Михаил Голодок - От Сибири до берегов Испании за 157 дней

Чем дальше я удалялся от Душанбе, где на машинах, где пешком, тем больше ужасался количеству пропаганды «национального лидера» Эмомали Рахмона, что находился у власти уже около 28 лет! Больше, чем печально-известный Ислам Каримов. Я открыл для себя поразительный факт. Каждый рекламный баннер в пригороде нес на себе его «лик» и небольшую цитату. В одном из мест города мне удалось с одной точки насчитать 4 рекламных баннера с ним! Его боготворили за все – открытие больниц, строительство ГЭС, борьбу с наводнениями и засухами.. Я ощутил, как выглядит настоящий культ личности времен СССР. Один из водителей рассказал мне историю о том, как даже открытие ресторана не может пройти без его участия, он обязательно приедет, чтобы разрезать ленточку, а по новостям расскажут о том, что он спонсировал новое место отдыха. То же касается детских домов и прочего. Это ужаснуло меня.

Большинство водителей ехало недалеко, поэтому я часто менял машины, и каждый следующий рассказывал новую историю о их «великом» лидере. Так дети, видя его слишком часто по телевизору, начинают называть его дедушкой и нередко случается что-то вроде «Пааап, иди сюда, тут дедушку показывают!». Запредельный уровень абсурда, что очень хорошо объясняет высокий уровень коррупции и ничтожный уровень жизни населения, что приводит их к необходимости ездить на заработки в другие страны.

Интересно, что даже религию финансовый вопрос в стране не обошел стороной, по словам местных жителей, далеко не в каждую мечеть вход открыт «для каждого», если сравнивать с той же Россией (большинство таджиков работали у нас, поэтому ставят в сравнение). Чаще всего свободно посещать её может лишь особое сословие, с деньгами и связями. Та самая история об индульгенциях и продаже свечек, коммерция, коррупция и ничего личного. Просто бизнес.

К заходу солнца я наконец-то вышел за пределы пригорода, купил себе пару горячих лепешек, что здесь зовут «нони», и поставил свою палатку в поле, недалеко от дороги. Еще пара дней и я смогу добраться до места, где начинается горный Памир, а пока спать.

Утро началось не с кофе, а с очередного плаката с Эмомали Рахмоном. Автостоп дается тяжело, чем дальше я ухожу от Душанбе, тем меньше людей знают о том, что это такое и с чем его едят, но из интереса все равно останавливаются. Как-то остановился таксист, я ему объяснил, что путешествую автостопом, он согласился подвезти, потом заключил «Так и знал, только русские без денег ездят».

Стою в очередной раз у дороги, вижу, едет мотоцикл с прицепом, ну, думаю, в шутку подниму руку, поздороваюсь. Но на этом наше знакомство с Бахой не остановилось, он предложил мне проехаться с ним в кузове, пусть и недалеко. Ветер в лицо, я сижу на рюкзаке позади, а в голове играет «Беспечный ангел» Арии! Только я выбираюсь из кузова, как останавливается еще пара парней на машине и я знакомлюсь с Анжуманом и Убадуйлло. С ними мы едем до самого Куляба, последнего крупного городка перед Памиром. На этом все не заканчивается, они предлагают мне провести небольшую экскурсию по парку, что был недавно построен, а после – обед в ресторане. Мы даже распечатали совместное фото на память. Так сначала спишь в поле, затем едешь в кузове и вот – уже в ресторане. А все благодаря отзывчивым людям вокруг, что это если не магия?

На выходе из Куляба завожу небольшое знакомство с работниками склада строительных материалов, что предлагают чуть отдохнуть у них в тени и выпить чая. За городом начинается пустынная степь, где ничто не поможет скрыться от палящего солнца. Говорят, что летом здесь даже не бывает дождей, так как поверхность настолько раскалена, что дождь испаряется до того, как добирается до земли! Тот случай, когда я был рад своему отправлению в не сезон.

Шел я по этой безжизненной пустыне с одним лишь небольшим деревцем у дороги, как вдруг рядом останавливается машина, оказалось, что водитель видел меня разговаривающим с грузчиками, поэтому и решил остановиться, помочь. С ним мы проезжаем почти до самой границы с Афганистаном, где он сворачивает в небольшое село и при виде женщин, что несут хворост, шутит, мол, давай и тебе невесту здесь подыщем. Я решил, что лучше пока воздержаться.

Дальше я уже не ловлю машины, осталась пара часов до захода солнца и лучше просто прогуляться, насладиться видами. Если по эту сторону от границы, в Таджикистане, выжженные солнцем луга, то по ту сторону – огромные горы, что изрезаны тонкими линиями дорог. Афганцы приспособились жить там, куда их забросила жизнь. Пока я проходил очередной перевал по дороге, рассматривая горы, мне навстречу внезапно вышел военный и попросил остановиться. Оказалось, что неподалеку находилось что-то вроде пропускного пункта, укрепления. За военным вышло еще несколько солдат, на вид срочников, спросили у меня сигареты, пока их сержант проверял мои документы и звонил куда-то, чтобы уточнить, что со мной делать: «Да, автостопом. Да хрен его знает, не похож на барыгу. Пустить? Хорошо». Последний рубеж пройден.

Передо мной возникает большой указатель, облепленный огромным количеством наклеек разных путешественников и туристических клубов, он говорит мне о том, что за поворотом уже Афганистан. Разделяет две страны горная река Пяндж. Я иду дальше. До захода солнца остается меньше получаса, ущелье резко сужается, дальше – длинная дорога, что ведет во владения Памира. Я поднимаюсь на возвышенность по левую сторону от дороги, так как вставать на берегу Пянджа не хотелось, да и пограничники рекомендовали лишний раз не приближаться к ней – иногда ночью её переплывают афганцы, чтобы доставить наркотики на эту сторону.

На вершине холма обнаружил каменные укрепления и боевые точки, где когда-то, по-видимому, велись боевые действия, может именно отсюда «держали» это ущелье. Однако, еще большим открытием для меня стал дикий гранат, несколько деревьев с небольшими недозрелыми плодами. Семечки внутри были едва розовые, но кислинка делала их вкус лишь интереснее, напоминая об обилии витаминов. Они, надо сказать, мне вот-вот пригодятся, ведь витамин С облегчает течение горной болезни, улучшая усвояемость кислорода, а впереди меня ждало настоящее высокогорье.

Поблизости не было ни одного крупного города, что избавило небо от светового шума и открыло виду потрясающе яркие звезды, стоило только солнцу зайти за горизонт. Долго насладиться ими мне не удалось, поскольку уже к 19 часам я отключился. Слишком уж много сил требует постоянное движение и общение с новыми людьми, даже с такими потрясающими. В особенности, для меня.