Паскалин Лепелтье - Почва и вино. Путешествие по вкусам и ароматам

Земля

Здешние почвы имеют одновременно морское и горное происхождение. Когда 16 миллионов лет назад море отступило с территории нынешней Паданской низменности, оно оставило после себя морские осадочные породы и бог знает что еще, накопившееся за миллионы лет. Миллион лет спустя, в миоценовую эпоху, началась стратификация и структуризация региона, когда напряжение между Апеннинами и Альпами вызвало горный коллапс. Под всем этим – разложившиеся скелеты морских животных, смешавшиеся с глиной и ставшие мергелем и гипсом.

Еще один фактор имеет более свежую историю: около 65 тысяч лет назад река Танаро изменила свое направление с северного на восточное. Это ускорило эрозию и усилило разделение между более богатыми мергелем почвами Ланге и более молодыми песчаными почвами Роэро.

В рамках апелласьона Бароло выделяются два основных типа почв, граница между которыми проходит вдоль дороги Альба – Бароло: более молодой тортонский известковый мергель на западе и более молодой гельветский песчаник на востоке. Считается, что мергель рождает более женственные вина, тогда как на песчанике вина получаются более сильными и долгоживущими. Хотя эти стереотипы могут содержать зерно правды, все-таки существует так много других переменных факторов, таких как методы винификации и землепользования, что на подобные обобщения лучше смотреть с известной долей сомнения.

Зимы здесь холодные, влажные, суровые. Лето жаркое. Осень долгая и прохладная. Это позволяет винограду, особенно такому позднеспелому, как «неббиоло», продолжать висеть и созревать, когда другие сорта уже собраны.

Еще одним фактором являются туманы, которые начинаются с наступлением холодов и еще более замедляют процесс созревания винограда, а также придают ореол таинственности этим местам. В конечном счете, эта земля рождает лучшие в мире белые трюфели и красное вино, где «неббиоло», безусловно, играет главную роль, но не будем отрицать значение и второстепенных персонажей, они тоже изумительны.

Виноград Будь моя воля, таких сортов винограда, как «пино нуар», «каберне», «мерло» или «шардоне», в Пьемонте не было бы вообще. Хотя я должна признать, что «пино» здесь себя довольно хорошо чувствует, но все же настоящее вино тут нужно делать из автохтонных сортов, которые нигде в другом месте не имели бы успеха. Примерно 35 % площадей виноградников занимает белый виноград. Москато д’Асти, игристое сладкое вино из «муската», можно признать хорошим лишь у нескольких производителей, таких как Bera. Некоторые предпочитают легкое и кислое Erbaluce; я считаю, что оно довольно приятное, но ничего особенного. Есть еще «арнеис» с низким уровнем кислотности, но этот сорт меня никогда не трогал. Хотя большинство здешних белых сортов винограда играют во второй лиге, есть одно огромное исключение: «кортезе». Выращиваемый в северо-восточной части апелласьона Гави, он стал едва ли не синонимом этого места. В руках таких мастеров, как местный бунтарь Стефано Беллотти (винодельня Cascina degli Ulivi), который с 1985 года придерживается биодинамических методов землепользования, виноград «кортезе», выращиваемый на смеси красной глины и известняка, проявляет невероятную экспрессию. (Не пропустите также его вина из «дольчетто» и «неббиоло».) Фирма Carussin производит более полированную версию «кортезе», смешивая этот виноград с некоторым количеством «карика л’асино» (старинный сорт винограда, название которого переводится как «нагрузи ослика»).

Но мы сюда приехали пить все-таки красное вино.

«ДОЛЬЧЕТТО». Раннеспелый, с низким уровнем кислотности, этот виноград входит в большую пьемонтскую тройку сортов («барбера», «дольчетто» и «неббиоло»). Его название переводится как «сладенький», но на самом деле он вовсе не сладкий, а приятно танинный и мощный. Его отличает непредсказуемость. Никто толком не может сказать, что это за вино. Во многих случаях его сбраживают в цистернах из нержавеющей стали, в деревянных бочках не выдерживают и позиционируют как столовое вино. Однако при всем том оно может быть совершенно роскошным. Есть места, которые славятся этим вином и защищены правами апелласьонов (DOCG): Диано д’Альба, Дольяни и Овадо. Этот виноград высаживают там, где никакой другой сорт не вызревает. Лучшие производители из Дольчетто, как правило, те же самые, которые производят лучшее бароло и барбареско. Обращайте внимание на марки Rinaldi, Cappellano, Mascarello и Roagna и, если попадутся, берите не глядя. Еще хороши выдержанные версии этого вина от Николетты Бокка (марка San Fereolo). Хотя Николетта больше знаменита своими винами из «барбера», ее вина из «дольчетто» тоже заслуживают внимания: они выдерживаются не менее восьми лет, чтобы максимально раскрылся потенциал винограда.

«БАРБЕРА». Виноград «барбера» выращивается в Ломбардии и Эмилии-Романьи. Калифорния тоже какое-то время флиртовала с ним, но самый главный регион выращивания «барбера» все-таки Пьемонт, где его садят больше всего, хотя за последние 20 лет площади под ним сократились наполовину.

В чем причины его популярности? Он созревает на две недели позже других сортов, но все же раньше, чем «неббиоло». По традиционной иерархии употребления вина барбера занимает вторую строчку. Дольчетто пьют каждый день, барберу – в воскресенье на обед, неббиоло – по более важным поводам, а бароло и барбареско оставляют для каких-то совершенно особых случаев.

Что касается совместимости с другими продуктами, то барбера славится как вино, сочетаемое с пиццей, потому что его зрелость отлично гармонирует с кислотностью.

Считается, что виноград «барбера» происходит с холмов Монферрато. Фабрицио Юлий, местный поборник этого сорта, утверждает, что наилучших результатов удается достичь на рыхлой почве, представляющей собой смесь ила, глины и большого количества известняка. Хотя существуют два апелласьона, связанные с сортом «барбера», – Асти и Монферрато, но наиболее известным остается Асти.

Как и в случае с дольчетто и неббиоло (а также зачастую с фрейзой), основные производители бароло и барбареско в небольших количествах изготавливают и барберу. И это вино стоит того, чтобы его какое-то время подержать, не пить сразу.

«ФРЕЙЗА». А вот этот виноград популярностью не пользуется. И это печальное обстоятельство, с учетом того что это один из старейших сортов, родственный «неббиоло». Он из тех сортов, которые или любишь, или ненавидишь. Те, кто настроен благожелательно, говорят, что находят в нем аромат земляники, возможно, таким образом стремясь сделать акцент на достоинствах этого винограда. В любом случае следует искать не игристые вина на основе «фрейзы», а винтажи от тех редких производителей, которые обращаются с этим виноградом с таким же уважением, как, например, с «неббиоло». Вино из него требует выдержки, чтобы смягчить натуральную танинность, и тогда оно приобретает фруктовый букет, доставляющий долгое и глубокое удовольствие. Некоторые из лучших производителей бароло изготавливают и чудесную фрейзу. В их числе Giuseppe Rindaldi Burlotto и Principiano Ferdinando.