Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Вместе с «красивой розовой ксандрейкой» и «коймами турецкой шали» «кички все в золоте» могли вызвать у первых слушателей этой части поэмы «Мертвые души» только горький смех.

Клобу´к — первоначальное значение этого слова — высокий головной убор. Именно так его использовал А. С. Пушкин: «Узнают коней ретивых По их выжженным таврам; Узнают парфян кичливых По высоким клобукам» (Из Анакреонта, 1835).

Кло´бук — головной убор, означающий монашество, камилавка с креповым покрывалом, имеющим три конца — воскрылья. Легенда рассказывает о патриархе Константинополя Мефодии (843–847), который во время правления императора-иконоборца был изуродован. После смерти Феофила Мефодий стал патриархом и, чтобы скрыть от паствы изуродованное лицо, сделал на покрывале два разреза, а образовавшимися концами — воскрыльями — скрывал раны.

Клобуки черного цвета носят священнослужители от монаха до епископа. Черный клобук с крестом, который присваивается в качестве награды, носят архиепископы. Белый клобук с крестом означает митрополита.

«…Выпорхнула дама в изящном клетчатом клоке, сопровождаемая лакеем в шинели».

Гоголь Н. В. Мертвые души, 1841–1842. Т. I. Гл. IX.

Клок — разновидность женской верхней одежды без рукавов колоколообразной формы. Известна была, видимо, в Англии ещё в XVIII в., так как самое раннее упоминание о клоке в XIX столетии относится к 1803 г.: «Кроме шалей в моде стеганые шелковые клоки, до самых пят, их накидывают на плечи», — писала 31 июля 1803 г. М. Вильмот своей матери (Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 217).

Клок.

Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1826 г. № 21.

«Дамский журнал» сообщал своим читателям, что «плащ, надеваемый для визитов, не должен походить на тот, который предназначен для прогулки, а сей последний весьма различен от щегольского плаща, накидываемого при выходе из итальянской оперы. Многие дамы в театре не снимают плащей, которые для оного делаются с рукавами» (Дамский журнал. 1833. № 2. С. 32). При всей изящности клоков, их носили только на улице, и это была безрукавная одежда. Популярность клоков на протяжении первой половины XIX в. была так велика, что одна из петербургских газет поместила в качестве первоапрельской шутки следующую заметку: «На последнем бале в Большой Парижской опере украли более 200 дамских клоков» (Сев. пчела. 1832. № 76).

Гоголевская дама «просто приятная» ориентирована на английскую моду не только покроем своей накидки, но и орнаментом. Клетчатые ткани вошли в моду в связи с популярностью романов Вальтера Скотта.

Разница в крое многочисленных дамских накидок была столь незначительна, что современник Н. В. Гоголя А. Ф. Вельтман иронизировал над прихотью моды: «…вместо манто клок» (Сердце и думка, 1838: см. тибет, терно ).

«Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем, был ветрен и прост».

Пушкин А. С. Рославлев, 1836.

Ключ — отличительный знак придворного звания камергера — состоял из золотого ключа с бантом голубого цвета, который прикреплялся к фалдам мундирного фрака, т. е. сзади.

Д. Н. Свербеев вспоминает: «Граф Орлов вышел в отставку в чине генерал-поручика и в звании камергера; по крайней мере он в торжественные дни и по праздникам у себя в Отраде носил на фалдах фрака голубой бант камергерского ключа» (Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 112).

Касьян Касьянов счел необходимым уточнить правила ношения камергерского ключа, рассказывая о В. А. Всеволожском: «Он был сначала камер-юнкером, а вскоре получил и камергерский ключ, какой (весь золотой), замечу мимоходом, в те времена носился пришпиленным к огромной розетке из голубой андреевской ленты к одной из пуговиц фрака или мундира на талии, над левым карманным клапаном» (Наши чудодеи. Летопись чудачеств и эксцентричностей всякого рода. Спб., 1875. С. 166; см. также фрак ).

Различия в отделке и шитье на форменной одежде, сначала мундирном фраке, а после 1855 г. сюртуке, так точно характеризовали место человека на служебной лестнице, что достаточно было сказать о шитье или отделке на одежде, чтобы представить себе, о каком чине идет речь. Об этом свидетельствуют мемуаристы XIX столетия. Ф. Ф. Вигель, например, описывая князя Одоевского, замечает: «Он не гнался за почестями: в то время бригадирским шитьем или камергерским ключом заключалось обыкновенно поприще честолюбивых и тщеславнейших из москвичей» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. I. С. 59).

К такому же приему прибег позднее И. И. Панаев, рассказывая о годах своего ученичества и об одном из соучеников — А. И. Павлове: «Теперь у него не один рысак, а целый завод орловских рысаков, лента через плечо, золотой мундир с ключом сзади, которым он щеголяет в торжественные дни» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 24).

Если камергеры носили ключ у левого клапана мундирного фрака, то обер-камергеры носили сзади же, но у правого клапана, и не на голубой ленте, а на золотых кистях «высочайше жалованный им ключ, осыпанный бриллиантами», — как предписывал «Свод законов Российской империи».

«Смотри, лысый черт, ты у меня молчи. А не то господина губернатора и владыку святого просить стану, чтобы они тебя с раскольниками в двойной оклад записали. Пощеголяешь ты у меня с козырем да с значком на вороту».

Мельников-Печерский П. И. Старые годы, 1857. Гл. 4.

Козырь — высокий стоячий воротник, закрывавший весь затылок в кафтанах допетровского времени. Это название распространялось иногда на воротник вообще. Воротник в старинных русских одеждах часто бывал съемным, и его пристегивали или пришивали к различным одеяниям.

Козыри являлись предметом щегольства, и их делали из бархата , шелка, камки, объяри (см.), украшая вышивкой золотой и серебряной нитью, жемчугом и драгоценными камнями.

Козырь, о котором идет речь в повести П. И. Мельникова-Печерского, выполнял совсем другие функции.

После указов Петра I, запрещавших ношение национального костюма в городах, желавшие сохранить традиционную одежду облагались дополнительным налогом. Как упоминал сам писатель в примечаниях к своей повести, козыри раскольников были красного цвета, а спереди пришивался прямоугольный лоскут — значок. Налоги на раскольников за традиционную одежду были выше, чем у купечества, принадлежавшего к официальной церкви и сохранявшего довольно долго национальный костюм.