Юрий Подольский - Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

В качестве несущих штанг подойдут карнизы для гардин ∅28 мм или другие хромированные (никелированные) трубы близкого диаметра. Отверстия ∅5 мм под полкодержатели в них просверлите с помощью самодельного П-образного приспособления длиной 1 м, изготовленного из обрезков досок. На расстоянии 297 мм от края полученного «корытца» просверлите отверстие ∅5 мм. Просверлите в штанге первое отверстие, сместите ее в приспособлении на 300 мм вперед, вставьте в это отверстие полкодержатель (отрезок алюминиевого прутка ∅5 мм) и уприте в край приспособления. Теперь можно просверлить в штанге следующее отверстие.

Для сборки стеллажа понадобится помощник. Сначала на пол тыльной кромкой вверх положите обе верхние полки, соединенные между собой вертикальным элементом, а на них – заднюю стенку с заранее просверленными отверстиями под шурупы. Скрепите полки и заднюю стенку длинными шурупами, вворачиваемыми с тыльной стороны стенки, а затем таким же путем к задней стенке привинтите две короткие полки. Затем смонтируйте глубокую полку для телевизора и вставьте несущие штанги. В заключение сверху штанг вставьте декоративные навершия (штатные или самодельные фигурные наконечники карниза, форма которых гармонирует с интерьером), а снизу – опорные бруски, чтобы трубы не продавливали пол. Теперь подвесьте готовый стеллаж задней стенкой на несущий брусок, прикрепленный шурупами и дюбелями к стене.

Вот и подошла к концу работа над очередным проектом. Ароматная стружка выметена, инструмент почищен и разложен по местам, а только что изготовленное изделие радует глаз и вызывает восхищение родственников и гостей. Однако проходит время, и с мебелью начинает твориться что-то не то – скрипит, рассыхается, коробится. Обидно, ведь на ее изготовление столько сил затрачено! Чтобы такая ситуация не произошла в действительности, давайте посмотрим, как испытанные временем способы соединений помогают изготовлять мебель, которая прослужит нескольким поколениям.

Суть проблемы в том, что линейные размеры древесины постоянно изменяются. Мебель усыхает в сухих помещениях, расширяется с повышением влажности воздуха, и этот процесс никогда не прекращается. Влага, проникающая или выходящая из древесных волокон-сосудов, заставляет последние разбухать или сжиматься, и кажущиеся незначительными колебания размеров способны привести к появлению зазоров в соединениях, короблению крупных деталей и трещинам вдоль волокон. Невозможно полностью прекратить эти колебания, но нужно учитывать их при разработке проектов деревянных изделий, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Правило первое.Не принимайте в расчет ничтожные изменения длины древесных волокон – длина доски практически постоянна. Толщина доски изменяется тоже незначительно. Основные изменения размеров происходят в поперечном направлении, и ширина доски постоянно меняется. Наиболее заметно это при сушке свежераспиленных досок, поэтому следует приобретать только пиломатериалы камерной сушки или хорошо высушенные на открытом воздухе. Не жалейте времени на тщательный осмотр торцов всех досок. Имейте в виду, что при колебаниях влажности ширина деталей из досок тангенциального распила изменяется почти в два раза больше, чем при использовании досок радиального распила. Так, при изменении влажности древесины на 1 % коэффициент расширения/сжатия березовой доски составит 0,0026 при радиальном распиле и 0,0034 – при тангенциальном (при равновесной влажности 14 %). Для вишни эти коэффициенты будут равны соответственно 0,0013 и 0,0025; для дуба – 0,0018 и 0,0037; для клена – 0,0017 и 0,0035; для сосны – 0,0013 и 0,0022; для ореха – 0,0019 и 0,0027. Перед началом работы не поленитесь заглянуть в справочник и умножьте коэффициент на ширину детали, чтобы определить, насколько увеличится или уменьшится ее размер при изменении влажности древесины всего на 1 %.

Поэтому выбирайте доски радиального или промежуточного распила (в которых линии годичных колец проходят почти под прямым углом к пласти), если ваш проект не предусматривает использование только рядовых досок с тангенциальным распилом. Деревья некоторых популярных пород, таких как вишня, клен и орех, редко распиливают на радиальные доски. Если вы выберете древесину этих пород, то вам придется иметь дело с рядовыми досками, а в деталях проекта будет преобладать тангенциальный рисунок.

Правило второе.После покупки уложите в мастерской доски через прокладки в штабель и выдержите несколько дней до начала работы с ними. Тогда древесина приобретет равновесную влажность, соответствующую микроклимату помещения, и детали из нее не будут изменять свои размеры.

Правило третье.Всегда следуйте основному правилу конструирования деревянной мебели: если необходимо склеить детали шириной более 75 мм, разрабатывайте соединения так, чтобы направление волокон в смежных деталях было одинаковым. При перекрестном расположении волокон детали изменяют размеры в разных направлениях, и соединение непременно ослабнет или разрушится.

Правило четвертое.При изготовлении столярных щитов из массива используйте доски (делянки) шириной не более 100 мм с подбором годовых слоев в разные стороны или перпендикулярно друг к другу, что предупредит их коробление. Щит из неправильно уложенных брусков (годовыми кольцами в одну сторону) при короблении образует лоток.

Коробление щитов, набранных из досок или брусков, можно уменьшить постановкой шпонок в форме ласточкиного хвоста, наградников (наконечников в паз и гребень по торцам делянок) и обвязки (рамы). Шпонки врезают поперек щита и не приклеивают, чтобы щит мог свободно сужаться и расширяться. Лишь с одной стороны их можно закрепить одним шурупом, чтобы при усыхании древесины шпонки не выскочили из пазов. Наградники хорошо препятствуют короблению щита, но применять их широкими не рекомендуется, поскольку они также могут покоробиться.

Правило пятое.Устанавливая декоративный профиль на фасадную раму, можно прикрепить его гвоздями или приклеить, не беспокоясь о последствиях, так как направления волокон профиля и рамы совпадают. Но профиль, установленный на боковой стенке, сделанной из деревянного щита, не должен препятствовать изменению ее ширины при колебаниях влажности.

Одним из решений этой проблемы является крепление профилей с использованием шпоночного соединения – так называемого скользящего «ласточкиного хвоста». Отфрезеруйте фасонной фрезой трапециевидный шпунт на задней стороне профиля по всей его длине или оставив немного массива с одной стороны. Затем сделайте шпонки, которые будут закреплены на корпусе. Длина заготовки для шпонки должна быть больше ширины боковой стенки, а ширина и толщина соответствовать выбранному шпунту. Отфрезеруйте шпонку, проверьте ее на соответствие шпунту, разметьте на ней секции длиной около 75 мм. Затем в первой, третьей и далее через одну секциях просверлите по паре монтажных отверстий под шурупы и раззенкуйте их. Обушковой пилой сделайте пропилы на половину толщины шпонки по линиям разметки секций с обратной (тонкой) стороны шпонки. Затем вставьте шпонку в шпунт профиля, оставив открытой переднюю секцию. Расположите передний конец шпонки на расстоянии 25 мм от переднего угла корпуса и зафиксируйте профиль струбцинами, выровняв его с верхним краем боковой стенки. Через отверстия передней секции шпонки вверните шурупы в корпус. Снимите струбцины и сдвиньте профиль, чтобы освободить следующую пару отверстий. Снова зафиксируйте профиль и вверните еще два шурупа. В таком же порядке закрепите на боковой стенке корпуса все секции шпонки. Аккуратно распилите шпонку на отдельные секции по оставшимся незавершенными пропилам и удалите свободные секции. Оставшиеся на корпусе части шпонки будут идеально выровнены.