Бернгард Гржимек - На суше и на море [1968]

От берегов Африки мы идем на запад. Пройдено 860 километров, и вот уже Мадейра. Словно причудливый зверь, предстает перед нами в вечерних сумерках Фуншал, главный город административного округа. Расцвеченный огнями, он лениво спускается с гор к удобной естественной гавани, защищенной от океана молом. Остров горист, но это не помеха для тех, кто возделывает здесь виноград, бананы, сахарный тростник. «Фирменный напиток» местных виноделов — мадера известна во всем миро. Медленно взбираемся по узким улочкам вверх, обгоняя повозку с волами, на которой решили покататься туристы. Особенно их привлекает спуск, когда экипажи скользят вниз, высекая своими металлическими полозьями искры из каменной мостовой.

От Мадейры несколько дней плывем через Атлантику к берегам Тринидада и Тобаго. Колумб открыл Тринидад в 1498 году, в день праздника св троицы, и дал ему это имя. Коренные жители называли свой остров страной колибри. Но сейчас Тринидад известен своей нефтяной промышленностью, которая составляет основу экономики страны и дает до 40 процентов национального дохода. Столица бывшей английской колонии, ставшей независимой в 1962 году, Порт-оф-Спейн встречает нас чудесной музыкой. Своеобразный большой оркестр расположился прямо у причала. Ни с чем не сравнимые звуки льются, как нам кажется, из обычных металлических бочек. Поверх этих своеобразных барабанов плотно и под углом друг к другу расположены металлические пластинки, которые, вероятно, и создают волну дурманящего мелодичного звука. Одноэтажный город со стотысячным населением покоряет своей пестротой и сутолокой на улицах. Здесь индейцы, негры, мулаты, европейцы…

Поднимаемся в гору, чтобы снять город сверху. Проходим мимо бедных кварталов, убогих деревянных лачуг. Благоустроенные здания иностранных банков, которые играют еще очень большую роль в развивающемся государстве, остались внизу. Отсюда, с горы, открывается красивый вид на Порт-оф-Спейн, утопающий в зелени и амфитеатром спускающийся к Карибскому морю.

В 70 километрах от северного побережья Южной Америки лежит остров Кюрасао. Он небольшой по размерам и малочислен (130 тысяч жителей). Открыли его испанцы в 1499 году, а позже в разное время им владели англичане, французы, голландцы. Через него шла торговля рабами. Сейчас негры и мулаты составляют основное население Кюрасао. Главный город острова — порт Виллемстад. Застроенный домами в типично голландском стиле, он делится надвое глубоким каналом, по которому свободно проходят морские суда. От бывших фортов, застроенных ныне отелями, остались лишь старинные орудия. Около них вместо часовых стоят кактусы в два человеческих роста. В Кюрасао иностранные компании облагаются минимальными налогами. Поэтому их зарегистрировано здесь более 400.

Из Кюрасао идем в Сан-Хуан — административный центр Пуэрто-Рико, острова, которым вот уже семьдесят лет владеют США.

Население Пуэрто-Рико в основном состоит из креолов, индейцев, метисов, мулатов и негров. В последнее время на острове большой размах получило движение за независимость. Кстати, лишь в Сан-Хуане и Сент-Томасе (американском острове) местные власти не разрешили сойти на берег пи одному из членов команды советского теплохода. Сан-Хуан — это рай для богатых американцев. Почти круглый год солнце. Громадные отели, песчаные пляжи, роскошные увеселительные заведения. Пуэрториканцы живут намного «скромнее». Среди них много безработных, в поисках работы они вынуждены эмигрировать в США. Здесь господствуют американские монополии. На острове много военных баз. Пока мы бродили по Сан-Хуану, над нашими головами часто кружили военные американские вертолеты.

Нам довелось побывать на острове Сент-Томас, относящемся к группе Виргинских островов, открытых Колумбом. Последние хозяева этих островов — датчане продали их США в 1917 году за 25 миллионов долларов. Долгое время на Сент-Томасе был один из крупнейших в мире невольничьих рынков.

Очень живописна бухта Сент-Томаса, по берегам которой расположен административный центр Виргинских островов — город Шарлотта-Амалия. Сейчас на острове проживает 19 тысяч человек, но это не мешает им принимать у себя до 300 тысяч туристов за год. Недалеко от него расположен и остров, описанный Стивенсоном в книге «Остров сокровищ». Через стеклянные иллюминаторы в днищах туристских катеров видны рифы и остатки затонувших кораблей. А на берегу Шарлотты-Амалии идет будничная жизнь. Приплывают груженные рыбой лодки, и прямо с них торгуют дарами моря.

Приближается конечный пункт нашего путешествия — Бермудские острова (их примерно около 300). «Александр Пушкин» с трудом вошел в бухту бывшего административного центра этой английской колонии — Сент-Джорджес-Таун. Всего несколько метров отделяли борта корабля от берегов узкого прохода в бухту. Наверное, все население этого двухтысячного города вышло встречать впервые появившееся здесь советское пассажирское судно. У входа в бухту из пушки старинного форта раздались приветственные выстрелы.

Мягкий климат, живописная природа, бухты с кристально чистой водой и песчаными пляжами, коралловые рифы, богатство прибрежных вод рыбой — все это привлекает сюда массу туристов.

Переночевав в Сент-Джорджес-Тауне, мы двинулись в обратный путь. Во время шестидневного шторма, когда наш девятипалубный корабль раскачивался, как качели, мы отдали должное мужеству первых мореплавателей, которые на утлых судах прокладывали ставшие теперь обычными морские трассы.