Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

Закончилось это все правда не самым лучшим образом. Дело в том, что на этом переходе все время был знаменитый тихоокеанский «свелл». ( Я прошу прощения у всех моих сподвижников по борьбе за чистоту русской разговорной речи. В кратком словарике морских терминов, который кто-то повидимому принес на лодку, обозначено, что длинная и пологая волна, трансформированная от отдаленного шторма, по русски, якобы, называется «зыбь». Очень может быть. Но во-первых само слово «зыбь» - какое-то ассоциативно-фонетически неприятное – «зуд», «сыпь». А во-вторых , если и можно себе представить некую «зыбь», то это слово никак не подходит для описания явления. Только здесь, в Тихом Океане, я наконец увидел пологие волны длиной 100 -150 метров. Это и есть настоящий «SWELL». И лодка, которая медленно и плавно поднимается на сияющий синий водяной холм и потом так же плавно с него съезжает).

Но вернемся к спиннакеру. Свелл покороче ( 15-20 метров ) лодку сильно раскачивает. Спиннакер ( даже при том что мы его второй шкот заводим через блок на главный гик ) носит из стороны в сторону, сколько оттяжки не оттягивай. В итоге, шкот в головке выносного гика все время перетирается. Но это ладно – шкоты длинные – можно обрезать. А вот когда наш гулящий спиннакер перетер свой собственный подъемный фал в кольце, через которое этот фал был кем-то по ошибке протянут – тут уж надо ждать до марины, лезть и доставать обрывок фала из мачты. А пока мы летаем на сильно зарифленной «бабочке», потому что если не взять рифы, на такой волне и при таком слабом ветре – очень хлопают паруса и очень их жалко.

Через несколько дней после выхода с Галапагосов и при полном отсутствии каких-либо ориентиров на горизонте этот вопрос был поднят на обсуждение. Не то, чтобы так уж было нам важно потерянное электричество – все фонари уже два года как «ЛЕД» -ы и берут сущую ерунду. Но все равно как –то глупо. Океан на этих безбрежных просторах настолько безнадежно пуст, что зажигать ночью навигационные огни – все равно что при переходе через Сахару на верблюде по утрам надевать галстук.

И тем не менее, на девятый день , к закату солнца, мы увидели справа по борту среднего размера контейнерный пароход. В другое время, ну идет себе и идет. А тут команда заволновалась, включили навигационный монитор и стали искать сигнал его АИСа ( Автоматическая Идентификационная Система). Нет сигнала его АИСа. Нет и все. Я было хотел уже спросить по 16му каналу насчет где его АИС ( мол, извините, дяденька , может это наш приемник не работает ), но вспомнил про свои нормальные правила поведения не приставать к людям без нужды, и на связь не вышел. Солнце уже закатывалось и мы решили подождать когда он включит свои огни. Но он огни не включил и так и ушел в темноту за черту исчезающего горизонта.

Вот тогда-то мы наконец и поняли зачем нам нужно вкючать свои огни в безбрежном Тихом Океане. Даже если кажется , что никакого смысла в этом нет.

Не по-английски болтливый катамаран , который я упоминал раньше– но это уже на подходе к Маркизам – был вторым судном встреченным нами за 21 день перехода. То-есть чего-чего, а толчеи в Тихом Океане точно что нет. И надо сказать, что может быть именно поэтому в здешнем океане очень чисто. Ничего, абсолютно ничего не плавает. Мы тоже старались. За борт шла только органика ( пищевые отходы) , бумага и тяжелая (стеклянная и железная) тара. Сергей организовал разделение отходов на лодке и стоял насмерть. На Маркизы мы привезли всю пластмассу - до последнего полиэтиленового мешочка.

Есть, но , если смотреть с палубы лодки, то, прямо скажем - негусто. Друзья-дельфины приходили поиграть раза два – намного реже чем в других морях. И никаких обещаных китов. Может не сезон. Рыба тоже почему-то не ловилась – не то что на Каррибах. Тут правда есть и технические моменты: рыбы срывали блесны с крючками, а у рыбаков их не было в достаточных количествах. Ну и как обычно, рыбы срывались или пойманными выпрыгивали из кокпита. После долгого перерыва ( по – моему аж с Канарских островов два года назад), на подходе к Нуку Хива «поймали» большую чайку. Я не выходил смотреть как ребята ее снимали с крючка – наредкость неприятное зрелище.

Зато была «Кальмаро - меевская» ночь, когда утренняя вахта подобрала с палубы семьдесят летающих кальмаров. Я их чистил и считал, поэтому знаю сколько. Потом я –же их варил и жарил с хлебными крошками на сливочном масле из холодильника. Вот сейчас пишу, а слюнки текут.

Мое самое любимое занятие – сидеть на палубе и смотреть на летающих (летучих?) рыб. Они бывают двух видов – большие и маленькие. Большие – сантиметров до 30ти – просто крылатые ракеты. Вылетают из воды на огромной скорости и выписывают элегантную траекторию длиной метров 15-20, причем иногда с поворотами и виражами. Длинные , напоминающие по форме крестьянскую косу, крылья-плавнники сверкают на солнце, корпус выгнут в стремительную дугу – натуральный авиа-парад. Обычно в представлении участвуют одна – две рыбы. Ночью они тоже иногда заканчивают полет на палубе. Мы их подбираем и жарим. Летучие рыбы в жареном виде - просто замечательны. Некоторые признаются , что помимо чисто эпикурейного наслаждения у них появляется упоительное ощущение стопроцентной «халявы» - ведь этих рыб даже не ловили – сами прилетели, только что не на сковородку!

Маленькие летучие рыбки – совсем крошки – 5-8см вылетают из-под носа лодки целыми стаями – иногда по пол-сотни сразу. Эти несутся прямо у поверхности воды – при этом в полете они время от времени ударяются всем корпусом об воду и как бы оскакивают от нее вверх, продолжая стремительное движение вперед. На волжких старицах мы так бросали с берега вдоль поверхности воды плоские камушки. Выигрывал тот, чей голыш большее количество раз отскакивал от воды прежде чем тонул. Вся стая рассыпается по волнам множеством серебряных вспышек , оставляя зрительное ощущение неимоверно легкого, почти эфемерного спектакля. По утрам, мы находим на палубе и этих тоже, но есть там нечего – разве что уж в очень голодный год...

09 Июня, 2012. Бухта Тайохайе. Остров Нуку Хива.- административный центр Маркизского Архипелага ( нас. 2000 )

Начну с конца. Получатся что зря я так напустился на Французкую Администрацию. В книжках про Полинезию написано черным по белому: « Бонд» - денежный залог на билет назад берут потому, что некоторые приходящие на яхтах люди, завидев те же скажем Маркизы, больше домой не хотят. А ситуация ведь тут такая: Маркизов немного – всего 12, но уже Таумотских атоллов – это по дороге отсюда на Таити – 76, а потом еще архипелаги островов Товарищества, Гамбьер и Австралы. Затеряться ничего не стоит. На таком вот Нуку Хива, где мы сейчас , на Кариббах жило бы тысяч сто людей минимум. А тут две тысячи. И в этом наверное все и дело. На каких-нибудь Командорских островах тоже наверное красиво ( я там не был, но гулял во фъордах в Гренландии) и тоже нет большого перенаселения, но ведь холодно становится от одного только упоминания . А тут самый настоящий, необузданный Рай. Я понимаю , что сравнение заезженное, но вот такое у меня всегда было примитивное, как у всякого неверующего человека, представление о Рае. Чтобы было тепло, красиво, чисто, кругом невиданные фрукты и смуглые девушки с распущенными волосами, а в волосах – большой белый распустившийся цветок. Один, сбоку над ухом. Как у Гогена. Они и теперь тут так ходят, как с полотна сошли.