Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Гоголь Н. В. Мертвые души, 1842. Т. I. Гл. IX.

Фижмы — каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышной формы женскому платью. В истории костюма использование каркасов для придания монументальности фигуре известно на протяжении нескольких веков — это могли быть разного рода валики, густо простеганные плотные ткани и т. д.

С фижмами связано представление о XVIII в. Во Франции такой каркас назывался «панье». Самые большие, колоколообразной формы каркасы разрешались только аристократкам — своего рода знак социальной принадлежности. Иногда они вытягивались в ширину, заставляя красавиц того времени разводить руки в стороны и сгибать их в локтях. Предполагается, что именно тогда появилась волосяная ткань — из конского волоса и шерсти, — откуда и происходит название кринолин, сменивший в XIX в. фижмы. Этой тканью поначалу пользовались простолюдинки. Во многих странах, Франции например, употребление панье означало, что девушка достигла возраста невесты.

Любого рода каркасы требовали навыка в умении пользоваться ими для того, чтобы изящно садиться, танцевать, просто ходить.

Особенно пышными фижмами отличались женщины во времена правления Людовика XIV.

Фижмы.

И. Я. Вишняков. Портрет Сары Фермор. Около 1750 г. ГРМ.

«При Людовике XIV, когда он Францию поставил на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружев, висящими концами прикреплялись к галстукам: женщины тонули в обширных вертюгаденах, с тяжелыми накладками, с фижмами, шлейфами; везде все было преувеличено, все топорщилось и фанфаронило» — так писали о модах того времени в XIX в. (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 176).

К концу XVIII в. фижмы, панье исчезли из употребления, возродившись только в середине XIX в., на этот раз из металлических конструкций (см. кринолин ).

Фрак — мужской костюм, появившийся еще в первой половине XVIII в. в Англии, а позднее распространившийся по всей Европе. Изначально фрак предназначался для верховой езды. С этой целью полы верхней приталенной одежды отгибали назад, и наконец сложилась форма фрака — одежды, не имеющей пол, а только фалды сзади.

Во времена правления императора Павла I фраки были запрещены как символ идей, заимствованных у революционной Франции. Свидетель событий тех лет Ф. Ф. Вигель сообщает: «Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником, трехугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 93).

После смерти Павла I фраки мгновенно появились в Петербурге и Москве, а потом и во всей России.

Модный покрой фрака в первой половине XIX в. постоянно изменялся, и эти различия хорошо прослеживаются по десятилетиям.

Описание фрака 10-х гг. XIX в. встречается в мемуарах Ф. Ф. Вигеля: «Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет мы были удерживаемы полицейскими мерами: прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à la Дюрок» (С. 178). Вигель столь язвительно описал В. Л. Пушкина не столько за его приверженность модным новинкам, сколько за участие в спорах по поводу «старого и нового слога». В этой борьбе сторонников, с одной стороны, Шишкова, а с другой Карамзина, В. Л. Пушкин был на стороне карамзинистов, использовал в своих стихах модную лексику, так как это было приемом в споре с литературными противниками. Вместе с тем манера одеваться была формой выражения идеологической позиции.

Фрак.

Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1828 г. № 20.

Фрак 20-х гг. XIX в. был совсем иным. «Учитель лет 27-ми, во фраке с высоким воротником, на рукавах пуфы, талия на затылке, фалды ниже колен» — так описал фрак 20-х гг. И. И. Панаев (Барыня, 1844).

В первые десятилетия XIX в. сложились правила ношения фрака: «Хорошо, что я не остался обедать: как можно остаться обедать в сюртуке. В сюртуке только выезжают по утрам, а к обеду надевают фраки…

Как истинный онагр, молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет» (Панаев И. И. Онагр, 1841).

Фрак 30-х гг. туго обхватывал талию и имел пышный к плечу рукав. Такой покрой рукава исключал использование верхней одежды с рукавами — пользовались многочисленными накидками, плащами. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте — таков был идеал красивого мужчины этого времени.

Фрак 40-х гг. требовал чуть заниженной талии, рукав стал небольшим и узким, что позволило носить верхнюю одежду с рукавами — появились пальто.

Во второй половине XIX в. фрак становится парадной и концертной одеждой.

Фраки первой половины века шили из тонких сукон, а иногда бархата. Излюбленными цветами были синий, зеленый, коричневый, различные оттенки красного. Зеленый, традиционный для русской армии в XVIII в., был сложных оттенков для фраков, предназначенных для неслуживых людей, — оливковый, бутылочный и т. д. Фраки украшались большими узорчатыми пуговицами. Черный цвет как цвет фрачной пары явился не сразу, поскольку он связывался с трауром. Только к концу 30-х гг. черные фраки стали обычным явлением. До конца 20-х гг. фрак носили с панталонами другого цвета и из другой ткани. Фрачная пара явилась позднее.

Описание фрака, данное А. С. Грибоедовым в комедии «Горе от ума», встречается даже в прозаических произведениях. В частности, А. Ф. Вельтман в своей повести «Сердце и думка», бесспорно следуя за А. С. Грибоедовым, писал: «Не члены, которые платят 50 рублей в год, как будто пренебрегая летом жар, зимой холод, носят неизменное сукно, подбитое шелком, покроя фракийского, с искусственным хвостом сзади, с жалостью смотреть спереди» (1838. Ч. 2. Гл. 12).