Витольд Шнепс - Искусство экономии топлива, или Экономичная манера вождения и другие полезные советы по снижению эксплуатационных расходов

Объясняем. В топливе всегда находятся мельчайшие механические примеси, скапливающиеся на дне топливного бака в виде шлама. Когда топлива в баке меньше 1/3 его обьема, этот шлам начинает в большей степени засасываться насосом в топливную систему автомобиля. Какая-то часть этих механических частиц застревает в предохранительном фильтре, быстрее засоряя его и уменьшая его проходимость.

Другая же часть проскочивших частиц начинают изнашивать рабочие поверхности насосов. Успешно проскочившие через насосы частицы будут продолжать свое «черное дело» с форсунками, засоряя их. Вам это нужно? Ощутить, что вдруг автомашина перестала тянуть (нормально ехать). Что делать? Лезть в топливный бак или под автомашину и менять топливный фильтр, которого под рукой отродясь не было, а до автомагазина… А может, дело не в фильтре, а в форсунках? Поди разберись! А может, дело в насосе? Тогда не обойдешся 5–10 латами. Инжекторные бензонасосы стоят от 60 до 200 лат, в зависимости от марки и модели автомашины. А насосы высокого давления для дизельных двигателей стоят и того дороже. Автосервисы у нас пока не на каждом углу, а уж тем более они не выстроились рядами вдоль обочин всех автодорог Латвии. Вы согласны?

Есть и еще одна существенная причина содержания топливного бака преимущественно в заполненном состоянии. Тот, кто спозаранку приходит к своей автомашине на открытой автостоянке, мог неоднократно наблюдать кузов своей автомашины покрытый росой. Теплый вечерний воздух за ночь охладился и избыточная влага выпала в виде росы. Если у автомашины топливный бак был полупустой, то на его внутренних поверхностях образовался точно такой же слой росы (автомобилисты эту влагу часто называют конденсатной влагой), которая, естественно, стекала на дно топливного бака.

При нашей погоде, которой свойственны достаточно большие перепады температур, за летне-осенний период, при несоблюдении правила содержания бака полным можно накопить в нем до нескольких литров воды. Если вы не пробовали ездить на смеси топлива и воды, то лучше и не пробуйте. Еще хуже будет ситуация, если вы попробуете поехать на такой смеси в условиях минусовых температур — двигатель просто не заведется. Единственным выходом останется «галстук» (буксировка на тросе) и в тепленький гараж на оттаивание и удаление воды.

К вопросу влаги в топливе мы еще вернемся в отдельной главе, посвященной этому вопросу. Но и того, что мы рассказали, вполне достаточно, чтобы убедить любого автомобилиста в необходимости содежать топливный бак преимущественно в заполненном состоянии.

Еще один существенный довод в пользу необходимости контроля за расходом топлива. Предположим, что вы полистаете эту брошюру и скажете, что все это ерунда, не нужна вам никакая экономия топлива и вы будете ездить в своей прежней спортивной манере. Хорошо, пусть будет по-вашему. Можно даже предложить вам каждый вечер после спортивной езды перед сном вынимать из бумажника, скажем, 5 или 10 лат, и выбрасывать их в мусорник — вы же свои деньги в бумажнике, наверно, тоже не контролируете? Какая разница, сколько там останется?

Вы считаете сделанное предложение идиотским? В таком случае мне тоже кажется идиотским постоянно не контролировать расход топлива, даже если не собираешься его экономить.

Обьясняем.

Во всех современных автомашинах устанавливается так называемый датчик лямбда-зонда (на V-образных двигателях их может быть и несколько). Еще его называют кислородным датчиком. Внешне он напоминает автомобильную свечу. В отличие от свечи он вкручивается в выхлопную систему поблизости от двигателя. От него «куда-то» отходит один или несколько проводов. Этот датчик измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах. По этой концентрации электроника устанавливает богатая или бедная смесь топлива с воздухом подается в двигатель и соответствующим образом регулирует ее на оптимальный состав.

К сожалению, ничто не вечно, и этот датчик, бывает, выходит из строя. Причин выхода его из строя может быть множество, в том числе и разовое попадание небольшой порции этилированного бензина.

Представьте себе, что вы идете по городу с завязанными глазами. Как и куда идти? Первый выход — нащупать стену дома и таким образом продвигаться вперед. Кислородный датчик — те же глаза. Вышел он из строя, умная электроника, зная что хозяину ехать как-то надо, дает команду: черт с ним, с этим оптимальным составом топливной смеси, давай, гони богатую, лишь бы хозяин мог ехать. А богатая топливная смесь означает резкий скачок расхода топлива и повышение концентрации CO и CH в выхлопных газах. А хозяину-то и невдомек, что двигатель стал кушать топлива на 1,5–3 литра больше на каждые 100 км пути. Газовыхлопной анализатор хозяин с собой не возит, топливо не контролирует. Так что обнаружится это только при техосмотре по результатам анализа выхлопных газов. А до техосмотра хозяин каждый день будет сжигать запросто так по нескольку литров (если не с десяток) топлива. Так что наше предложение насчет ежевечернего выбрасывания денег в мусорник ничем не хуже, по крайней мере, экологически это чище.

Будем считать, что хотя и в шутливой форме, но мы вас полностью убедили хотя бы в необходимости постоянного контроля за средним расходом топлива и содержанием топливного бака преимущественно в заполненном состоянии.

И забудьте теперь свою прежнюю дурацкую привычку заправляться топливом на 3–5 лат.

2. Второй шаг к успеху — контроль за техническим состоянием автомашины

Только не пугайтесь, что здесь пойдет разбор устройства автомашины по косточкам. Этого не будет. Мы же прекрасно знаем ваше мнение — автомашина для того, чтобы ездить, а не лежать под ней или вникать, как там что-то работает. Здесь пойдет речь всего лишь о нескольких моментах, напрямую и существенно связанных с экономией автомашиной топлива.

Колеса.

Первое, на что надо обратить внимание — это давление в покрышках колес. Чем меньше в них давление, тем выше сопротивление качению, и наоборот, чем выше, тем сопротивление меньше. Чем меньше сопротивление качению, тем меньше будут потери мощности и меньше будет расход топлива. Естественно, что все в разумных пределах и не следует накачивать покрышки до 10 атмосфер. В руководстве по эксплутации, в каталогах, а иногда и на внутренней стороне лючка топливного бака схематично указывается рекомендуемое давление в покрышках при минимальной, средней и максимальной нагруженности автомашины. Вот максимальное давление и желательно поддерживать в колесах своего автомобиля.

Второе. Очень важно, чтобы была правильно сделана установка геометрии колес. В определенной степени правильность геометрии можно проверить и самому. Для этого необходимо для начала осмотреть характер изношенности рабочей поверхности покрышек и сравнить изношенность внутренней кромки и наружней. Если они одинаковые, то это уже хорошо.