Юрий Подольский - Сварочные работы. Практическое пособие

Подобная печь может пригодиться и в качестве топки для садовой коптильни. В этом случае дымовая труба выводится в коптильную камеру. А если трубу к буржуйке приделать сбоку, то сверху на крышку (которую в этом случае нужно сделать сплошной) можно ставить котелок, чайник, сковороду и прочую посуду для приготовления пищи.

Представленную на рис. 112 мини-коптильню вполне реально изготовить самому. Все детали корпуса выполняют из тонколистовой стали толщиной 1–1,5 мм (например, из нержавеющей пищевой стали), но ни в коем случае не из луженого железа.

Рис. 112. Мини-коптильня:

1 – емкость для копчения; 2 – крышка; 3 – ручка крышки; 4 – бортик; 5 – упругая прокладка; 6 – держатель шампуров; 7 – дымовой штуцер; 8 – термометр спиртовой; 9 – защелка крышки; 10 – шампур; 11 – крючок для мяса; 12 – поддон коптильный; 13 – ручка поддона; 14 – поддон для жира; 15 – ножка поддона

Основная коптильная емкость и крышка должны быть герметичными. По внутреннему контуру крышка имеет бортики, между которыми укладывают уплотнительную прокладку из пищевой резины или силикона толщиной 5 мм. Бортики выгибают из той же нержавейки и приваривают к крышке любым удобным способом. Плотное закрывание крышки, необходимое для того, чтобы коптильная масса (щепки или опилки) дымила, а не горела, обеспечивают четыре защелки типа «лягушка».

Продукты, предназначенные для копчения, можно нанизывать на шампуры, подвешивать на крючках или раскладывать на поддонах. Высота бортиков поддонов не должна превышать 10 мм, расстояние между поддонами – 50–60 мм. Для удобства использования поддоны должны быть решетчатыми и иметь зазоры. Кроме того, необходимо предусмотреть поддон для жира, без которого не обойтись при копчении мясных продуктов и рыбы.

Подвес для шампуров и крюков, представляющий собой две параллельные пластины с отверстиями, можно приварить или приклепать к крышке. Но есть и третье решение, изображенное на рис. 112: пластины делаются изогнутыми и крепятся к крышке с помощью тех же болтов, которыми крепится ручка. Желательно под головки болтов установить прокладки, а сами болты расположить таким образом, чтобы гайки накручивались снаружи крышки, а не со стороны емкости. Тогда резьба не покроется толстым слоем жира и копоти, и при необходимости крышку легко будет разобрать.

Чтобы создать дым для копчения, на дно коптильной емкости кладут небольшое количество стружки или щепы плодовых деревьев. Коптильню ставят на регулируемый нагрев газовой или электрической плиты, контролируя температуру термометром, а дымление – дымовым штуцером с пробкой. Дымовой штуцер на резьбе вворачивается в крышку; пробку к нему можно сделать из пищевой резины, а еще лучше выточить из нержавейки. Пробка должна свободно входить в отверстие штуцера, чтобы выпускать излишнее давление пара. Кроме того, через штуцер из коптильни выводится ненужная влага.

Конструкция гнезда для термометра зависит от его вида и размеров. В крайнем случае можно обойтись и без него, подбирая режимы опытным путем.

Движение – это жизнь, говорили древние мудрецы. Занятия физкультурой дарят нам самое дорогое – здоровье. И если потратить совсем немного времени на создание несложного спортивного оборудования, то станут ненужными многие лекарства, а выполнение гимнастических упражнений будет более эмоциональным и привлекательным на собственноручно изготовленных тренажерах.

Одним из наиболее известных и в то же время простых спортивных снарядов является турник – упругая перекладина, установленная на стойках. В спортивных залах перекладина для возможности регулировки ее положения по высоте устанавливается на телескопических стойках, а сами стойки закрепляются растяжками. В жизни же можно часто увидеть перекладину, установленную на двух столбах или между двумя деревьями.

Конструкция данного турника напоминает стойку детских качелей (рис. 113). Здесь вместо прямых стоек – две пары подкосов, установленных под одинаковыми углами к вертикали, поддерживающих друг друга и перекладину. Каждая пара соединена между собой распором.

Подкосные стойки изготовлены из стальной водопроводной трубы ∅ 42 мм с толщиной стенки 2,5 мм. В верхней части концы подкосных стоек соединены приваренным к ним уголковым кронштейном, в средней части – распором (отрезком такой же трубы), а ближе к нижним концам, в фундаментной части, еще и перемычкой из стального арматурного стержня ∅ 16 мм. Уголковые кронштейны изготовлены из равнополочного уголка 40 × 40 × 5 мм, у которого профрезерован внутренний радиус, чтобы кронштейны перекладины плотно стыковались с кронштейнами подкосных стоек. Отверстия под крепежные болты в стыкуемых кронштейнах следует сверлить одновременно.

Перекладина отрезана в размер (1500 мм) от толстостенной водопроводной трубы наружным диаметром 30 мм. Эта толщина оптимальная. Если взять трубу потоньше, то может оказаться недостаточной ее прочность и жесткость, а более толстую трудно будет обхватить пальцами «в замок». К концам трубы приварены кронштейны из уголка 35 × 35 миллиметров.

Для монтажа подкосных стоек на облюбованном месте для каждой из пар устраивают отдельный фундамент. Под фундамент выкапывают небольшие траншеи размером 1000 × 500 × 200 мм, а их дно по краям заглубляют еще на штык лопаты – устраивают квадратные приямки под нижние концы подкосных стоек. Надо постараться, чтобы расстояние между стойками внизу было равно верхнему промежутку при подстыкованной перекладине, а сама перекладина расположилась строго горизонтально. Приямки после установки в них стоек вновь заваливают грунтом, щебнем, кирпичным боем и т. п. В это время выверяют положение подкосных стоек в вертикальных плоскостях, обратную засыпку трамбуют. Далее траншеи заливают бетонной смесью, которую для экономии раствора бутят – заполняют крупными камнями.

Начинать пользоваться турником можно только через две-три недели, когда бетон наберет достаточную прочность, чтобы не позволять стойкам смещаться под нагрузками.

Рис. 113. Садово-огородный турник:

1 – перекладина (стальная труба 30 × 2,5 мм); 2 – подкосная стойка (стальная труба 42 × 2,5 мм, 4 шт.); 3 – распор (труба 42 × 2,5 мм, 2 шт.); 4 – перемычка (стальной арматурный стержень ∅ 16 мм, 2 шт.); 5 – фундамент (монолитный бетон); 6 – обратная засыпка приямка (грунт, щебень, кирпичный бой); 7 – кронштейн перекладины (уголок 35 × 35 мм, 2 шт.); 8 – кронштейн подкосных стоек (уголок 40 × 40 мм, 2 шт.); 9 – крепление кронштейнов перекладины и подкосных стоек (болт М8, 4 шт.); 10 – естественный грунт