Евгений Карнаухов - Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...(Сделай сам №3-4∙1993)

Практически минимальный объем бака берется в пределах 25…50 л (рис. 26). Этот объем подсчитывается от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду.

Рис. 26. Схема расширительного и водонапорного баков:

1— подводящая линия; 2— водонапорный бак; 3— поплавковый клапан; 4— кран пробковый; 5— муфта с контргайкой; 6— патрубок расширительного бака с удлиненной резьбой на конце; 7— расширительный бак; 8— крышка ящика утепления; 9— стенка ящика утепления; 10— главный стояк; 11— балка чердачного перекрытия; 12— брусок; 13— спускная труба; 14— поддон расширительного бака; 15— циркуляционная труба; 16— опора расширительного бака; 17— сигнальная труба; 18— опора; 19— поддон; 20— водосливная труба; 21— переливная труба

Фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов (рис 27, д ) годится для расширительного бака. Ее слабина — в тонкости стенки, всего 1,2 мм. И у автомобильных топливных баков она невелика. Преимущество по форме и толщине стейки у баков грузовых автомашин. Но вваривать штуцеры для подсоединения труб в любую емкость можно только после очистки, выпаривания, если в ней содержался какой-то вид горюче-смазочных материалов. Без устранения остатков сварка может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — бак из нержавейки от списанной стиральной машины, предположим, марки ЗВИ.

Сварить бак можно любой формы из стального листа толщиной 2,5…4 мм. Для цилиндрического бака пригоден обрезок трубы крупного диаметра, металлическая бочка или ее часть (рис. 27).

Рис. 27. Фляги и бочки:

а— бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке; б— бочка из коррозийностойкой стали; в— бочка стальная сварная с обручами катания на обечайке; г— бочка стальная сварная толстостенная для химических продуктов; д— фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов

Чем солиднее стенка, тем долговечнее бак, хотя не забывайте о весе, который дополнительно нагрузит, например, чердачное перекрытие.

Бак оснастите крышкой на болтах или люком в приваренной крышке (см. рис. 26). Будет всегда возможность выскрести внутреннюю поверхность. Такие баки называются открытыми. Они сообщаются с атмосферой, скажем, через переливную трубу.

Главный стояк подсоединяют к баку или со стороны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непосредственно верхушка главного стояка должны возвышаться над плоскостью внутреннего дна бака на 40… 100 мм, тогда частицы песка, ржавчины и т. п. будут оседать на дно, спасая отопительные приборы и котел. Через спускную трубу или спускную пробку часть осадка будете удалять. Идеально, если дно бака имеет форму усеченного конуса (см. рис. 26), обращенного вершиной книзу. В эту вершину и вваривают штуцер или прямо спускную трубу. По стенкам конуса осадок будет сползать к выпускному отверстию и покидать бак вместе с водой. Однако заготовка такого днища и придание ему конической формы из стального листа толщиной даже 1,5…3 мм — трудоемкое дело. Облегчить его можно, сделав дно корытообразной или угловой формы, но очистка дна ухудшится.

Спускная труба позволяет выводить осадок, предположим, в ведро, стоящее рядом с котлом. А к спускной пробке придется подыматься с ведром, скажем, на чердак. Да и под пробкой непременно должен стоять поддон, чтобы предупредить попадание воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, что спускная труба в начале или в конце имеет вентиль, которым и осуществляем открытие трубы.

Переливная труба предохраняет бак от переполнения. Ее выводят в раковину, когда есть канализация. Можно и в специальный бак, которым будете пользоваться для дополнения системы, или, как говорят специалисты, для подпитки системы. Предпочтительно применять одну и ту же оборотную воду, так как многократные нагревы выделяют из нее часть солей. Через эту трубу осуществляют и вывод воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда труба служит и для подпитки системы.

Эта подпитка, как правило, реализуется в системах двояко. В котел или в какое-то место обратной магистрали воду можно подавать только под давлением, учитывая те столбы воды, которые находятся в стояках. Следовательно, давление будет отсутствовать над столбами. Имеется одно такое пространство: над уровнем воды в расширительном баке. Открывайте крышку бака и хоть ведром заливайте воду. Это не вызовет возражений, когда бак у потолка кухни. А если бак на чердаке, над мансардой дома? Невольно вспомнишь притчу, как «добрый» хозяин таскал корову на чердак, чтобы накормить ее сеном.

Настоящий добрый хозяин, без сомнения, для подпитки системы применит давление, имеющееся в водопроводе, или ручной насос. И впустит воду не в расширительный бак, а поближе, в котел или рядом с ним в обратную магистраль. Кроме того, во многих конструкциях баков вообще отсутствует крышка.

Об уровне воды в баке судят без трудностей, когда он в одном помещении с котлом. Достаточно либо заглянуть в бак, либо еще лучше — оснастить бак водомерным стеклом. Если бак в выси, на чердаке к нему приваривают еще одну трубу — сигнальную. Ее ведут вниз, параллельно переливной и главному стояку, и оканчивают над раковиной или специальным накопительным баком. На трубе обязателен вентиль. Для проверки уровня открываете его. Дайте воде стечь, потому что в трубе может накопиться вода, попавшая туда до падения уровня в баке. Если ее окажется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте систему, пока из сигналки обильно не польется. Прекращайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт. Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровень в нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение уплотнения между стеклом и держателями — вот и пятна на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь: заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп, как в двигателях внутреннего сгорании для определения уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательно отверстие для него. Оно должно быть герметичным. Штуцер выточите из стали, если вваривать его будете в бак, пробку — из латуни или бронзы с гранями под гаечный ключ. Внутрь пробки уложите резиновую прокладку толщиной 4…5 мм. Щуп в отличие, скажем, от автомобильного держите вне бака. На самом щупе нанесите деления. Для проверки уровня воды в баке отворачиваете пробку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его, заворачиваете пробку. Резьбы штуцера и пробки обильно смажьте. Это обеспечит легкость отворачивания и послужит дополнительным запором против просачивания воды и пара. Да, там горячая вода, поэтому смазку выбирайте погуще. Годится и свиной жир без вытапливания. Просто натрите кусочком сала резьбы.