Игорь Мальцев - Путешествие виски: Легенды Шотландии

С 1903 года производство твида на острове заметно даже в рамках всей Британии. Своего пика оно достигло в 1966 году, когда было выпущено 7,6 млн м ткани.

Фокус в том, что фабрик по выпуску ткани тут нет – все делается ткачами, которые из поколения в поколение сидят по домам и ткут, и ткут.

Самой знаменитой ткачихой была Марион Кэмбелл (1909–1996), которая жила в деревне Проклопул. Деревня – это сильно сказано: три дома, зажатые между берегом океана (где нет волн по причине изрезанности береговой линии) и озером, в котором водится лосось. Я был в доме Марион – теперь там работает жена брата Марион Алистера, который тоже был ткачом и тоже известным. Станок стоит в комнате, полной света от окон, ткачиха сидит спиной к океанскому виду и вроде бы даже не обращает на него внимания. В доме – небольшая лавка, где ты можешь купить сделанное ткачихой. Работа над твидом – многоступенчатая: сюда входят не только покраска и изготовление ткани. С этой тканью тоже работают – замачивают в мыльной воде, а потом отбивают, чтобы она села и стала мягче одновременно. Это называется Waulking. Есть даже специальные песни – Waulking song, что пели девушки, которые занимались отбоем ткани. Готовые ткани раньше свозили в своего рода кооперативные точки продаж. Твид тут, в стране 70 %-ного распространения гэльского языка (кельтского шотландского) – архипелага Внешние Гебриды, – называют Clò Mór – Большая Тряпка. Хорошо, можете называть ее Большая Ткань, но тогда уйдет настоящее гебридское ощущение жизни.

История этого бизнеса тоже непростая, потому что в какой-то момент малые бизнесы в рамках KM Group были выкуплены крупным торговцем из Йоркшира – Брайаном Хаггасом, который стал заказывать только серый классический вариант твида и нашил из него миллионы пиджаков, которые встали в стоках намертво. В результате ткачество на Харрисе начало умирать: он лично закрыл два производства и лишил работы 36 человек. Но молодые бизнесмены через несколько лет упадка решили проблему – они в 2007 году стали выкупать у горе-бизнесмена яркие ткани, которые ему не нужны, тоже со складов, и открыли собственную компанию в Табосте, столице острова Харрис. Более того, они стали заказывать необычные для твида расцветки – вплоть до ярко-розовых и шить из него не только кепки и шарфы, но и отличные сумки в комбинации с итальянской кожей. Открыли магазин-склад, откуда просто не вылезают туристы. Хорошо, что автобусы с японцами сюда не доходят.

Десять других малых бизнесов объединились в кооператив The Harris Tweed Artisans Cooperative в феврале этого года и привлекли современных модных дизайнеров – выпускников знаменитой Школы искусств Глазго. То, что они делают, можно купить в магазине Violet на Point Str., 40 в центре города Сторновей.

И все это возрождение было бы довольно плавным и не шатко-валким, как вдруг хитрым шотландцам удалось заключить контракт с американской компанией Nike (не иначе кто-то там из Шотландии затесался – они же все заодно), и Nike выпустила уже ставшие «тренди» кроссовки с харрис-твидом. Поначалу это показалось мне, например, странным и даже диковатым, хотя и было радостно за гебридских товарищей. Как же – такой массовый бренд и вдруг использует очень небольшой и консервативный брендик в своих продуктах. Начали с 10 000 м ткани, которую спроектировал дизайнер Дональд Джон Маккей (Donald John Mackay). Но вот вам ответ – в коллекции обуви осени 2010 года. Как минимум два бренда, которые ношу лично я, не сговариваясь, используют твид как утеплитель. А не китайский пеноуретан, например. Или пенопропилен какой-нибудь.

Популярности твида послужила и картина «Код да Винчи», где один из персонажей носит пиджак из харрис-твида. Мисс Марпл в телесериале тоже носит островной твид. Вивьенн Вествуд является по сути большим фанатом харрис-твида, и ее логотип – вариант официального логотипа Harris Tweed, который выдает комиссия по харрис-твиду в знак аутентичности продукта. Они даже судились с дизайнершей.

Так что история твида – очень динамичная история и не ограничивается ношением скучных консервативных серых пиджаков, от которого я, кстати, уже избавился.

Так что пока на острове Льюис и Харрис твид круче виски. http://www.harristweedhebrides.com/

Все туристы, что добираются до самого севера Британии, сначала ломятся в городок Джон О'Гротс. Тут вообще-то рассчитывали на сильный приток посетителей, промотируя главную свою достопримечательность – крайнее северо-западное положение на карте самого большого британского острова, который тут по-магадански называют «материк» – mainland.

Отсюда ходит паром с пассажирами без авто на Оркнейские острова. Его запустил с разрешения короля человек по имени Джон О’Гротс. Он же прославился тем, что его сыновья терпеть друг друга не могли, и отцу пришлось выстроить восьмиугольный дом с раздельными входами. Пассажиры с авто, тем не менее, должны ехать на острова из городка Джиллс.

На подъезде к нему кто-то поставил рукописную табличку «Гораздо лучше, чем Джон О’Гротс». Отсюда паром идет в порт St. Margaret’s Hope. Он связан с остальными населенными пунктами дорогой A961.

Можно доехать куда угодно и, конечно, в городок Киркволл – наверное, самый крупный на Оркнейских островах. Первый остров лежит в 16 км от основного побережья Шотландии. Вообще-то островов в архипелаге более 70, и только 20 из них обитаемы. Центральный остров – 523 кв. км площадью. Люди тут живут уже 5000 лет. Флаг острова полностью копирует норвежский с той разницей, что синий крест лежит на желтом более широком кресте. Название островов впервые записал еще древнеримский исследователь Клавдий Птолемей. Он называл их Orcades. Старое кельтское название Insi Orc, что значит Острова орков. При этом «орки» – это вовсе не злобные толкинские чудовища, а обычные веселые морские котики. До самого конца IX века эти земли населяли норвеги. Они полностью вытеснили отсюда племя пиктов. Острова крестил в христианство Олаф Тригвассон в 1995 году по пути из Ирландии в Норвегию. Местный ярл – Сигурд Могучий – не захотел креститься. Но тогда король пообещал по-христиански так, по-доброму, просто убить его сына. И Могучий сломался.

Пролив Скапа всегда был важной базой Королевского военно-морского флота – и в Первую, и во Вторую мировую войну. Сюда после разоружения 1918 года пригнали германский флот и долго решали, что дальше делать с боевыми кораблями. Не дожидаясь решения своей участи, немецкие моряки открыли кингстоны и затопили корабли прямо в проливе. Во Вторую мировую немецкая подлодка утопила британский крейсер Royal Oak прямо на траверзе Скапа. С тех пор тут построили барьеры, которые мешают свободному перемещению больших кораблей. Строили барьеры итальянские военнопленные, которые к тому же возвели здесь католическую церковь.