Александр Шепелев - Как построить сельский дом

Рейсмус иногда заменяют гребенкой — деревянной колодкой с вырезом, в котором вбиты шпильки.

Ерунок и малка показаны на рисунке 29, в. В процессе работы доски или бруски приходится обрезать не только под прямым углом, но и под углом 45°, применяя для этого ерунок, у которого перо в колодке закреплено постоянно. Перо малки делают подвижным, устанавливая его под нужным углом, закрепляя винтом-барашком.

Станок для лучковой пилы (рис. 29, г) изготовляют из березы, клена, бука и других твердых пород. Он состоит из стоек, ручек, средника, закрутки. Стойки изготовляют длиной 310 мм, толщиной 15, шириной 45 мм. На одном конце каждой стойки имеется утолщение с просверленными в них 15-миллиметровыми отверстиями для ручек. Острые углы закругляют. В верхней части стоек делают вырезы для тетивы глубиной 5, шириной 10 мм.

Для ручек делают заготовки длиной 130 мм, сечением 35X35 мм. Сами ручки круглые или многогранные, а шейки диаметром 15 мм — круглые. Для закрепления хвостовика пилы в ручках в них делают пропилы посередине шеек шириной 1 — 2 мм, глубиной до 60 мм. Хвостовики пилы закрепляют в ручке гвоздем с откусанным излишним концом.

Средник — это брусок сечением 25X30 мм, длиной не менее 1 м. Его длина зависит от длины полотна пилы. На концах средника долбят гнезда или запиливают проушины, в которые должны плотно входить стойки. Вставляют ручки в стойки, в них — хвостовики пилы, закрепляют; стояки ставят по отношению полотна пилы под 90°, измеряют между ними расстояние, переносят его на средник, запиливают на нужном расстоянии проушины и долбят гнезда. Натягивание веревки (шпагата) и закручивание ее щеколдой или закруткой весьма просты.

Колодки стругов (рис. 29, д) легче всего делать составными из двух половинок: березы, клена, ясеня, бука, граба. Половинки колодки скрепляют (склеивают) или свертывают шурупами, но можно и то и другое вместе. Основные размеры колодок стругов даются в миллиметрах. На первом месте — длина, на втором — ширина, на третьем — высота. Шерхебель 250X45X60, ширина железки — 35, угол резания — 45°. Рубанки одинарные и двойные 250X60X60, ширина железок — 50. Угол резания одинарного рубанка — 45°, двойного — 50°. Фуганок — 700X75X75, ширина железки — 65, угол резания — 45 — 47°. Для удобства в работе в передней части колодки делают рожок, а за железкой ставят упор, чтобы руки не соприкасались с металлом.

Ширина ротика в нижней части подошвы колодки играет большую роль для чистоты строгания. Чем он шире, тем хуже. Ротик можно сузить, вставив в подошву колодки бобышку. Нормальная ширина ротика для шерхебеля 9 мм, для рубанка 8, для фуганка — 7 мм.

Изготовляют колодки из двух выстроганных брусков. Один — для правой стороны, другой — для левой. На брусках размечают форму летка, проводят риски и приступают к обработке и зачистке. Форма летка в правой половине колодки хорошо показана на рисунке. Собранную из двух половинок на шурупах колодку не разбирают до тех пор, пока не будет изготовлен клинок, который должен плотно прилегать к железке. Только после всех исправлений вывертывают шурупы, намазывают половинки клеем и вторично свертывают шурупами. После сушки удаляют излишнюю древесину, устраивают паз для рожка и долбят отверстие для упора. Затем ставят на клею рожок и упор. Колодки можно покрывать лаком или олифой.

На рисунке 29, е, з показаны колодки для фальцовки и шпунта. Без фальцовки не обойтись при изготовлении дверей и переплетов.

Топорище бывает разной формы. Изготовляют из вязкой древесины: березы, ясеня, клена, вяза, бука, граба. Изготовлять следует не из доски, а из чурбака или полена, что важно для его прочности. Вычертив таким образом на заготовке форму топорища, излишнюю древесину выбирают топором, ножом, стамеской, оставляя на конце топорища утолщение, которое необходимо для безопасности в работе, чтобы топор не выскользнул из рук.

Изготовленное топорище проверяют на всад, т. е. надевают на него топор, исправляют все неточности, срезают излишки и зачищают топорище. После этого топор снимают, пропиливают в топорище паз для вставки клина и насаживают топор.

Ручки для молотков (рис. 29, к) изготовляют из прямослойной древесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, отрезают излишки, вставляют острый стальной клин и заклинивают как можно туже. Плохо закрепленный молоток опасен в работе.

В дополнение к клиньям ниже молотка на 30 — 50 мм сверлят отверстие диаметром 3 — 4 мм, а вдоль ручки к ее верху прорезают два желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, вставляют в отверстие 3 — 4-миллиметровую проволоку, изгибают ее так, чтобы она вошла в желобки. Молоток насаживают, отрезают излишки проволоки, оставляя концы по 5 — 10 мм длиной и загибают их по верху молотка.

Ручки для стамесок и долот (рис. 29, и,ж) изготовляют из твердых, вязких пород древесины. Форма ручек может быть разной. Ручки для долот для прочности скрепляют металлическими кольцами. Наносить удары по ручке лучше не молотком, а киянкой. Насаживают ручки на стамески и долота по-разному. Например, сперва сверлят отверстие такого диаметра, чтобы в него с некоторым усилием входил хвостовик стамески или долота. Иногда сверлят отверстие двух диаметров: первое — большего, второе — меньшего. Отверстие должно быть не на всю длину хвостовика, а на 15 — 20 мм короче. Просверлив отверстие, заготовку обрабатывают до нужной формы, вставляют в отверстие хвостовик и ударами по тыльной стороне ручки насаживают инструмент. Можно инструмент зажать в тисках, надеть ручку и наносить по ней удары молотком или киянкой.

Заточка сверл по металлу для сверления дерева (рис. 29, л). При отсутствии сверл по дереву их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла по металлу затачивают так, как это показано на рисунке 29, л (позиция 2). Тогда сверла режут чисто и быстро.

Острым инструментом гораздо легче, чище и быстрее работать. Для точки применяют различные абразивные материалы: бруски или круги крупно-, средне- и мелкозернистые- (оселки).

Сперва инструмент точат, а затем правят.

Точка и правка топора (рис. 30). Топоры бывают с округленным или прямым лезвием. Точить топоры лучше насаженные на топорище. Рекомендуется точить топоры на два спуска: один — на 38 мм от жала лезвия, второй — на 18 мм. Получается двойная фаска шириной, равной 2,5 — 3 толщинам лезвия. Точат топор до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и образует острое лезвие.