Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Так как кретон был довольно плотным, его охотно использовали для обивки мебели, занавесок, тентов и различных драпировок.

« Олимпиада Самсоновна.А вот считай: <���…> крепрашелевых четыре — это тридцать одно. Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати; да там блуз да капотов — не то девять, не то десять. Да вот недавно из персидской материи сшила».

Островский А. Н. Свои люди — сочтемся, 1850. Действие 3. Явл. 2.

Крепрашель — разновидность крепа, популярная в середине XIX в.

Креп — чаще всего шелковая, в середине XIX в. одноцветная ткань, для изготовления которой основу натягивали из очень туго скрученных нитей, а уток — слабо скрученной пряжи. Благодаря этому поверхность креповых тканей неровная, шероховатая, как бы покрытая небольшими бугорками.

Название ткани «крепрашель» предполагает одновременно и цвет материи — золотисто-бежевый. Название цвета связано с именем французской трагической актрисы Рашель (1821–1858), хорошо известной во многих странах мира. С середины 40-х гг. она много гастролировала, способствуя распространению своего стиля не только в манере сценической речи, движения, но и особого стиля в одежде. Все современники отмечали ее удивительную способность носить театральный костюм, отточенную пластику и вкус.

С именами многих актеров XIX в. связаны названия костюмов, причесок, излюбленных цветов. Среди них — Ф. Тальма, М. Тальони, С. Бернар (см. тальма, пальто, манто ).

Многие историки костюма вполне справедливо объясняют влияние театра на развитие костюма тем, что королевские дворы, ранее диктовавшие моду, утратили свое значение в этой сфере, и начиная с XIX в. театр, доступный не только аристократии, но и буржуа, и многим другим городским сословиям, начал кристаллизовать вкусы публики и направлять их. Так как театр стал своеобразной формой общения, посещение его стало обязательным элементом бытовой культуры во всех европейских странах; модные новинки в покрое и цвете одежды заимствовались в театре, у знаменитых актрис, которые служили своеобразными живыми моделями не только сценического, но и бытового костюма. Успех какой-либо пьесы текущего сезона диктовал модный облик — то романтический, то кокетливый и т. д.

«…Забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, не нужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной шляпке с ярким огненного цвета пером».

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание, 1865–1866. Ч. II. Гл. 7.

Кринолин — конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металла, использовавшаяся для предания пышной формы женским юбкам. Под названием «кринолин» в XVIII в. была известна специальная ткань из конского волоса, которая шла на изготовление жестких нижних юбок — crinoline.

Кринолин.

Рисунок из журнала «La mode illustrée» за 1862 г.

Рисунок из журнала «La mode illustrée» за 1863 г.

Ещё в конце 30-х гг. XIX в. французский предприниматель Удино (Oudinot) рекламировал в печати нижние юбки из такой ткани (в конце XVIII в. от пышных юбок отказались, и на какое-то время эта ткань была забыта). Позже название «кринолин» было перенесено и на металлическую конструкцию, получившую распространение в середине XIX в. Кринолины были популярны между 1851 и 1867 гг. Но создатель металлического кринолина Ч. Ворт получил патент на изобретение только в 1858 г. Пик моды на необычайно широкие кринолины относится к 1859–1860 гг. Затем увлечение кринолинами пошло на убыль. Столь точные даты относительно кринолина возможно привести только потому, что мода этого времени тесно связана с именем Чарльза Ворта. В 1850 г. он прибыл в Париж из Лондона и сумел при помощи баронессы Меттерних (сшив ей несколько платьев по низкой цене) приблизиться ко двору. Он стал придворным портным императрицы Евгении, предпочитавшей пышный придворный стиль французских королей второй половины XVIII в., когда моду диктовала знаменитая портниха Марии-Антуанетты Роза Бертен.

В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1863. ГТГ.

Роман Ф. М. Достоевского был написан в середине 60-х гг., когда мода на кринолин уже шла на убыль. В 1867 г. от них внезапно отказались. Необъятный кринолин Сони Мармеладовой в 1885–1886 гг. уже не моден, смешон, и этим подчеркнуто то обстоятельство, что костюм Сони достался ей из «четвертых рук».

Заднее полотнище юбки переходило в некоторое подобие шлейфа, названного писателем «хвостом». Впечатление удлиненности заднего полотнища могло быть вызвано тем, что форма кринолина постоянно менялась, а подвижный металлический каркас позволял это делать без особых затруднений. К 1860 г. кринолин имел форму овала, был как бы сплющен с боков.

Об овальном кринолине рассуждают толпящиеся во дворе церкви, где идет венчание Кити и Левина, простолюдинки из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: «А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором» (1873–1875. Ч. 5. Гл. V).

К моменту написания романа Л. Н. Толстого, вернее к моменту его публикации, кринолины уже полностью исчезли (1867). Глазеющие на свадьбу женщины называют «карналином» новый силуэт костюма, при котором одежда казалась вытянутой назад, в отлет. «Подбор» — это, скорее всего, турнюр, восходящий к костюму XVIII в. и вошедший в моду в 1870 г стараниями все того же неутомимого Ч. Ворта (см. фру-фру, турнюр, турнюра ).

Так как место действия эпизода из «Анны Карениной» — церковный двор, то «подбор» мог быть образован усовершенствованным кунтушем (см. кунтуш ).

«А в это время шла девушка по дороге; девушка хоть куда, в кумашном сарафане, с коромыслицем на плече; на коромыслице висят кувшинчики с молоком. Идет и песню поет».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. II. Гл. I.

Кумач — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. «Кумашный» сарафан, или кумачник, — одежда из такой ткани. Типы сарафанов обозначали не только по крою, например, дольник, но и по ткани, из которой его шили (см. сарафан ).

Иногда кумачом называли ткань синего цвета, но это неверно. В. И. Даль приводит поговорку, показывающую различие между кумачом и китайкой — красной и синей тканями: «Спрашивают китайки, а разбирают кумачи» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 1979. Т. 2. С. 217).