Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

С момента знакомства с Диасом начался португальский период нашей жизни на Тимор Лэсте. Для начала он повел нас в португальское кафе, где мы пили отличный португальский кофе с какими-то очень вкусными португальскими булочками. Узнав про наше израильское происхождение, Диас извинился за поступок Изабеллы и Фердинанда и в утешение изложил нам историко-детерминистическую концепцию, которая прямо относилась к Тимор Лэсте. Вот как она звучала в изложении Диаса.

Евреи, изгнанные из Иберии, поселились в Голландии (что правда, В.Б .). А поскольку именно они были в те времена главными носителями морских знаний (математики, навигации, кораблестроения и морских торговых путей), всему этому они научили голландцев. В результате, голландцы захватили всю Индонезию, а португальцам достался только ее крошечный уголок – Тимор Лэсте.

Историко-детерминистические концепции бывают самые неожиданные. И относиться к ним можно по-разному. Когда их излагают в моем присутствии, я обычно тихо про себя улыбаюсь.

У Диаса наредкость приятное лицо и лет ему, я думаю, сорок пять. По образованию он лесной инженер и приехал из Португалии в Тимор Лэсте по приглашению здешнего правительства. Но правительства приходят и уходят и Диас сейчас без работы. У Диаса две главные страсти – построить в Тимор Лэсте марину (он в прошлом много ходил на яхте) и насадить здесь плантацию тиковых деревьев. По первому поводу мы с ним много говорили и он мне показывал вполне профессионально сделанный в Португалии пред-проект. Марина – это конечно замечательно, но ее построят только тогда, когда найдут толстосумов, которые дадут деньги на строительство кондоминиумов вокруг этой марины. Так теперь везде.

Мы договорились с Диасом, что он повезет нас по северому берегу на двух-дневную экскурсию на восточный конец Тимора и на один день – поперек острова, в сторону южного берега – в горы. Обычно, мы сами берем машину в прокат и составляем программу поездок по туристическим брошюркам, взятым из информационных центров. Этим всегда заведует Эли. Несколько раз (главным образом на Кариббах, где это очень принято) платили водителям частных машин, которые промышляют развозом туристов. Путешествия с Диасом были нашим первым опытом поездок с интересным и интеллигентным гидом, который хорошо знал место, любил его и с удовольствием о нем расказывал. Нам тут просто повезло.

От Дили до восточной оконечности Тимора всего 150км, но здешние дороги очень плохие и проехать такое расстояние на четырех-ведущей «Тойоте» Диаса занимает большую часть светлого дня. Так что эта экскурсия с самого начала была задумана как двухдневная. Дорога идет все время по горам, по берегу моря. Горная дорога по берегу любого моря - это всегда красиво. Ну, в тропиках все баллы придорожной красоты нужно умножить на тропическую зелень вокруг и синеву моря внизу, конечно. А так – главное впечатление от Тиморского побережья очень похоже на то, которое у меня сложилось во Французской Полинезии: нереальность всей этой красоты в отсутствие стандартной коммерческой туристской обстановки. В современном мире тут бы одному отелю сидеть верхом на другом. А вот нет. Десятки километров пляжа из чистого белого песка, коралловых рифов и пальмовых рощ. И никого, или почти никого вокруг.

Примерно на пол-пути от Дили – второй по величине населенный пункт Тимор Лэсте – Бокау. Это резиденция тиморского епископа, с которым Диас ведет разговоры о тиковой плантации. Епископальная земля – частная и это легче, чем добиваться чего-то от правительства. От португалских времен на побережье Тимор Лэсте осталось немного старинных построек в колониальном стиле, которые с самого начала были задуманы как небольшие не-то отели, не-то дома отдыха, «с фонтаном и садом», рестораном и вполне приятной ландшафтной архитектурой вокруг. Португальцы знали толк в таких постройках и ставили их на горе, с видом на море туда и обратно. По-португальски они называются «позада» (Корень «поза» - не двигаться, оставаться неподвижным, отдыхать значит, слышите? По-русски получается «позировать».) Вот мы и «позировали» в Бокау, в епископской «позаде» и ресторане. Давали вкусно приготовленную рыбу и вино. Португальское, как вы наверное уже догадались.

Ночевали в повидимому недавно построенном береговом отельчике в деревне под названием Ком. Приехали уже почти в темноте и уехали рано утром. Голь на выдумки хитра. Когда регистрировались на ночевку, нам сказали, что индивидуальные комнаты будут стоить 20 долларов. Мы, естественно, согласились. А когда пришли в свои «комнаты», выяснилось, что это обычные железные полу-контейнеры с кроватью и тумбочкой. Никаких неудобств, однако, эта ночевка не имела, так как в полу-контейнерах были работающие кондиционеры. Ну, разве что в душе во дворе воды не было. Но уж кому-кому, а нам не привыкать. В Комском отеле – больше, чем где –нибудь еще на Тимор Лэсте становится очевидно насколько закрыт от непогоды весь северный берег. Столы отельного ресторана стоят за низенькой каменной стенкой практически на берегу моря, на продолжении лунной дорожки.

Утром поехали в Тутуала – еще одну португальскую «позаду» с абсолютно сокрушительным видом на море. Какой-то старый человек хотел продать нам черепаховые браслеты, но Диас объяснил ему, что это незаконно. С пожилыми тиморлэстами Диас говорит по-португальски и они его хорошо понимают. Но я заметил, что его попытки заговорить по-португальски с молодыми людьми, и особенно с детьми, оказываются менее успешны. Местный язык – повидимому индонезийско-малайской группы – называется «тетум». Если его не понимали по-португальски, Диас переходил на тетум.

Кроме языка, от оригинальной (до-португальско-христианской) эпохи на Тимор Лэсте осталось очень мало. Изредка попадаются интересные постройки в виде небольшой традиционной хижины, вознесенной на деревянных столбах высоко вверх (метров на 5-6 от земли). В хижину можно подняться по деревянной стремянке. Все сделано из дерева и связано в несущих узлах веревками – ни единого куска металла во всей постройке. Хижина украшена досками с резным традиционным орнаментом. Насколько мы поняли, никакого утилитарного значения эти постройки ( по крайней мере сейчас ) не имеют. Они являются чем-то вроде семейной реликвии или символом продолжения рода и охраняются и поддерживаются живущими сейчас потомками.

Другой интересный элемент традиционной культуры – памятники на захоронениях. На Тиморе, как повидимому и в остальной Индонезии,много буйволов. Буйволы – символ статуса. Чем больше у вас буйволов, тем вы социально значительнее, что-ли. Но для обычного пропитания буйволов убивать нельзя. Они считаются священными животными. И в этом качестве, их убивают ( и едят) только по очень важным случаям, таким как свадьбы или похороны. Рога буйволов, съеденных на похоронах, прикрепляют к деревянным стойкам, установленным на надгробиях. Вид получается, прямо скажем, страшненький: рога большие, их много и они торчат в разные стороны высоко над могилой. А совсем рядом – обычный (прямой) католический крест, но поменьше, чем рогатый столб, и намного ниже – небольшой такой серенький каменный крестик, явно для отвода глаз. Мы спросили у Диаса, как-же, мол, так. Он сказал, что у португальских приносителей новой веры было много более важных забот, чем борьба с невинными проявлениями откровенного язычества, и они эти рога как-бы и в упор не видели.