Роберт Шекли - На суше и на море 1963

Масаи — пастушеский народ. Они не интересуются деньгами европейцев и американцев и очень редко нанимаются на службу к белому человеку, главным образом чтобы помочь добыть бивни слона. Для них существуют только две ценности — корова и хозяйка-жена. У бедняка есть только одна кормилица — буренка. А зажиточный масаи обязательно имеет две-три сотни коров и четырех-пять жен. Если он не похитил женщину, значит, покупает ее за корову у кандидата в тести.

С утра до вечера гоняют масаи своих маленьких горбатых коровенок, а на ночь возвращаются за ограду бома. Бома — удивительно простое сооружение. Из колючих веток возводят забор высотой в полтора-два метра в форме четырехугольника, его стороны — по сто пятьдесят метров каждая. За загородкой строят хижину из коровьего навоза, перемешанного с глиной. Единственное отверстие в ней — дверь. Хижины похожи на разрезанные в длину и положенные плоской частью на землю полуцилиндры. Длина жилища три-четыре метра, высота едва достигает ста тридцати — ста сорока сантиметров, высоким и стройным масаям приходится сгибаться в три погибели. Колючая изгородь охраняет людей и животных от хищников, в первую очередь от льва, очень смелого и предприимчивого в темноте. Лев угрожает основе жизни масаев — скоту, и борьба между человеком и зверем идет не на жизнь, а на смерть.

Интересна одежда масаев. Они носят какое-то подобие коричневого плаща. Временами плащ употребляется в виде переметной сумы — один конец его перекидывается через руку. В общем, все заботы о туалете направлены на подвески и бусы» Ни в степи, ни в городах никого не смущает, что иногда декольте масайской женщины вдруг оказывается немного больше общепринятых норм. Впрочем, плащ они чаще употребляют в качестве подстилки.

Масаи смелый народ, хорошо владеют копьем, они отнюдь не из тех, кто пугается собственной тени. Торжества, посвященные сдаче экзамена «на аттестат мужчины — бойца», они стараются праздновать вдали от любопытных глаз белых людей» Возмужавшим тринадцатилетним юношам поручается выполнить большое опасное дело — убить льва. Юнцы, вооруженные копьями и щитами из буйволовой кожи, окружают льва. Все ближе и ближе подступают они к гордому царю зверей, не удостаивающему своих юных противников даже взглядом. Меньше становится круг, гуще цепь вооруженных юношей, а приглушенная воинственная песня делается все более возбуждающей. Люди ближе и ближе. Лев пытается напугать охотников грозным ревом. Но юноши уже сомкнулись, кожаные щиты образовали настоящую стену, и острия копий нацелены на зверя. Терпению льва приходит конец, и он стремительными прыжками бросается в сторону. Но едва лев приближается к человеческой цепи, только он пытается подмять под себя какого-нибудь молодого масая, как дюжины копий вонзаются меж его ребер, колют и рвут опасного разбойника. Конечно, дешево он не отдает свою жизнь. Нескольким кандидатам в воины определенно не сносить головы, некоторые остаются на всю жизнь калеками, а те, чьи копья окрашивает красная кровь льва, становятся настоящими мужчинами, полноправными членами племени.

Важное место в рационе масаев занимает молоко коров, но часто не просто молоко, а смесь его с коровьей кровью. Делается это так: с расстояния одного-двух шагов в шейную артерию намеченного животного пускают стрелу, а кровь собирают в какую-нибудь посудину. Если масай находит, что крови достаточно, то просто перевязывает рану животного, и корова может идти дальше. Потом кровь смешивают с молоком и приготавливают массу типа нашего творога, только розового цвета. Я ее, признаюсь, не пробовал. Правда, меня и не угощали. Масаи не снисходят к белым. Белый человек в своих охотничьих делах едва ли может рассчитывать на их поддержку, ибо масаи считают признаком порабощения даже любую справку, которую они дают белым людям, считая их всех ненавистными колонизаторами. На наши вопросы они отвечают пренебрежительно, свысока, односложно. Масаи — гордая простота Африки.

…Дорога от Нгоронгоро до Серонеры занимает пять-шесть часов. Здесь из-за поднимаемых колесами облаков пыли мы вынуждены увеличить дистанции между машинами по меньшей мере до двух километров. Уже вечереет, когда я в первый раз в жизни вижу носорога. Он встал возле куста в трехстах-четырехстах метрах от нас и сохраняет полное спокойствие, даже тогда, когда мы подходим на расстояние ста шагов. Подобно забытой тени доисторических времен, невозмутимо стоит он перед нами и безмятежно смотрит куда-то в сторону. Несколько сконфуженные, мы поворачиваем назад, на дорогу.

К сожалению, дорога все хуже и хуже из-за выпавших на днях дождей. Местами манящие широкие следы колеи просто непроходимы.

Мы видим, что в назначенное время нам не прибыть на место. Говорю «назначенное время», так как по правилам в заповеднике Серенгети после шести часов вечера не разрешается находиться в незащищенном месте. Здесь нельзя иметь с собой оружие даже для самозащиты. Звери в заповеднике быстро узнают, что их не трогают, но лев иногда даже и в цирковой клетке набрасывается на укротителя.

Особенно неожиданно хищники ведут себя в темноте. По этой причине и аналогичным соображениям вышло постановление, по которому путешественники, туристы, охотники, кинооператоры после шести вечера должны находиться в своих лагерях.

На этот раз, к сожалению, нас не выручат даже предписания. Сопровождающие нас белые охотники, то есть профессионалы, служащие охотничьих контор Африки, по-видимому, как-то просчитались или полагали, что мы не останемся без жилья. По мере; возможности торопимся, во всяком случае две головные машины поднажали, и скоро в густой темноте исчез даже свет их фар. Небо покрыто облаками, звезды не светят, а мы через несколько минут окончательно застряли. Ни вперед, ни назад. Грязь по колено. Ни лопаты, ни топора, ни каната, даже карманного фонаря нет.

Не знаем с чего начать, так темно, что почти не видим друг друга. Наконец наши помощники-африканцы пытаются обломать ближайшие кустарники, подбрасывают тоненькие веточки под сердито вращающиеся колеса, и, конечно, безрезультатное Сделали подобную попытку с одеялами, тоже не помогло.

Да, очень похоже, что нам придется заночевать здесь. Раз так, с трудом вытаскиваю из дорожных вещей винтовку и заряжаю ее. Но это становится ненужным: один из африканцев вдруг бросает возню с машиной и радостно кричит: «На квенда руди» (возвращаются). И действительно, перед нами мелькает свет фар приближающейся по неровной дороге машины. Она сворачивает перед нами, затем подается назад. Шофер спрыгивает вниз, прицепляет нас к своей машине длинным тросом: сильный рывок, еще один и мы на суше.