Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

Нет, разумеется, местные квадроциклы — великая вещь; они не только являются основным наземным транспортным средством на острове [68], но и реально очень помогают питкэрнцам в их повседневной жизни. Попробуйте-ка, скажем, доставить тяжелый груз от причала Бухты Баунти вверх на сто метров по крутому Холму Трудностей, или отвести детей в школу, когда вокруг непролазная грязь, или переправить собранный урожай от огорода на Aute Valley до поселка… Нет, знаменитые питкэрнские вездеходы (наряду с баркасами, почтовыми марками и поделками из дерева миро) считаются сегодня одним из символов острова по праву.

Но… У мятежников, высадившихся сюда в 1790 году, квадроциклов не было. Поселенцы с «Баунти» осваивали свой остров исключительно пешком.

И я прибыл на Питкэрн в том числе и для того, чтобы представить, как здесь всё было тогда, двести с лишним лет назад. Почувствовать себя одним из них. Обойти остров своими ногами и — открыть его для себя.

Поэтому я каждый раз отказывался, когда в первые дни Том, Бетти, Кэрол и другие островитяне всё время радушно предлагали прокатить нас по окрестностям. Нет, мне, несмотря на не очень подходящую для прогулок погоду, надо было исследовать Питкэрн самому. Пешком.

Что я и делал.

(Правда, в последние два дня, чувствуя, что ничего не успеваем, мы «сдались», и Бетти Кристиан организовала нам целый групповой тур на трех вездеходах. За рулём флагманского квадроцикла села она сама, двумя другими управляли пастор Рэй и Хатч, супруг школьной учительницы Сьюзан. Мы с Володей и Людой по одному взгромоздились сзади, и нас с ветерком прокатили по тем местам, до которых мы еще не добирались: Тедсайд, Пойнт Кристиан, Джинджер Вэлли, Высшая Точка, Таро Граунд, Таутама… Признаюсь честно, это было захватывающе: стремительно, весело, Бетти очень интересно рассказывала, и мы получили истинное удовольствие.

Однако впечатления от пеших вылазок, которые мы совершали в первые дни, оказались совсем иного свойства.)

Итак, Питкэрн — «крохотный»? Действительно, три километра в длину [69]и полтора в ширину — много это или мало?

Судите сами. Общая площадь острова (примерно 450 га) вполне сопоставима с размерами такого столичного района, как Замоскворечье. Или с пространством, занимаемым, скажем, лос-анджелесским международным аэропортом LAX. Питкэрн в 237,5 раз меньше Таити, в 127 раз — Острова Мэн, в 13 раз — Манхэттена, в 10 раз — Тубуаи. Остров приблизительно в 3 раза больше лондонского Гайд Парка и в 16 раз больше Московского Кремля.

Теперь расстояния. Для сравнения, к примеру, от Красной площади до Белорусского вокзала по прямой Тверской — как раз километра три. Максимум полчаса прогулочным шагом. Но это Москва, относительно ровная и асфальтированная. А на Питкэрне тротуаров нет, если не считать недавно забетонированного подъёма от причала к Адамстауну, твердых плит центральной площади поселка и Высшей Точки, да дощатых ступеней, проложенных в некоторых местах. Основные пути, тропы и стёжки на острове — или красная глина или тропический «чернозём». В сырую погоду эта почва — буквально — уходит из-под ног. Весьма затрудняя движение и замедляя скорость ходьбы.

К тому же Питкэрн — клочок суши вулканического происхождения. Это горный остров. Холмистый, скалистый и обрывистый. Он вздымается над Океаном словно крупный, изогнутый бумерангом окаменевший вал какого-нибудь древнего цунами. Его возвышенности и лощины напоминают огромные застывшие волны, порожденные доисторическим землетрясением и покрытые густой растительностью.

Бродский писал: «…горы есть форма поверхности, поставленной на попа, и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа в сущности вертикальна…». К Питкэрну это применимо в полной мере. То есть никаких плоских, горизонтальных маршрутов (за исключением короткой главной дороги в Адамстауне) здесь нет. Всё время или вверх или вниз, с уклоном вправо или влево, и практически никогда ровно или по прямой, особенно за пределами поселка. С непривычки это довольно тяжело. На столь пересеченной местности расстояния как минимум удваиваются, а то и утраиваются. Три с половиной километра превращаются во все десять, и остров будто увеличивается в размерах.

К тому же, Питкэрн — величественный остров, высокий и масштабный. Его вершины и утесы выглядят неприступными, его почти отвесные двухсотметровые обрывы страшат. Некоторые его ландшафты способны перехватить дыхание и вызвать головокружение. Здесь есть места, напоминающие, скорее, суровые норвежские фьорды, туманные шотландские высокогорья или даже могучие уральские скалы, а никак не субтропический полинезийский остров. И со стороны Океана, и изнутри, он кажется крупнее, массивнее, больше, чем есть на самом деле.

И еще. Хотя все достопримечательности острова связаны друг с другом сетью «просёлочных» дорог и специально проложенных пеших тропинок; хотя во многих местах за пределами Адамстауна для уставших путников установлены публичные туалеты, скамейки, столики и даже пляжные шезлонги; хотя кое-где потоки дождевой воды с гор устремляются в незаметные подземные трубы, словно в каком-нибудь благоустроенном парке, так вот, несмотря на эту на удивление развитую «инфраструктуру», Питкэрн по-прежнему — дикий остров. В хорошем смысле этого слова.

Согласно статистике, опубликованной в официальном «Путеводителе по Питкэрну» (1999), 34 % площади острова (378 акров) занимают крутые склоны, 31 % (348 акров) — холмистая земля, 27 % (304 акра) — скалы и обрывы, и лишь 8 % (всего 90 акров, то есть соток) приходится на относительно ровную поверхность. Иными словами, это значит, что почти весь Питкэрн практически непригоден для жилья и возделывания почвы. И что люди (дома, дороги, огороды и так далее) занимают здесь менее одной десятой от общей площади.

Всё это я знал еще до поездки. Но одно дело цифры, и совсем другое — увидеть соотношение «человек — природа» на Питкэрне своими глазами.

Я и представить себе не мог, как много на этом «крошечном» клочке суши участков, нетронутых цивилизацией. Мест, где, похоже, даже не ступала нога человека! Двести лет остров активно осваивается и исследуется; в 30-е годы XX века здесь жили более двухсот обитателей; временами интерес к Питкэрну разгорается вновь, и толпы приезжих-ученых-гостей-туристов периодически табунами бродят по его самым удаленным закоулкам; и, казалось бы, на Питкэрне не должно было остаться и квадратного метра, неокультуренного homo sapiens… Ан нет.

Гуляя по восточной части острова, в местах, называемых Хулианда, Ауте Вэлли и Сэйнт-Полс, справа и слева от дороги я видел гектары невозделанной земли. Обширные склоны, поросшие непроходимым кустарником, стелются вниз, к Океану, а над головой нависают непролазные горные чащи, пугающие своим сходством с африканскими джунглями или амазонской сельвой… На западе Питкэрна, на Тедсайд и Джинджер Вэлли, то же самое. Стоит только сделать несколько шагов в сторону от проложенной тропы, как ты оказываешься на абсолютно диком, первобытном, необитаемом острове.