Роман Устинов - Индия наизнанку

Так что лично я, пожив в его ашраме несколько дней, укоренился во мнении, что Саи Баба персонаж весьма положительный, особенно если отбросить всю религиозную мишуру, витающую вокруг него.

Помимо главного ашрама Бабы в Путтапарти, куда прибыл я и где появился на свет Баба, у него существует и несколько других баз по всей Индии: почти как дач у Сталина. Однако эта, путтапатринская, — самая известная и часто посещаемая паломниками. А учение святого давно распространилось за пределы Индии: еще в 60- х годах прошлого века Баба гастролировал по Африке (Кении, Уганде, Танзании).

Как уже было отмечено, тысячи, если не миллионы, паломников со всего мира приезжают в ашрам Саи Бабы, расположенный в городке Путтапарти на юге Индии. Среди паломников, конечно же, встречаются и наши соотечественники: не только россияне, но и выходцы из других стран бывшего СССР — ныне независимые украинцы, казахи, армяне… Все, или почти все из них верят в официальную версию божественного происхождения гуру: о том, что после укуса не то скорпиона, не то другого какого-то насекомого у Бабы возникли целительные способности, о том, что собственно Баба — это звено длинной цепочки перевоплощающихся аватаров, и что после своего «ухода» он обязательно укажет, в каком месте суждено родиться следующему такому же Бабе.

Как устроен ашрам Саи Бабы.

Вход в Ашрам стережется специальными незлыми охранниками, с металлоискателями и прочим: как в аэропорту. Бродячих торгашей, пьяниц, террористов внутрь не пропускают: предпринимательская и террористическая деятельность на территории запрещена. Также внутри запрещены алкоголь, сигареты, наркотики, мясопродукты; на входе их изымают.

Внутри ашрама довольно тесно и нет места, где можно было бы остаться наедине: этакий фестиваль-санаторий, Радуга без музыки или казарма без разводов на плацу. Внутри и снаружи зданий кипит жизнь: столовые, общаги, даршаны — все заполонено паломниками.

Кстати, о столовых. На территории имеются две штуки: европейская и индийская. Питание в индийской столовой осуществляется с помощью талонов, стоимость талона на один прием пищи составляет 6 рупий (десять евроцентов за вполне приличную порцию хоть и вегетарианской, но еды). Пища в индийской столовой не в такой сильной пропорции разбавлена специями и другими несъедобными гадостями, как по остальной Индии, поэтому особо скупые, бедные или привыкшие к индийской пище европейцы спокойно могут существовать на один доллар в день, включая проживание и питание. Проживание в общих комнатах стоит двадцать рупий, меньше полудоллара.

Столовая же для европейцев кормит паломников за наличку, по меню, однако и здесь стоимость приема пищи редко превышает 1–2 доллара. В европейской столовой существует возможность набрать на поднос нужные ингредиенты, столовая же индийская работает по принципу старорязанской археологической экспедиции: из большого ведра или котла накладывается гарнир (вареный рис или макароны) в тарелки страждущим. Главным же отличием индийской столовой ашрама от столовой в Старой Рязани является то, что в последней рис обладает запахом тушенки, в ашраме же тушенкой даже не пахнет: здесь строгий сухой и вегетарианский закон.

В европейской столовой, которая, кстати, тоже вегетарианская, питаются не только европейцы: тут можно найти и слабых желудком китайцев, латиноамериканцев и других иностранцев. Что же до столовой индийской, то харчуются здесь следующие категории граждан:

Индусы;

Иностранцы, бомжующие по Индии давно, чей желудок уже адаптировался к несъедобной индийской пище;

Некоторые особо жлобливые хохлы, чей желудок еще не адаптировался, но денег жалко.

Русские, за редким исключением, в этой столовой не едят: большинство из них приезжает сюда с больными внутренними органами, не способными переваривать индийскую пищу.

Что же касается меня, то я старался питаться и там, и там, наедаясь впрок и памятуя о том, как травил свой желудок в индийских деревнях и подозревая, что на этом мои гастрономические страдания не окончены: вся Индия впереди. Поэтому я, набив свой живот рисом и специями в индийской столовой, скорее спешил в столовую европейскую, заполняя остатки внутрижелудочного пространства абсолютно не острой и даже вкусной пищей, мысленно благодаря Саи Бабу за предоставляемые блага.

Некоторые российские путешественники, посещавшие Саи Бабу десять-пятнадцать лет назад, отмечали, что общее количество русской диаспоры (паломников из Союза) составляло несколько десятков человек. Сейчас же ситуация следующая.

Если выселить из ашрама всех индусов, то около половины из оставшихся окажутся русскими (или прочими казахами и украинцами).

Чем же заниматься долгими неделями или месяцами в ашраме? Ну, в первую очередь, конечно, молиться и разглагольствовать о божественной сущности Бабы, не забывая вспомнить о скором конце света и прочей чепухе. Впрочем, и этого делать никто не заставляет, да и вообще все существование похоже на коммунизм: от каждого по способностям (или по желанию) и каждому по потребностям.

Администрация заведения ни к каким трудовым работам не принуждает: хочешь — стриги газоны и мети полы, не хочешь — молись и медитируй. Волонтерствуют же тут преимущественно те, кто живет в ашраме годами; транзитных паломников (до двух месяцев) копать грядки и мыть посуду особо не заставляют: плати доллар для порядка и радуйся жизни.

Основные занятия русских, пребывающих в ашраме (из моих личных наблюдений):

Шарахаться по окрестным барахолкам и скупать сувенирный хлам;

Создавать очереди там, где что-то раздается бесплатно или задешево;

Медитировать;

Болеть и кашлять. Безрезультатно лечить друг друга российскими таблетками, называя это «взаимопомощью и взаимовыручкой»;

Говорить всем подряд и друг другу «сай рам», копируя поведение окружающих;

Общаться только друг с другом (несмотря на наличие представителей десятков различных национальностей в ашраме) из-за незнания никакого другого языка, кроме русского.

Некоторые русские заявляют, что «все мы здесь общаемся на одном языке — языке Саи Бабы». Но виденная мною лично картина, когда две русские женщины не могли донести до индусов на стойке регистрации приезжающих паломников, что им нужен банальный клей, заставили меня придерживаться иного мнения.

— Мне нужен клей, — недоумевала русская тетка, почему ее не понимают.

— Клээй, андерстэнд? — злясь, переключалась она на язык Саи Бабы.

— Сайрам, — отвечал, не понимая и улыбаясь, индус.

Я вмешиваться не стал: пусть общаются на языке Саи Бабы.

Все же, главными и положительными отличиями русских паломников, приезжающих к Саи Бабе, от курортников хургадинских можно назвать: