Михаил Кожухов - Клуб путешествий. Записки командора и других путешественников (сборник)

Может быть, поискать себе что-нибудь повкуснее на ужин?

..Мы ходим по Карибам уже второй год. И сейчас, вспоминая как все начиналось, мне не верится, что та череда случайностей, сопровождавшая нас все это время, была настолько к нам благосклонна. Не иначе, как благодаря ее расположенности я себя уже больше не чувствую чайником в деле, которым сейчас занимаюсь сутки напролет. Я – морской путешественник.

Дело это оказалось до смешного простым. Потому что формула морского кочевничества – сама примитивность. Конечно, чтобы ее понять, пришлось и попотеть, и раскошелиться. Все-таки, как никак, а в тропиках жарко, да и с деньгами в жару, видимо, расставаться всегда проще. Но зато теперь я знаю абсолютно точно: пиво, музыка и морские карты – та самая формула. Вот видите, улыбаетесь и вы – «до чего же все просто».

С морскими картами ясно. Есть они – идёте без оглядки. Нет их – решаете сами, стоит ли соваться в неизвестность: рисковать имуществом и собой. На песчаных банках, рифах и отмелях Карибского моря до сих пор покоится много из того, что в прошлом, далеком или совсем недавнем, называлось галеонами, кораблями, яхтами.

Но Куба… это оказалось лучшим из того, что приоткрыла нам Вест-Индия. В водах Кубы мы ходили по местным навигационным картам, пожалуй, самым скрупулезным из всех ранее попадавшихся, что открывало возможности заглянуть в любую дырку у берега.

А вот пиво – этот универсальный напиток тропиков, который утоляет жажду, является атрибутом гостеприимства, открывает любые двери и к тому же хороший поставщик минералов, когда вы неделями живете на дистиллированной воде из опреснителя, то самое пиво в условиях Кубы – отдыхает. Ему на смену пришел кубинский ром. Тот, который смешиваясь с музыкой дает невероятное количество разбавленных льдом, сахаром, мятой и прочими прибамбасами, коктейлей.

Путешествовать без музыки по Карибам просто нельзя. Либо вы, либо она. Третьего не дано. И опять, на Кубе все по-другому. Если культовая UB40 – лейтмотив всех Малых Антильских островов, то на Кубе это – «Orishas». Ветер перемен там ощущался во всем, страна словно затаила дыхание, а эти ребята уже пели то, о чем все еще только думали, мечтали и ждали…

Когда вы гуляете по Гаване в два часа ночи и неожиданно из-за угла, поверх ваших спин, появляются тени неизвестных – считайте, вам несказанно повезло. Потому что такого тембра голоса, какой есть у кубинцев, не найти больше нигде в Латинской Америке. И спутать его больше уже нельзя ни с чем. Не зря Куба одна из двух стран испаноязычной Америки, на которой держится вся музыкальная культура латинос. По-двое, по-трое, с гитарой наперевес, ходят ребята ночью, чтобы проводить припозднившихся иностранцев до дома или отеля. Ничего не требуя взамен. Это впечатляет и располагает. К Народу. Особенно, после долгих месяцев, проведенных на «черных», как я их называю, островах – бывших колониях Англии в Вест-Индии.

«Orishas» сопровождала нас еще долго после того, как мы покинули Кубу, вплоть до самого Таити. И все же, я не помню, где бы еще кроме Кубы так равноправно относились бы друг к другу люди – независимо от их цвета кожи. Нет, второй такой страны я пока не знаю. И о ней всегда помню..

Бухта острова Мухерес оказалась примечательным местом. Изогнувшись прописной буквой «г» и глубоко врезавшись в сам остров, бухта оставляла впечатление, что застань нас врасплох в здешних водах шальной ураган, наша яхта имела бы неплохие шансы на выживание. Это наблюдение подтверждало и местоположение выбранное на острове мексиканской Армадой – военно-морских сил. Они в бухте занимали участок, прямо напротив входа, прикрываясь с внешней стороны обширным коралловым рифом. Тем самым, встречу с которым вчера ночью нам, по счастливой случайности, удалось избежать.

Что ж, утро было солнечным, вода в лагуне спокойной, и нам следовало, перебравшись на берег, найти командора – местного коменданта порта, чтобы завершить формальности въезда в Соединенные Штаты Мексики.

Высадившись у ближайшего пирса и наведя нужные справки, мы отправились по набережной вправо. Процедура прошла быстро и слаженно, офицеры были заняты делами, судя по всему, более важными, чем оформление парочки, с пришедшей сегодня в полночь яхты. Поэтому мы, расплатившись, прямиком двинулись на поиски супермаркета. Пробыв месяц на Кубе и так и не сумев пополнить там свои запасы йогурта, тортов и свежих фруктов, всего того, что как раз имеет ограниченный срок хранения, мы на сегодня были озабочены именно этим вопросом. К нашему приятному удивлению, супермаркет нашелся невдалеке, по вполне сопоставимым с Венесуэлой ценам, и мы, ознакомившись с его ассортиментом, тут же принялись строить планы о будущем провизионинге, когда настанет время двигаться дальше, на юг.

Уже наедине с мороженым, в полуденной тени на ступеньках мэрии, наблюдая, как из дверей магазина размеренно выплывал с тележками местный люд, я впервые поймал себя на мысли, что меня окружают необычные люди. Это были низкорослые человечки с непропорционально большими по отношению к туловищу головами. Причем лица… Боже мой… Как же природа их изуродовала! – думал я. Ведь мало того, что головы были такими большими, на лицах не было никаких выступающих частей. Глаза, нос, губы – все было в одной плоскости. Нет, это было не отвратительно или омерзительно. Это было просто необычно безобразно. Неужели на Земле есть такие люди? Хм, это были майя. Самые настоящие индейцы майя. Это была их земля – страна майя. И теперь она простиралась для нас далеко на юг, вплоть до самой Гватемалы. Вот бы спросить у них, не обидев, каким им самим кажется моя физиономия? – рассуждал я на обратном пути к пирсу. Там нас ждал офицер ветеринарной службы. Тоже майя.

«Я вынужден забрать с собой вашу пальму, – указывает офицер на саженец, стоящий в кадке у нас в салоне. Минуту назад мы честно признались ему, что нашли кокос на Кубе, во время частых вылазок на берег. Там, в одной из лагун, недавно пронесшийся ураган, покромсал все, что было на его пути. Проросший кокос лежал помятым под большими деревьями и наверняка бы погиб. Отойдя от правил, мы взяли его с собой – в память о Кубе. На лодке он прижился и пустил даже первый новый лист. Мы рассчитывали высадить его где-нибудь на берегу, неизвестно какой страны, когда кокос окрепнет и подрастет.

Офицер мне не понравился сразу. Лишь только после второй просьбы разул ботинки, чтобы подняться на борт яхты. Эти черные каучуковые подошвы было бы потом не отмыть. Как еще объяснить человеку, что для нас лодка – стерильное пространство и все, что попадает на борт с берега, либо предварительно моется-чистится-обрабатывается на берегу, либо вообще не попадает на катамаран. Это залог нашего здоровья и, как следствие, успех нашего путешествия.