Эксперт Эксперт - Эксперт № 21 (2014)

Dior VIII Grand Bal Fil de Soie

Понятно, что на техники Métiers d’Art обречены прежде всего часовые подразделения домов моды, особенно старых кутюрных домов с большими ремесленными традициями. Например, Chanel за часы Mademoiselle Privé Camélia Brodé в прошлом году получила важнейшую часовую премию Grand Prix d’Horlogerie de Genève именно в категории Métiers d’Art — на их черном шелковом циферблате в мастерской Лессажа была шелком же вышита камелия, один из символов Chanel. В этом году та же самая камелия на том же самом черном циферблате вышита в тех же мастерских Лессажа уже золотыми нитями и крошечными золотыми пайетками. В прошлом году сеты Mademoiselle Privé были посвящены коромандельским лаковым ширмам с рыбаками — в этом с драконами и музыкантами. В каждом по два уникальных циферблата — Coromandel Dial Musiciennes и Coromandel Dial Dragon Céleste, модель с эмалью grand feu и модель с перламутровыми микрорельефами.

Chanel. Coromandel Dial Dragon Celeste

Не менее значимая новость — изменение рекламной концепции часов Chanel: новую рекламную кампанию снял знаменитый Патрик Демаршелье, и впервые рядом с часами появились люди, а стрелки самих часов не застыли на отметке 10:10, а повторяют положение рук, ног и корпуса моделей.

Dior же в свое время придумал для своих часов в технике Métiers d’Art гениальный прием: ротор был вынесен на циферблат и стал не просто элементом механизма, но декоративным элементом. С тех пор вся линия Dior VIII Grand Bal построена на разнообразной игре с этим ротором. Его уже украшали и всевозможными драгоценными камнями, и экзотическими перьями, и разноцветным перламутром, и кружевом из бриллиантов, — а в этом году ротор часов Dior VIII Grand Bal Fil de Soie был отделан сиренево-розовыми и нежно-зелеными шелковыми нитями, натянутыми как струны.

Идея по-прежнему в том, что время не враг, а друг, что оно не давит на человека, а помогает ему

Цветными циферблатами, разумеется, никого уже не удивишь, но они оказались чрезвычайно популярными, и самые разные марки продолжают их показывать уже не один год. Например, Zenith в этом году сделал новую версию своих знаменитых El Primero Lightweight — фирменные цветные счетчики (светло-серый, графитовый и синий) помещены на серебристо-серый полуоткрытый циферблат.

Но больше всех с цветом циферблата в последнее время экспериментирует Rolex. На прошлом Базеле они показали целую серию женских цветных циферблатов, а также платиновую Daytona с циферблатом оттенка голубого льда. А в этом году покрыли этот циферблат бриллиантовым паве и показали новый Milgauss c циферблатом специального оттенка Z-blue и оранжевыми стрелками — одно из самых классных цветосочетаний на всей выставке. А швейцарская мануфактура Corum, за судьбу которой все переживали, потому что в прошлом году ее купил китайский холдинг China Haidian, показала отличные новинки, среди которых — новая вариация их легендарной модели Admiral’s Cup AC-One 45 Tides. Это часы с функцией приливов и отливов в титановом корпусе с PVD-покрытием изумительного ярко- синего цвета и с таким же ремешком из вулканизированной резины.

Презентация часов Hermes Dressage L’Heure Masquee

Но одну из самых веселых и ярких новинок в жанре Métiers d’Art показал Hermès — это часы Arceau Millefior с пестрым циферблатом, сделанным по традиционной старинной технике цветного стекла millefiori, то есть «тысяча цветов», на знаменитой французской хрустальной мануфактуре Saint-Louis, которая с 1989 года принадлежит Hermès. Получился неожиданный и очень жизнерадостный циферблат, покрытый множеством мелких цветочков. Эта еще античных времен техника сейчас очень редка, и то, что эту редкость извлекли на свет божий и так остроумно использовали, — очень в стиле Hermès.

Калибры и усложнения

Этот год в Базеле был не очень богат на новые калибры, но кое-что новое все-таки было показано. В частности, у TAG Heuer уже был один собственный калибр, и вот в этом году они представили второй. Это механизм CH80 с 80-часовым запасом хода — его поместили в корпус Carrera. Получившийся новый хронограф назвали Carrera CH 80, и он стал одной из главных премьер Базеля. Его особенность в том, что счетчики стоят на отметках 3, 6 и 9 часов.

Некоторые марки ограничились отдельными деталями механизмов. Например, Jaquet Droz показал свою вечную классику, Grande Seconde, в которой на этот раз стоит кремниевая спираль. Кроме того, знаменитый циферблат в форме восьмерки теперь имеет календарь в ее нижней окружности.

Ulysse Nardin. Imperial Blue

Одна из старейших часовых мануфактур Ulysse Nardin, которой скоро исполнится 170 лет, позаботилась о вертикальной интеграции и передовых технологиях еще пару лет назад: как раз после смерти ее владельца Рольфа Шнайдера было представлено то, над чем он долго и упорно трудился, — собственные механизмы и кремниевые детали для баланса и спуска, разработанные и производящиеся на самой мануфактуре. Сейчас Ulysse Nardin возглавляет вдова Рольфа, Чаи Шнайдер, и за прошедшие годы компания показала много интересного. В нынешнем году это одно из самых серьезных великих усложнений, минутный репетир Imperial Blue с вестминстерским боем: каждый час отбивается автоматически, а если нажать кнопку репетира или повернуть заводную головку против часовой стрелки, прозвонят часы, четверти и минуты. Отбивающие их молоточки открыты, внизу циферблата — парящий турбийон, а наверху — окошко даты. Плюс красивый сложный рельеф на циферблате благородного синего цвета. Репетиров Imperial Blue будет сделано только 20 штук, и вероятно, все они уже разобраны коллекционерами.

Rolex. Milgauss Z-blue

Одна из немногих эффектных премьер была у Girard-Perregaux — в прошлом году они получили главный приз, Grand Prix d’Horlogerie de Genève, «Золотую стрелку», за свои часы Constant Escapement L. M. Но решили не расслабляться и на сей раз показали Tri-Axial Tourbillon, то есть турбийон на трех осях, что дает ему возможность работать при любом положении часов, а также позволяет видеть его со всех сторон; для лучшего обозрения не только в циферблате, но и в корпусе сделано специальное окошко. Ну и вариацию своей классической модели турбийона с тремя золотыми мостами — на этот раз в Neo-Tourbillon sous Trois Ponts они стали черными, и, как говорит нынешний глава марки Стефано Макалузо, его вдохновили работы испанского архитектора Сантьяго Калатравы — мосты в Бильбао, Иерусалиме и Севилье.

Zenith. El Primero Lightweight

Но самым показательным стало не присутствие, а отсутствие. А именно отсутствие знаменитого Opus, проекта суперсложных авторских часов, который американский ювелирный бренд Harry Winston представлял 13 лет подряд. В прошлом году Harry Winston купила Swatch Group, и 14-го «Опуса» мы так пока и не увидели, хотя нам его обещают.

Однако многие марки верхнего эшелона так и живут от одного мелкого изменения до другого — в этом суть мира haute horlogerie. И новые модели, а тем более новые калибры для них — событие редкое и эпохальное. Такова, например, последняя частная женевская мануфактура и, пожалуй, самая дорогая и самая знаменитая именно в этом качестве швейцарская часовая марка — Patek Philippe, которой в этом году исполняется 175 лет. Итак, главные патековские маленькие изменения-2014. Во-первых, их знаменитый Chronographe à Quantième Annuel будет теперь выпускаться только в стали. Этот хронограф с календарем был одним из бестселлеров марки с 2006 года, когда он, собственно, и появился и выпускался в платине и в золоте, с которыми теперь покончено. Стали у Patek Philippe совсем немного, так что это, безусловно, исторический момент. Во-вторых, на нынешнем BaselWorld показали новый дизайн куда более знаменитых патековских Nautillus, а их дизайн был разработан великим Джеральдом Джентой в 1976 году, и это почти такая же классика, как, например, Эйфелева башня. Нет, ничего радикального Patek Philippe в новой модели Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph Ref. 5990/1A не сделал — всего лишь добавил пару пушеров сбоку, одним нажатием на которые можно менять часовой пояс, тем самым немного изменив привычные линии корпуса. Но я своими глазами видела во время базельской презентации, как это буквально разрушило картину мира одного знаменитого часового журналиста. «Как! — восклицал он, обращаясь к владельцу и президенту компании Филиппу Стерну. — Вы понимаете, что вы уничтожили классический дизайн!» «Бог мой, как мы могли?!» — улыбаясь, отвечал Стерн.