Евгений Карнаухов - Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...(Сделай сам №3-4∙1993)

Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной.

Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное наложение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.

Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16, б ) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы.

Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек, если нет чуянной или стальной пробки с резьбой G1/2-В.

Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркуляция воды Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи».

Копка нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис. 7, 8) еще не стоят, и переверните радиатор на них. Наполняйте радиатор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят.

Установка чугунных радиаторов

Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность.

Высоко нельзя подвешивать радиатор Пространство у пола не будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60…100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом.

Для разметки применяют уровень (рис. 19), отвес (рис. 20), линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов.

Рис. 19. Уровни строительные и ватерпасы:

а — УС-1; б — УС-2; в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный; 1— корпус; 2— крышка; 3— винт; 4— неподвижный блок с ампулой; 5— подвижной блок с ампулой; 6— пробка; 7— стеклянная пробка; 8— резиновая труба; 9— кронштейн; 10— брус; 11— груз; 12— нить; 13— стойка; 14— основная продольная ампула; 15— поперечная установочная ампула

Рис. 20. Отвесы строительные:

а — отвес типа ОТ с головкой; б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки: 1— корпус; 2— головка; 3— шнур; 4— планка; 5— вставка; 6— держатель; 7— гайка; 8— рукоятка; 9— лента; 10— направляющие стержни; 11— пружина; 12— накладки

В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис. 22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис. 21, б, в ). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20…40 %. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах.

Рис. 21. Установка чугунных радиаторов:

а — у деревянной стены; 1— планка; 2— подставка; б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1— подоконник; 2— ниша; 3— кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1— кронштейн с цельной опорой

Далее примените второй шаблон (рис. 24) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка.

Рис. 24. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы:

1— доска; 2— полуцилиндр; 3— кронштейн; 4— гвоздь

Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т. д. Сам шаблон состоит из доски и половники прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша.

Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны.