Шанти Натхини - Монолог о Себе в Азии

Сразу по прилете, наснимав по дороге к отелю всяких железобетонных конструкций, провела встречу с индийским йогом Мурали Варма, который приехал повидаться из пригорода, где он уже 3 года подряд преподает йогу в фитнес-центре. Для преимущественно мусульманского города это редкость, правда к нему ходят в основном… китайцы и христиане. Йога в Малайзии находится на почти полулегальном положении после того, как правительство в рекомендательном порядке предписало всем правоверным мусульманам НЕ ходить на подобные занятия. Это не совсем криминал, но недоброжелательность в глазах общества в некоторой мере обеспечена всем нарушителям запрета. Вообще, начальство держит Мурали в строгости: не позволяет преподавать в других местах, но и не принимает других учителей в центр с краткими семинарами, почти сектантство. Впрочем, Мурали не единственный йога-тычер в городе, также дистанционно я ранее общалась с основателем йога-студии в центре, но не встречалась…

Главная башня высится посреди города, но в прогулочной дистанции от моего отеля, поэтому решила пройтись под вечер… Шел дождь, небо затянуто, лезть на башню за большие деньги (почти 50 рингит) не было никакого смысла – весь обзор ограничивался пеленой облаков. Зато у башни расположился скромный комплекс под названием «культурная деревня», где в стилизованном виде понаставили малайских домиков. Реальную малайскую деревню я снимала несколько лет назад, когда сама жила в таковой на острове Пинанг (2007). А здесь это просто дополнительный аттракцион по контрасту с высотками.

Китайское влияние наиболее очевидно в мусульманской Малайзии, где китайские иероглифы дублируют почти все названия на вывесках, многие названия звучат сугубо по-китайски, да и китайские физиономии на улице сплошь и рядом. Вовсе не обязательно посещать специально Китай-город (откуда я сбежала как ошпаренная 3 года назад, пораженная обнаженной грязью и запустением в предрассветных сумерках – и решила останавливаться в другом месте), чтобы погрузиться в китайскую культуру. Впрочем, одно фактическое наличие храмов оставляет сомнение в реальной культуре, ибо все три китайских храма в окрестностях встретили меня пустотой и тишиной. Они были открыты – но там никого не было! Конечно, народ собирается по праздникам, однако в самом Китае любой храм запружен толпой в любое время суток – есть с чем сравнить. Более того, двор перед одним из храмов превращен в платную автостоянку, и когда я решила оплатить вход в храм, меня удивленно спросили, а где машина? Узнав, что я пешком, махнули рукой – дескать, к храму наш сервис никакого отношения не имеет. Итого, три храма. Но год спустя я вернулась к данному вопросу и изменила мнение.

Все окрестные китайские храмы в Букит Бинтанге я обошла от нечего делать год назад. Оказывается, в пяти минутах ходьбы от моего отеля скрывается еще один китайский храм (Fei Har Ching Ser). Однако обнаруживается он только тогда, когда сворачиваешь с широкой магистрали в узкий проулок между шикарными небоскрёбами и вдург сразу же попадаешь в подобие «городских трущоб» – нищета, грязь, вонь… Впрочем, преодолеть эту зону недолго, а храм вполне приличный, как и подобает. Ворота были закрыты, но старушка-китаянка сверху махнула мне рукой, что нужно просто просунуть руку за ограду и отодвинуть засов, а на самом деле не заперто, однако самой ей было лень тащиться открывать. Так я и сделала – в храме было идеально пусто, правда левая часть помещения напоминала столовую-гостиную. Такое впечатление, что смотрительница прямо в храме обедает, что впрочем не в диковинку – такое мне уже попадалось ранее… Сонное царство, тем не менее храм вполне «рабочий» и стоило сложить ладони вместе, как хлынул такой мощный энергетический поток сверху, что мне оставалось только удивлять, почему же он доселе не смыл все трущобы!

Окраина Китай-города – это едва ли не самый центр Куала-Лумпура по карте. Два буддийских храма стоят рядом, но в разном состоянии. Храм богини Гуань-Инь поменьше, но гораздо ухоженнее, с вежливой смотрительницей и реальным потоком китайцев-прихожан, которые ведут себя совершенно безмолвно, только кланяются непрерывно. Храм Чан Си Шу Юинь снаружи величественнее, но внутри по сути на реставрации – пройдя под великолепные расписные ворота, оказываешься в подобии китайского чулана. Смотритель активно собирает средства на восстановление храма, и необходимость совершенно очевидна. Судя по всему, буддийская тема продолжится, ибо друг-монах со Шри-Ланки поведал, что он два года учился в буддийской Маха-Вихаре, дал координаты и даже обещал контакты друзей, которые там доселе работают, если понадобится какая-то помощь. До вихары всего 20 минут по монорельсу (такой странный транспорт – одноколейные поезда, снующие над городом по путям на столбах, – даже не знаю как описать), и я собралась съездить.

Съездила по наводке ланкийского монаха в буддийскую маха-вихару, которая по сути является учебным центром. Она расположена в 15 минутах ходьбы от центральной станции (KL Central) в районе Брикфилдс и видна издалека – здания и территория внушительные. На воротах висит расписание занятий – медитации, песнопения, лекции и пр. Во время моего визита там шла рецитация мантр, причем зал был переполнен местными прихожанами, так что некоторые сидели на веранде. Это явно не регулярные студенты вихары, а именно окрестные буддисты-миряне, которые исправно посещают буддийские мероприятия. Присоединилась к ним на полчаса до завершения пения, заодно получила вместе с народом благословения монаха в конце.

С удовольствием порылась в бесплатной литературе – набрала себе кучу книжечек с незнакомыми для меня авторами, описывающими свой личный буддийский прогресс, что всегда любопытно, ибо канонических трактатов я давно начиталась. Интересно, что буддийская литература доступна на полдюжине языков, причем в основном азиатских, а не западных, иногда с английским параллельным переводом. Жаль, что такая обитель не стоит прямо рядом с отелем, можно было бы сидеть там да медитировать. А вообще, сам район на удивление совершенно индусский, хотя и далеко от Малой Индии, в кои то веки откушала самого настоящего индийского тали, приготовленного настоящими усатыми индусами – как воспоминания «духовного детства». Но индуистскую тематику мы рассмотрим отдельно.