Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

Посреди зеленой лужайки, в нескольких метрах от дороги, растет высокое хлебное дерево, к стволу которого прибита табличка с кривоватой надписью (см. цветную вкладку):

Поближе не подойдешь — площадка по периметру огорожена натянутой проволокой (которую, впрочем, при желании можно легко переступить). Это частная земля. Раньше, говорят, тут располагалось картофельное поле. Сейчас нечто вроде сквера.

А вот небольшая бухточка, которая с мая 1789 года носит имя Кровавой, практически, похоже, с тех пор не изменилась. Тихое, мирное место, никоим образом не соответствующее своему жуткому названию: нежный песок пляжа, пальмы, гладь воды. Вот только зеленый маячок тревожно мигает. Я смотрю на все это и, как ни напрягаю воображение, не могу представить себе, что именно здесь произошла та бойня.

Оставшиеся двое суток на Тубуаи я отдыхал. Эта вторая, «неофициальная» часть моего пребывания, надо признаться, получилась даже интереснее, чем первая. И всё благодаря одному человеку.

Зовут его Лоран Хуан Де Мендоса. Несмотря на испанскую фамилию, он француз, уже несколько лет живет в Полинезии и держит единственный на Тубуаи дайв-центр. Я связался с ним еще за пару месяцев до поездки, это именно Лоран помог мне забронировать ночлег в «La Bounty», и потом, уже на острове, стал моим добрым гидом.

Мы трижды выходили в море на его моторной лодке, и каждый раз впечатления оказывались незабываемыми.

Дайвинг.

Второе мое погружение во Французской Полинезии (первое было на Таити) состоялось за пределами лагуны Тубуаи, примерно в километре к северу от Кровавой Бухты. Вместе с нами ныряли еще трое парней: турист из Швейцарии, прикомандированный врач из Ливана и солдат-француз из местного экспедиционного корпуса (последний был в увольнении). Из дневника: «…38 мин., глубина 25 м, видимость — метров 40! Видели маленьких черноперых акул и большую пятнистую мурену…». Плюс неисчислимое количество разнообразных непуганых рыбок и целые поля кораллов неописуемой красоты.

Вообще, дайвинг на Тубуаи только начинается. Аквалангистам мира еще предстоит открыть для себя местные сайты — дикие, нетронутые и прекрасные. И, хоть опыт ныряния у меня небольшой, по насыщенности жизнью я бы сравнил эти воды с Мальдивами или даже с тайским островом Пи-Пи.

Моту.

В последний день моего пребывания, буквально за несколько часов до самолета на Таити, мы с Лораном и со швейцарцем по имени Патрик отправились на пикник на Мотуроа (второе название — Тапапа Тавае). Это один из крошечных коралловых островков, лежащих у самой кромки рифа на северо-востоке лагуны, прямо напротив места, где когда-то стоял Форт Джордж. Кстати, именно на этих островках

в 1789 году мятежники некоторое время, пока строительство только начиналось, держали свои запасы, а также мелкий скот и женщин. Где-то здесь же на якоре стояла «Баунти»…

Необитаемый Мотуроа — типичный полинезийский моту, с фантастическими песчаными пляжами и зарослями кокосовых пальм.

В наши дни местные жители используют его в качестве «зоны отдыха»: в выходные и на праздники сюда приезжают на пикники и барбекю. На берегу установлены навесы и дощатые столы со скамейками, между стволов деревьев растянуты гамаки и веревочные качели, есть даже некое подобие сарая для хранения рыбацких принадлежностей. Вокруг костровищ бродят жирные курицы с выводками цыплят.

Лоран, однако, предложил нам устроить пикник не по-европейски, а по-древнеполинезийски. Для этого по дороге на Мотуроа мы бросили якорь посреди лагуны и, вооружившись комплектом № 1 (маска-трубка-ласты) и ножами, нырнули в прохладную прозрачную воду — собирать тридакн.

Тридакна — это такой крупный моллюск, живущий в двустворчатой раковине необычной формы. Любой мало-мальски искушенный дайвер или любитель сноркеллинга опознает ее по характерной волнообразной «пасти», которая бывает всех цветов радуги — от ядовито-фиолетового до нежно-оранжевого. Основанием ракушки тридакна плотно крепится к кораллам, и оторвать ее очень непросто.

Для этого нужно медленно, не спугнув, зависнуть над ней и, улучив момент, быстро вставить лезвие ножа между «челюстей». Боже упаси совать туда пальцы. Инстинктивно защищаясь, моллюск резко и намертво захлопывает створки. Теперь надо, энергично работая рукояткой туда-сюда и при этом сохраняя плавучее равновесие, постараться отодрать его.

Если честно, у меня не получилось ни разу. Мешало отсутствие навыков, течение и выталкивающая сила воды. Я, легкомысленно нырнувший без грузового пояса, лишь беспомощно болтался вниз головой, отчаянно суча ластами и царапаясь о коралловые стены.

Зато Лоран, супер-профессионал и опытный охотник за тридакнами, за каких-то пару минут насобирал больше десятка. Затем, уже в лодке, он при помощи все того же ножа безжалостно разделал каждую: черные потроха и сами ракушки — за борт, разноцветные кусочки мяса — в пластиковый бокс. Весь в таитянских татуировках, умело орудующий лезвием на фоне голубой лагуны и холмов Тубуаи, он и впрямь был похож на полинезийца. Вот разве что пластмассовой посуды у древних маохи не было.

Потом, на острове, мы полакомимся нашими трофеями. О, как рассказать об этом? Как описать этот вкус? С чем сравнить это удовольствие?

Лоран «сервировал» блюдо по-настоящему в полинезийском стиле — не на каких-то там тарелках, а на очищенных ракушках самих тридакн. Рядом на пальмовых листьях были разложены бананы и папайя, тут же лежали продырявленные кокосовые плоды и белые кусочки копры. Мы в одних плавках стоим на песке вокруг грубо сколоченного стола, над головами шелестит тропическая листва, и в пяти метрах плещется такой тихий Тихий Океан.

Лоран Хуан Де Мендоса

Немножко «потомившись» на свежем воздухе, нежнейшее мясо дает обильный сок. Выжимаешь на него пол-лимона, и вперед, приятного аппетита. Есть его нужно только сырым и обязательно руками.

Устрицы? Мидии? Гребешки? Нет, нет и нет, что вы. Знаменитые европейские морепродукты, по-моему, не идут ни в какое сравнение с этим изысканным полинезийским деликатесом. Упругая, немножко «резиновая» плоть приятно скрипит на зубах, вкусовые рецепторы языка реагируют сперва на цитрусовую кислинку, а затем и на солоноватую морскую свежесть мяса, и ты, смакуя все это, в силах только закрыть глаза и постанывать от наслаждения.

Запиваешь трапезу сладким кокосовым соком прямо из ореха, и на десерт лакомишься фруктами. О, боги мои…

Такой вот «полинезийский ланч» устроил нам на Мотуроа француз-тубуаец Лоран Хуан Де Мендоса.