Фёдор Коммиссаржевский - История костюма

Чулки сделались очень важной составной частью изысканного костюма; было принято носить их такого же цвета, как и весь костюм. Появление первых нитяных чулок, заменивших собою шелковые, привозимые из Милана и Англии, относится к последним годам XVII столетия; их прикрепляли подвязкой выше колена.

Наколенники (canons) должны были соединять панталоны и чулки. Это были настоящие ножные манжеты, отделанные лентами и двумя или тремя рядами генуэзских кружев (point de Gênes); они делались из сложенного вдвое голландского полотна, ниспадали на сапоги и придерживались той же подвязкой, которой придерживались rhingrav’ы и штаны. Эти манжеты исчезают, когда входит в употребление более воинственный костюм 1670 года.

Новая мода — носить короткие, узкие штаны (culottes) — вытеснила наколенники, потому что при длинных чулках они оказались совершенно излишними. Такие же перемены замечаются и в истории воротника (collet). Сначала была мода на отложной воротник (rabat); его носили вместе с коротким камзолом; затем стали завязывать этот воротник кружевным галстуком, спускающимся на грудь широкой волной кружев. Наконец, когда вошли в употребление полукафтан (justaucorps) и жилет (veste), воротник уступил место галстуку. Красивая волна наложенных друг на друга рядами кружев прикреплялась к шее лентой. В 1693 году появляется, под названием chaconne, лента, не имеющая ничего общего с галстуком; она спускается вниз по расстегнутому верхнему платью или по жабо (jabot).

Словом «жабо» обозначалась часть рубашки, выпущенная на животе «из-под расстегнутой одежды»; как вся рубашка, так и жабо, — говорится в одном сочинении, — всегда была украшена кружевами, «потому что только старые волокиты застегиваются наглухо». Жабо делалось из голландского полотна и генуэзских кружев; оно вышло из употребления только тогда, когда стали застегиваться наглухо.

Для защиты от непогоды при Людовике XIV носили полудлинные плащи с рукавами, застегивающиеся наглухо и известные под названием брандебургов (brandebourgs). Название брандебургов они получили благодаря отделке шнурами немецкого происхождения, как показывает само название. Длинные плащи в это время уже вышли из употребления, исключение составляют только парадные плащи, плащи пэров, рыцарей Св. Духа, высоких сановников и траурные.

Нужно отметить чрезвычайное обилие лент на всех частях костюма того времени. Плечо, борт камзола (pourpoint), наколенники (canons), даже пояса rhingrav’ов, подвязки панталон — все это украшалось лентами вместо вышедшего из употребления шнура. После того как король заявил, что он не любит тех больших фетровых шляп, которые были в ходу при его отце, и после того как он надел в 1673 году парик, все стали носить шляпы с узкими полями. Многие носили их уже с 1660 года. Мы называем эти поля узкими, в сравнении с полями модников 1620 года; сами же по себе они были настолько широки, что к ним можно было прикреплять большие перья. В конце царствования стали загибать эти поля с трех сторон, а отделка перьями была уничтожена. Таким образом создалась новая, всем известная форма шляпы — треуголка, с которой мы встретимся и позднее.

Сапоги были в моде как при Людовике XIII, так и при Людовике XIV, и не только военные, но и светские, на которых было «столько же лент и кружев, сколько и кожи»; они раскрывались на середине ноги раструбом (grenouillère), сильно затруднявшим ходьбу. В конце царствования чаще носили военные сапоги и делали их очень крепкими и тяжелыми. Вместе с первыми штанами (culottes) и обтягивающими ногу чулками вошли в употребление высокие башмаки à la cavalière, закрывавшие весь подъем. Как сапоги, так и башмаки были с четырехугольными носками.

Женский костюм. Во время молодости Людовика XIV женщины носили платья (робы) из собранных впереди в густую складку тонких материй. Мода того времени требовала, чтобы бюст был возможно ниже открыт, потому вырезы делались очень глубокими, что позволяло видеть обнаженной большую часть груди. При г-же де Монтеспан декольте увеличивается, а г-жа де Ментенон в конце царствования Людовика XIV вывела из моды низкие декольте, которые снова вошли в моду при Людовике XV. Вместо шейной косынки иногда надевали большой отложной воротник в форме пелерины, часто с богатой отделкой. Корсажи кончались острым мысом с шишкой. С 1650 года женщины стали отдавать предпочтение полукафтану, который по покрою нисколько не отличался от мужского камзола.

С 1660 до 1680 года у всякой модницы из-под отворотов верхней юбки (modeste), робы, должна была виднеться узкая нижняя юбка, называемая friponne. Верхняя юбка, драпировавшаяся расходящимися складками, делалась с большим шлейфом и называлась мантией (manteau de la cour).

В последнее десятилетие царствования Людовика XIV узость корсажа и ширина надевавшихся одна на другую юбок дошла до чудовищных размеров; под юбки стали подшивать обручи, и снова входит в моду давно забытый кринолин (vertugade). Мантия стала драпироваться только с одной стороны, к корсажу прибавились полы; корсаж делался иногда открытым, иногда закрытым. Когда платье было открытым, то бюст, как пишет хроникер того времени, был «offert en ètalage», выставлялся напоказ, и не только на балах, на улицах и на прогулках, но даже «у подножия алтарей», где женщины «стояли в нескромных, а иногда даже бесстыдных и развратных позах». Рукава оставались все время полукороткими.

Шапочка (le chaperon) стала достоянием улицы и головным убором исключительно простых женщин.

Во время Фронды прическа имела вид конуса, несколько наклоненного назад и обвитого лентой.

Всем известны локоны мадам де Севинье. В них продевали ленты, а поверх всего надевался небольшой чепчик (bonnet), или бархатный ток с пером, или кружевной платок, или наколка (coiffe) из газа, завязывавшаяся под подбородком.

Чепчик (cornette) был накладной из густо собранного газа или кружев на каркасе, расположенных двумя (или более) рядами; он пришпиливался на макушке и торчал кверху; задние концы его расходились лучеобразно и, падая вниз, достигали шеи. Все это сооружение съезжало назад, вследствие массы локонов и завитушек на передней части головы. Такова была прическа госпожи де Ментенон и герцогини дю Мэн. В конце XVII столетия для защиты головы от непогоды начинает употребляться шарф, называвшийся cape, mante или couvrechef. Госпожа де Фонтанж окрестила своим именем очень высокую и сложную прическу, для которой волосы собирались со лба назад и из них воздвигалось целое сооружение; всякая прядь этой прически имела свое особое название в лексиконе парикмахеров того времени. В 1714 году эта прическа уже выходит из моды, и снова входят в употребление низкие и плоские прически.