Игорь Фесуненко - Бразилия и бразильцы

Жозе понижает голос и, наклонившись ко мне, доверительно сообщает:

— Вы знаете, сеньор, я смотрю вокруг и вижу, что все тут ходят босиком. Какой же у башмачника будет заработок? Нет, уж лучше я займусь «гаримпом»: отправлюсь на прииск. Говорят, там, в Порту-Велью, много золота.

Он уходит, довольный собой и преисполненный веры в будущее.

Я облокачиваюсь на перила и смотрю вниз. В слабом свете иллюминаторов нижней палубы видно, как пенится у самого борта черная вода. Тревожно гудит «Лауро Содре», предупреждая рыбачьи лодки об опасности столкновения. Все так же, как вчера, как неделю назад, плывет едва угадывающийся во тьме черный берег. Звенят москиты. Интересно, в Манаусе много москитов? Я думаю о том, что уже завтра около полудня мы будем в этом городе. И что я, вероятно, никогда больше не увижу ночную Амазонку. И что нужно все-таки дать в Рио телеграмму, хотя бы одну за весь рейс. Да, да, нужно немедленно дать телеграмму.

Я поднимаюсь в радиорубку. Радист, клюя носом, выписывает квитанцию: «С вас, сеньор, пять крузейро».

Пока он отсчитывает сдачу, я покручиваю ручку приемника. И вдруг сквозь визги и треск перенаселенного эфира прорывается что-то знакомое! Я хватаю радиста за руку, он изумленно глядит на меня. С другого конца земли сюда, в самое сердце Амазонии, доносится голос Москвы. Сейчас там пять часов утра. Вероятно, это утренний выпуск «Маяка». Первые новости начинающегося дня, обогнув землю, пришли в мир, где еще не кончился день вчерашний: на часах радиста одиннадцать часов вечера.

Я выхожу на мостик. Незнакомые созвездия испещряют черное небо. На свет прожектора, рассекающего мглу, летят москиты и гигантские черные жуки. На берегу совсем рядом в невидимых зарослях вскрикивают чем-то потревоженные обезьяны. Где-то внизу стонет, всхрапывает, беспокойно ворочается в своих гамаках третий класс. Над ним, двумя палубами выше, танцует первый класс. Мягко урчит двигатель, увлекающий наше белое судно вперед, к Манаусу. И из окна радиорубки доносится последнее сообщение радиопочты сегодняшнего дня:

«Алло! Алло! Себастьян Рибейро с прииска Сан-Домингос под Итайтубой! Супруга твоя Изаура извещает, что дочь ваша Кармелинья волей господа нашего скончалась прошлой ночью после укуса кобры. Дона Изаура просит тебя помолиться за упокой ее души. Храни тебя господь, Себастьян Рибейро…»

Последний десяток миль путешествия, о котором шла речь в предыдущей главе, «Лауро Содре» шел не по Амазонке, а по ее левому притоку Риу-Негру. На берегу этой реки в восемнадцати километрах от ее впадения в Амазонку находится Манаус — столица крупнейшего бразильского штата Амазонас, удивительный город, возникающий в самом сердце «зеленого ада», словно россыпь разноцветных минералов, брошенных какой-то исполинской рукой на густой ковер сельвы.

Необычен уже сам причал манаусского порта: гигантская бетонная платформа в виде буквы «Т», плавающая на поверхности реки. Эта оригинальная конструкция (длина причальной стенки 150 метров) позволяет порту функционировать независимо от уровня воды в реке. А перепады уровней в Риу-Негру исчисляются десятками метров. Причал поднимается в период паводка и опускается во время «низкой воды», поддерживая связь этого города с внешним миром круглый год.

Тут же в порту на одной из набережных отмечены уровни паводков каждого года, начиная с конца прошлого века. Самые страшные наводнения были в 1920 и особенно в 1953 годах, когда портовые склады и городские кварталы, расположенные близ реки, оказались под водой. Опасность наводнения вынуждает многих манаусцев строить дома либо на высоких сваях, либо, следуя опыту строителей причала, — на воде. По соседству с портом раскинулся так называемый плавучий город Манауса — скопление лачуг и бараков, поставленных на плоты, соединенных между собой сетью деревянных «улиц» и «тротуаров», плавающих на поверхности Риу-Негру. Десятки раз принимали городские власти решение уничтожить этот рассадник эпидемий, олицетворение нужды и нищеты. Но куда деть тысячи бедняков, нашедших зыбкий приют в этих лачугах? Кто им даст место на твердой земле? Кто построит для них дома?.. Решения остаются решениями, и по-прежнему пассажиры судов, прибывающих в Манаус, видят эту плавучую фавелу.

Манаус своеобразен и непохож на другие города Амазонии. Это один из немногих городов мира, который, находясь столь далеко от океана (1700 километров), способен принимать в своей гавани океанские лайнеры из Нью-Йорка и Гамбурга, из Ленинграда и Неаполя. Впрочем, не только с востока приходят в Манаус корабли; по нескольку раз в месяц спускаются по Амазонке небольшие танкеры, доставляющие сюда нефть из перуанского порта Икитос, которую перерабатывают на нефтеочистительном заводе, находящемся у впадения Риу-Негру в Амазонку. Принадлежит этот завод крупнейшему бизнесмену Амазонии Исааку Сабба, о котором мы расскажем немного позже, а пока познакомимся с городом.

Первое здание, которое встречает нас при выходе из порта, — четырехэтажная желто-коричневая таможня. Она была построена в Англии, затем демонтирована, привезена в Манаус и смонтирована здесь в 1910 году. Неподалеку от нее начинается красивый бульвар Освальдо Крус, на котором стоит башня с часами, подаренными еще в начале века муниципалитету Манауса лондонским мэром. Бой этих часов в точности воспроизводит перезвон знаменитого Биг-Бена.

От бульвара Освальдо Крус начинается центральная часть города. Сверкают чисто вымытые витрины универмагов, афиши кинотеатров ощетиниваются на прохожих голливудскими пистолетами, транспаранты, перекинутые через авениду Рибейра, приглашают на конкурс «Мисс Бикини», победительница которого (она должна суметь скроить свой купальный костюм из минимального количества ткани) награждается путевкой на американский курорт Майами. В боковых улочках приютились помпезные особняки, отделанные итальянским мрамором. Они ослепляют яркой глазурью керамической облицовки, цветными витражами, скульптурами нимф и амуров. Вокруг домов — изумруд газонов, великолепные цветники.

Все эти колонны, фонтаны, нимфы, орхидеи и витражи напоминают об эпохе каучуковой лихорадки, о торжестве нуворишей, о недолгом, но громком пире во время чумы.

По праву гордится Манаус своими музеями. Широко известен местный нумизматический музей, где хранится третья в мире по количеству и ценности коллекция монет. В просторных залах Института географии и истории Амазонии хранится богатейшее собрание индейского оружия, старинной керамики, утвари, предметов быта. Любопытная коллекция индейской утвари и в «Патронате Святой Терезиньи» — так называется штаб-квартира миссий «салесианских сестер», прибывших сюда из Италии еще в начале века и поныне обращающих в католическую веру индейцев Риу-Негру. А тех, кто интересуется флорой и фауной Амазонии, восхитят богатые коллекции «Национального института исследования Амазонки», испытывающего, правда, острую нужду в средствах на проведение серьезных работ по изучению этого края.