Игорь Мальцев - Путешествие виски: Легенды Шотландии

На острове можно играть в гольф (9 лунок) и наслаждаться как современной, так и традиционной музыкой региона. А можно доехать до парома и на нем за 40 минут добраться до того самого острова Эрискей, где среди нескольких уцелевших домов есть паб Politician, конечно же, посвященный разбитому кораблю с грузом виски. Новое время принесло не только осознание того факта, что основные деньги островам может принести лишь туризм, раз селедочный бум закончился, но и новые мосты между отдельными островами – на север лежит остров Южный Уист, куда уже можно проехать на машине. Остров с огромными песчаными пляжами. И теперь можно доехать аж до острова Бенбекула, что лежит между Южным и Северным Уистом.

Для такого маленького острова Бенбекула имеет слишком современный аэродром. Это объясняется просто – взлетные полосы и инфраструктура были построены для испытаний «Еврофайтера» и до сих пор обслуживают местный ракетный полигон. Зато отсюда можно долететь и до Глазго, и до Барра, и до главного острова архипелага – Льюиса с его столицей Сторновей. Рейсы до Инвернесса, что стоит на Лох-Несс, были отменены в 2007 году. Так что до чудища придется ехать через Глазго. Нормальный паб мы обнаружили на острове только в отеле The Dark Island. Так что бойтесь оказаться в положении пустынного странника, мучимого жаждой, когда вы на острове Бенбекула.

Но теперь можно все же посуху доехать до следующего острова – Северный Уист, который знаменит прежде всего своим лососем и получает год за годом свои Fish Award. А еще с него можно совсем уже быстро доплыть до острова Харрис (того самого, где делают самый аутентичный в мире твид). То, что сразу бросается в глаза, – разнообразие геологических форм от острова к острову, да и в рамках одного острова. Дороги тоже вас порадуют, так как Шотландия – единственная в мире страна, где практикуют одноколейную дорогу с карманами – Passing Place. И тут идет вежливое соревнование – кто кому первый уступит и спрячется в карман. Разгоняться не советую по-любому, так как дороги, как правило, не только извилисты, но и горбаты, а следовательно, в каждом надире вас может ожидать встреча с прекрасным, если вам нравятся овцы и мужья их – бараны. Из-за баранов вам будут настойчиво апгрейдить страховку на машину – еще фунтов на триста. Лучше употребить деньги на организацию рыбной ловли, которая здесь одна из лучших в мире.

А тем временем, оказалось, что 46-й вождь клана Макнил – Иен – вернул остров шотландскому правительству обратно даром. Ну не совсем даром – за замок, что стоит прямо у входа в бухту, он взял с исторического общества £1 и бутылку виски. Виски был привезенный из других регионов. Потому что местная дистиллерия Isle Of Barra была основана в деревне Борве только в 2008 году. Это первая вновь основанная в Шотландии вискокурня за последние лет сорок. Тут до сих пор идут строительные работы. Первый спирт был намечен на 2010 год. Но так как он должен быть выдержан в бочках три года и один день, то продукт местного вискокурения на полки попадет еще не скоро. Никто трехлетний виски не продает.

Зато это еще один аттракцион, который привлечет туристов и просто любителей виски («Я посетил Isle Of Barra, когда ее еще бутылок не существовало!») но тем не менее будущую 180-литровую бочку уже можно заказать авансом всего за £1200.

Принадлежит к Внешним Гебридам. Leodhas – по-кельтски, что, в свою очередь, идет от выражения «Дом песен». Столица Внешних Гебрид – город Сторновей, до которого можно добраться на пароме из Уллапула. Или на самолете из Глазго. Тут вполне функционирующий аэропорт.

Северная часть островного массива официально называется Льюис и Харрис. На острове Харрис делают знаменитый твид.

Площадь Льюиса – 1769 кв. км. Население – 20 000. Три четверти популяции живет в столице – в Сторновее. Есть несколько заповедных зон, где охраняют золотого орла, красного оленя и морского котика.

В поэтическом контексте этот остров часто называют Островом Вереска. Тут сильная пресвитерианская традиция, которая ведет свое начало от оккупации норвегами в древности. Из древних памятников самыми удивительным являются Калланишские камни – вертикальные каменные столбы, столь же впечатляющие, сколь и Стоунхендж, но менее известные публике.

Островитяне ревностно служили во всех войнах британской короны. И многие погибли. Самой нелепой была гибель двухсот морских резервистов, возвращающихся домой с Первой мировой на остров на адмиралтейской яхте Lolaire, которая затонула прямо на траверзе Сторновея.

Известно, что тут находилось две вискокурни, да и те нынче закрыты.

Это прежде всего Stornoway, второе название – Ness. Ее построил в 1825 году Дж. Стюарт Маккензи, член парламента от Росс и Кромарти. Закрыта в 1840 году. Снесена в 1844-м. Ее остатки теперь в фундаменте конюшен замка Льюис, который долгие годы служил местным колледжем.

Вторая вискокурня находилась у подножия замка – буквально на берегу бухты города Сторновей – Shoeburn. Была построена в 1825 году хозяевами острова Льюис – семьей Маккензи, чтобы как-то противостоять нелегальному самогоноварению на вверенной им территории. Островитяне были заинтересованы привозить сюда свое зерно для переработки в виски. Дистиллерия работала до 1857 года, когда бросовые цены на импортное зерно практически убили эту идею и сделали ее нерентабельной.

Теперь тут на ручье стоят деревянный ресторан и магазин по продаже сувенирной продукции.

Но есть и хорошие новости – за много-много лет тут впервые заработала дистиллерия. Она называется Abhainn Dearg Distillery, адрес: Carnish, Isle of Lewis (www.abhainndearg.co.uk). «Дистиллерия Красной Речки» (по-гэльски произносится «Авен Джарек») построена человеком по имени Mark Tayburn – он сам себе директор и он же дистиллер.

Abhainn Dearg оснащена двумя бродильными чанами из орегонской сосны, двумя медными перегонными кубами небольшого объема со старомодными конденсаторами, помещенными в деревянные емкости с водой.

От аэропорта ехать по трассе А858, потом по В8011 – 64 км до роскошных пляжей Уиг. Дистиллерия стоит на речке, которая впадает в залив.

Abhainn Dearg 1 y. o. 2008 / 2009 New Make Only at the distillery bourbon cask C# 18/2008

Abhainn Dearg 2010 New Make 40,0 % 2010

Abhainn Dearg 2010 New Make Open Cask 61,0 % 2010

Abhainn Dearg 2011 The Spirit of Lewis 56,0 % 2011 Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Abhainn Dearg 2011 The Spirit of Lewis 40,0 % 2011

Abhainn Dearg 3 y. o. 2008 / 2011 40,0 % C#032010 1000 бут.

Abhainn Dearg 2008 / 2011 46 % 50 cl

Вследствие местных кальвинистских воззрений, тут активно чтится шабат, так что по воскресеньям паромы не ходят. Ну, если кто из вас собрался ехать за твидом.

На острове нет деревьев вообще. Тут только торф и овцы. И даже закрыли в свое время единственную вискокурню. И погодка тут вечно нелетная и мокрая. Иногда и мокрая, и снежная одновременно. А иногда и солнечная, и мокрая, и снежная – и тоже одновременно. Для такой погоды тут делают одежду из твида. Это овечья шерсть, из которой выделывают довольно толстую нитку. Ее красят (красили) составом, где основным был цвет мха болотного и торфа. Потом из ниток ткали «гусиную лапку». Получался довольно толстый и плотный шерстяной материал, который без пропитки (какие тогда пропитки-то до изобретения шотландца Макинтоша?) выдерживал дождь и снег. Tweed – типичный продукт дурного маркетинга, потому что оригинально он назывался twill – по форме рисунка, в отличие от plain – «чистого». При маркетинге одна лондонская фирма решила, что кто-то тут ошибся и надо писать Tweed по названию реки, что протекает вдоль границы между Шотландией и Англией. Так и пошло.