Владимир Дружинин - В нашем квадрате тайфун

— Можно! — говорит академик. — Вы видели пересохшие русла, шлейфы выносов? А если вам мало…

Он показывает всем отполированную водой маленькую раковину. Поднял вот здесь, у рестхауса. Такие же точно раковины встречаются у нас на влажных лугах — панцири пресноводных моллюсков.

— По машинам!

Каир возникает в лучах полудня. На подступах к столице местность оживляется, зеленеют поливные участки, встают, словно гвардия на карауле, шеренги невысоких, крепеньких финиковых пальм. И вот Гелиополис — южная часть Каира, самая новая, застроенная богатыми особняками. Рядом с виллой-цилиндром в подчеркнуто конструктивном стиле здесь можно увидеть дворец венецианских дожей или усеченную, покрытую скульптурами пирамиду, напоминающую храм Боробудур, что на острове Ява.

Отложения капитала, как и горных пород, приобретают подчас форму весьма причудливую. Гелиополис изыскан, декоративен. Его основатели — колониалисты более оседлые, чем те, что строились в тропиках. Здания крупные, возведенные всерьез и надолго, часто с большим вкусом. Восточного тут еще меньше, чем в Суэце. И дальше, когда мы въехали на центральные улицы, Каир открывался нам как город, слитый как бы из двух элементов, — европейский по своей архитектуре и арабский по образу жизни.

А мечети? — спросят меня. А цитадель, а базар, а Город мертвых? Да, все это есть. Пока я выразил только первое, самое общее впечатление.

Подробнее о Каире — в следующей главе.

Рассказ о Каире я начну с гостиницы, где нас поселили. Для всех нас, туристов, ночевка на берегу — событие редкое и потому радостное. Чего стоит одна только возможность налепить на чемодан новую и честно заслуженную наклейку!

Наклейка синяя с красным, на ней пальмы, верблюды и дворец из арабских сказок. Наш отель на него нимало не похож, хотя и называется «Капсис палас», то есть дворец Капсиса. Это заурядный пятиэтажный дом, который подошел бы и к парижской, и к ленинградской улице. Владелец гостиницы — Капсис, грек. Администратор за конторкой, усеянной вожделенными наклейками, тоже грек и, конечно, полиглот. При мне он довольно свободно изъяснялся по-испански и по-шведски. Служащие отеля, официанты в ресторане — арабы в фесках и галабиях. Ступают они тихо, торжественно, олицетворяя для туристов из-за границы восточную медлительность.

Рано утром меня будит чей-то вопль. Он проникает сквозь решетчатые ставни и поднимает с постели, спросонок я еще ничего не понял и бросаюсь к окну. Внизу, запряженный в повозку с капустой, стоит ослик. Ах, черт бы его побрал! Но в ту же минуту я соображаю, что я в Каире, что ишак, следовательно, не простой, а каирский и, быть может, его рев — голос самой судьбы, решившей подарить мне утро в столице на Ниле.

Выхожу на улицу. Никаких пальм, опять-таки вопреки наклейке, я не обнаружил. Одни акации. У подъезда похаживает, колыхая просторной галабией, разносчик. Он сверкает металлом, как древний витязь. На ремнях, закинутых на плечи, — стеклянный кувшин с медной крышкой, медная чашка с водой, медный стакан. В руке колокольчик, тоже медный.

— Арабская кока-кола, — говорит «витязь». — Один пиастр.

Он ополоснет стакан, нальет и церемонно подаст. Из чего приготовлена эта темно-коричневая жидкость? Из орешков арековой пальмы. В тропиках они вместе с бетелем идут на жвачку, здесь — на питье. Прохладный горьковатый напиток освежает, придает бодрость.

У разносчиков, не уходя далеко от подъезда, можно купить моченые желтые бобы. По-видимому, они занимают здесь такое же место, как в Индии гаолян, на Цейлоне орехи «кашу». Вам предложат еще жареных бататов и соленых калачей «симит».

Еще что? — спросит читатель. Где шумы и краски Востока? Я понимаю его: Каир известен ему по путевым очеркам, где город характеризуется как типично восточный. Верно, и я написал бы так, если бы приехал сюда с севера. Но я прибыл с юго-востока и чувствую себя у крыльца Европы. Галабии, звонок разносчика, ослики с поклажей, семенящие на базар, тонут на этой улице, полной гула автомашин и гомона обычной городской толпы. Белые рубашки, ковбойки, платья по новейшей моде… Иногда с костюмом сочетается красная феска, ставшая символом независимости арабов.

Вот яркое пятно — на пустыре возле дома пестрят ковры, развешенные на шестах. Праздник? Нет, в доме покойник, и здесь соберутся родные и друзья для участия в похоронах.

А так — улица как улица. Пожелтевшие от жажды акации вызывают в памяти наш Баку, тоже выросший в пустыне. И еще чем-то очень знакомым повеяло на меня. Москвой? Да, вспомнилась старая улица Замоскворечья, доходные дома вперемежку с разностильными купеческими особняками.

Однако не заблудиться бы! Как же называется улица, по которой мы идем? В прошлом — улица Незли, в честь матери короля Фарука, теперь — улица Рамзеса. Вот бетонный прямоугольник вокзала, цветник и статуя фараона, высеченная из серого гранита.

Съемочная аппаратура Игоря Петровича пущена в ход. Я же веду разговор с самим собой. Я привык думать, что только греки изучили человеческое тело, преодолели условность, господствовавшую в искусстве раньше, в древнем Египте. В общем смысле это верно, конечно.

В глыбообразной фигуре Рамзеса много условного. Ваятель не смел равнять его с прочими людьми. Отсюда нарочитая, предписанная канонами монументальность. Зато вдавленное изображение женщины рядом с фараоном, на скале, которая служит ему опорой, поражает как откровение, как чудо. Тело египтянки, может быть любимой танцовщицы фараона, буквально просвечивает сквозь легкое покрывало. Она живет, движется, она вот-вот сойдет на асфальт и смешается с толпой.

Я подозвал Игоря Петровича, он подошел и остолбенел. Аппаратура его умолкла. Минут десять мы тихо, забыв обо всем, созерцали прекрасную египтянку.

Позднее, во время осмотра музея, нас также восхитила скульптурная голова некоей безымянной царевны древнего Египта. Тонкий, чуть вздернутый носик, щеки с ямочками… Проказницей и хохотушкой была, должно быть, эта царевна. Как ветер носилась по дворцу, дергала за бороды придворных, прятала свитки папируса, отнятые у жрецов…

Небольшая, тесно охваченная грузными зданиями площадь Ибрагима Паши. На ней скромный оперный театр, где впервые прозвучала «Аида» — опера, созданная Верди по случаю открытия Суэцкого канала. Здесь центр Каира. Улицы, выходящие на площадь, блестят витринами дорогих магазинов, наряжены в пестрый убор вывесок. В толпе много европейцев. Это не только приезжие, но и постоянные жители.

Стучат молотки, у входа в кинотеатр прибивают плакат с голливудской звездой Элизабет Тейлор. Открывается кофейная, на тротуар выносят столики. Кофейную можно назвать и курительной, внутри на полках, похожие на огнетушители, лежат огромные наргилэ. Дым в этих приборах охлаждается, проходя по трубке сквозь студеную воду.