Маша Ворслав - Нормально о косметике

Цепочка преобразования ретиноидов в транс-ретиноевую кислоту выглядит примерно так:

ретинилпальмитат > ретинол > ретинальдегид > транс-ретиноевая кислота

При этом действительно работающими на сегодняшний день признаны только ретинол и ретинальдегид. У остальных форм тоже есть потенциал, но пока данных по ним мало и они не слишком впечатляют. Ретинилпальмитат встречается в косметике чаще всего, но он практически не проникает в кожу и работает только как антиоксидант.

Третиноин, ретинол и ретинальдегид относятся к ретиноидам первого поколения. Но кроме них есть и другие. Поколения ретиноидов определяются их химической структурой. Ретиноиды второго поколения – этретинат и ацитретин – в косметике не встречаются, потому что это внутренние препараты и используются они при псориазе и акне.

К ретиноидам третьего поколения относятся тазаротен и адапален. С тазаротеном история примерно такая же, как с третиноином: он самый мощный (есть в креме Tazorac, который в России не купить). Адапален же содержится в основе аптечного «Дифферина», и изначально его использовали только против акне, но он показывает эффективность и как антивозрастной ингредиент. Применять его советуют тем, у кого кожа не переносит ретиноиды первого поколения, потому что он довольно щадящий, хоть и менее эффективный.

Ретиноиды четвертого поколения – это seletinoid G, который разработали в концерне AmorePacific (в него входит большинство популярных корейских брендов косметики). Пока seletinoid G в косметических средствах встречается редко, а если и встречается, то в основном в корейских. Но он может быть так же эффективен, как третиноин [30] Kim Mi-Sun, Lee SeRah, Rho Ho Sik, Kim Duck Hee, Chang Ih Seop, Chung Jin Ho, «The effects of a novel synthetic retinoid, seletinoid G, on the expression of extracellular matrix proteins in aged human skin in vivo», Clinica Chimica Acta , December 2005; 362(1–2): pp. 161–169, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16055107 . , и при этом вообще не вызывать раздражения.

Большой недостаток популярных ретиноидов в том, что они раздражают кожу. При этом агрессивность напрямую коррелирует с эффективностью. Сегодня придумывают множество способов сделать ретиноиды более деликатными, и один из них – инкапсуляция. Это когда молекулы ретиноидов заключают в крошечные контейнеры, которые проникают в глубокие слои кожи, где контейнеры разрушаются и ретиноиды начинают действовать. Раздражение происходит в верхних слоях кожи, а такой способ помогает ретиноидам их миновать.

Использовать косметику с ретиноидами нужно на ночь и осторожно: на первых порах может появиться сухость, краснота и шелушение. Сначала лучше применять их раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Обычно кожа адаптируется к ретиноидам за один-два месяца, но, если этого не произошло, стоит попробовать крем с меньшей концентрацией или более слабой формой ретиноидов. Перед этим, конечно, нужно сделать перерыв и заняться восстановлением кожи. Последние исследования показывают, что эффективнее использовать более слабые формы ретинола, но часто. Поэтому сразу хвататься за баночки с высокой концентрацией третиноина не нужно – лучше начинать с малого и выбирать инкапсулированные формы. Правда, чтобы разобраться с последними, придется поизучать сайт производителя.

Еще ретиноиды вызывают фоточувствительность кожи. Это немного иронично, но они стирают признаки фотостарения, при этом делая кожу более восприимчивой к солнцу. Поэтому при применении ретиноидов важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Как, впрочем, и в любом другом случае.

Последний и, пожалуй, самый важный нюанс, касающийся ретиноидов: их нельзя использовать во время беременности и кормления. На самом деле точной информации о влиянии поверхностных ретиноидов пока нет – исследования говорят, что они безопасны. Но было несколько случаев, когда у женщин, использовавших кремы с ретиноидами во время беременности, возникали осложнения. Так что мы рекомендуем все-таки их избегать. Тем более что есть масса безопасных, хоть и менее эффективных, альтернатив.

Витамин Сидет следом за ретиноидами по степени эффективности и изученности [31] Pullar Juliet M., Carr Anitra C., Vissers Margreet C. M., «The Roles of Vitamin C in Skin Health», Nutrients , August 2017; 9(8): p. 866, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579659/ . . В косметике встречается множество его форм, но самая эффективная – это аскорбиновая кислота, которая в списке ингредиентов отмечается как L-Ascorbic Acid. Остальные формы (Ascorbyl Palmitate, Sodium Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Glucosamine) так же, как и в случае с ретиноидами, должны преобразоваться до нее в коже, прежде чем начать работать.

Витамин С омолаживает за счет того, что, с одной стороны, служит вспомогательным фактором для ферментов, которые контролируют качество коллагена, а с другой – участвует в образовании вещества, ответственного за его количество. Кроме этого, витамин С осветляет пигментацию и делает кожу более сияющей. Он эффективен даже в низких концентрациях, причем считается, что его действенность повышается с концентрацией, но только до 20 %. Вместе с эффективностью возрастает и агрессивность, то есть косметика с высоким содержанием витамина С может раздражать кожу, вызывать покраснения и чувствительность. Поэтому лучше начинать использовать его в небольших количествах и следить за реакцией кожи. Идеальная концентрация для витамина С – 7–15 %.

AHA-кислоты(гликолевая, молочная, яблочная, винная, миндальная) и PHA-кислоты(лактобионовая, глюконолактон) не только отшелушивают, но и увлажняют, улучшают барьерные функции кожи и – что самое главное – способны повышать выработку коллагена и влиять на его качество. Еще они могут увеличивать количество гиалуроновой кислоты в коже [32] Bernstein E.F., Lee J., Brown D.B., Yu R., Van Scott E., «Glycolic acid treatment increases type I collagen mRNA and hyaluronic acid content of human skin», Dermatologic surgery , May 2001; 27(5): pp. 429–433, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11359487 . , а она отвечает за увлажненность и упругость. Наиболее эффективной на этом поле считается гликолевая кислота [33] Okano Y., Abe Y., Masaki H., Santhanam U., Ichihashi M., Funasaka Y., «Biological effects of glycolic acid on dermal matrix metabolism mediated by dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes», Experimental Dermatology , 2003;12 (Suppl 2): pp. 57–63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14756525 . , потому что у нее самые маленькие молекулы и она проникает в кожу лучше остальных. Но и другие кислоты, молекулы которых намного больше, тоже показывают неплохие результаты [34] Rendl M., Mayer C., Weninger W., Tschachler E., «Topically applied lactic acid increases spontaneous secretion of vascular endothelial growth factor by human reconstructed epidermis», The British Journal of Dermatology , July 2001; 145(1): pp. 3–9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11453900/ ; Edison B. L., Green B. A., Wildnauer R. H., Sigler M. L., «A polyhydroxy acid skin care regimen provides antiaging effects comparable to an alpha-hydroxyacid regimen», Cutis , February 2004; 73 (2 Suppl): pp. 14–17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002657 . .

Пептидыотносительно новые в косметике ингредиенты. Пока исследований этих веществ довольно мало, но те, что есть, показывают многообещающие результаты.