Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Мода давно уже вызывает споры и беспокойство среди феминисток 281 281 Radner H., Smith N. Fashion, Feminism and Neo-Feminism: From Coco Chanel to Jennifer Lopez // Fashion Cultures (2nd Edition) / Еds S. Bruzzi, P. Church Gibson. London: Routledge, 2013. Pp. 275–286. . Исследователям, изучающим историю феминистской критики, знакомо имя Кэролайн Хейлбрюн – литературоведа, совершившего значительный прорыв в этой области в 1960‐е годы. New York Magazine назвал ее «одной из матерей – или даже единственной матерью – феминизма в науке, в последние десятилетия заложившего основы борьбы женщин с тем, что они называют „патриархатом“». Кроме того, в журнале отмечалось, что она «перестала носить нейлоновые чулки и туфли на каблуках, когда ей было шестьдесят два, – для нее это, как всегда, было делом принципа», – обстоятельство, которое не упущено из виду ни в одной статье, посвященной ее биографии 282 282 Grigoriadis V. Death of One’s Own // New York Magazine. 2003. December 8. nymag.com/nymetro/news/people/n_9589/ (accessed 12.05.2017). . Хейлбрюн родилась в 1926 году, и шестьдесят два года ей исполнилось в 1988‐м, когда женская одежда кардинально изменилась. «Нейлоновые чулки и туфли на каблуках» и впрямь могли показаться старомодными в конце 1980‐х годов, когда на Манхэттене, где Хейлбрюн тогда жила и преподавала, возглавляя кафедру английской литературы Колумбийского университета, нормой давно стали колготки и лайкра.

В 1980‐е годы, когда философия «одежды для успешной жизни» или «стиля, подчеркивающего силу» (power dressing), достигла наивысшей популярности и среди мужчин и среди женщин 283 283 Molloy J. T. Dress for Success. New York: P. H. Wyden, 1975; Molloy J. T. The Women’s Dress for Success Book. Chicago: Follet, 1977. , представительницы рабочего класса (в противовес состоятельным светским дамам) прочно заняли свои позиции как эталон стиля – тенденция, начавшая проявляться в еще более ранний период этого же столетия, несмотря на протесты таких феминисток, как Хейлбрюн. К концу 1980‐х годов такие женщины, как Донна Каран, выпускающая одежду под маркой Donna Karan New York с 1985 года 284 284 Schawbel D. Donna Karan: How She Turned Her Passion into a Career // forbes.com. 2015. October 13 (accessed 12.05.2017). , делали бизнес, удовлетворяя запросы женщин, которые хотели выглядеть успешными и привлекательными, не тратя на это лишнего времени. Сама Каран, «по мнению многих, изменила манеру одеваться в среде работающих женщин» 285 285 Donna Karan. Forbes Profile // forbes.com. Updated 2016. January 6. www.forbes.com/profile/donna-karan/ (accessed 12.05.2017). . Строгий силуэт, бывший в моде в начале этого десятилетия, уступил место идеалу, подчеркивающему контуры женского тела (и не скрывающему того, что принято называть формами) за счет эластичных тканей, которые облегали фигуру, незаметно придавая ей нужные очертания. Каран, известная своей концепцией «семи простых вещей» 286 286 Wilson E. Now You Know: The Evolution of Donna Karan’s Seven Easy Pieces // instyle.com. 2015. July. www.instyle.com/news/history-donna-karan-seven-easy-pieces (accessed 12.05.2017). , которые позволяют женщине, встав из‐за рабочего стола, вечером сразу отправиться на встречу, сама стала олицетворением такой женщины. Она создала гардероб, в котором простота сочеталась с изяществом и который был далек от эстетики, ежесезонно требующей нового облика, а потому в целом оказался невосприимчив к различным тенденциям. Но для Хейлбрюн и ее единомышленниц быть феминисткой означало вовсе отвергнуть и женственность в целом, и все атрибуты системы моды, приравнивавшей феминизм к стремлению произвести на кого-то впечатление.

Популярный феминизм, представителем которого была Донна Каран и который называют «неофеминизмом», «постфеминизмом», «рыночным феминизмом», «потребительским феминизмом» и так далее 287 287 О «рыночном феминизме» см.: Radner H. Coda: Feminism Redux // Radner H. The New Woman’s Film: Femme-Centric Movies for Smart Chicks. London; New York: Routledge, 2017. Pp. 190–194; см. также: Zeilser A. We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement. New York: PublicAffairs, 2016. , заботился о том, чтобы произвести впечатление, акцентируя внимание на чертах полового диморфизма (груди, ягодицах и стройных ногах без единого волоска) как признаке женской силы и элементе женской идентичности. Выступая в защиту универсального костюма, не меняющегося из года в год, Каран и другие дизайнеры феминистского направления противостояли сложившейся системе моды. К тому же они сохранили четкую границу между женственностью и мужественностью. В 2015 году бренд Каран прекратил свое существование, а сама Каран отошла от дел. С точки зрения New York Times, это событие «оказало серьезное влияние на моду» 288 288 Friedman V., Bernstein J. Donna Karan Steps Down, in Major Shift for Fashion // New York Times. 2015. June 30. www.nytimes.com/2015/06/30/fashion/donna-karan-steps-down.html?_r=0 (accessed 12.05.2017). , мода все чаще оспаривает разделение на мужественное/женственное и даже на мужское/женское – по крайней мере, в некоторых областях, на что указывает непрекращающаяся энергичная деятельность дизайнеров, которые, как Рей Кавакубо, в своих моделях подчеркивают андрогинность.

В 1980‐е годы на сцену вышли не только сексуальные неофеминистки, воплощением которых стала Каран, – в центре внимания оказались многие японские дизайнеры, в том числе Рей Кавакубо с ее брендом Comme des Garçons, то есть «как мальчики». Хотя в 2015 году Донна Каран оставила бизнес, принадлежащие ей фирмы и массовый выпуск одежды продолжают приносить прибыль. Однако ее дизайнерский бренд, носивший ее имя и лейбл, не отвечал настроениям современности. Кавакубо продолжает одевать поколение за поколением, причем с каждым десятилетием ценителей ее творчества прибавляется; в основе ее дизайнерской философии – взгляд на человека как существо, андрогинное по своей природе. В 2017 году Рей Кавакубо стала вторым дизайнером, при жизни удостоенным выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (4 мая – 4 сентября 2017 года). Выставка «Рей Кавакубо: искусство между» (Rei Kawakubo: The Art of the In-Between) свидетельствует о признании, какое она и ее творчество получили в XXI веке 289 289 Yaeger L. On the Eve of the Comme des Garçons Retrospective, the Notoriously Reclusive Rei Kawakubo Speaks Out // vogue.com. 2017. April 14. www.vogue.com/article/rei-kawakubo-interview-comme-desgarcons-2017-met-museum-costume-exhibit/ (accessed 13.05.2017). .

Если бы Хейлбрюн довелось побывать в магазине Comme des Garçons в Париже или любой другой модной столице, которая может похвастаться специализированными магазинами, где сегодня можно найти одежду, создаваемую Кавакубо, она без труда подобрала бы себе стильный костюм, отвечающий требованиям, которые сформировались, «когда ей было за шестьдесят» и «когда она нашла в себе смелость отказаться от высоких каблуков и юбок и полностью перейти на обувь на плоской подошве и брюки». В 1997 году Сельва Рузвельт (явно не поклонница стиля Comme des Garçons), говоря о Хейлбрюн и ее манере одеваться, заметила на страницах Washington Post: «Сомневаюсь, что многие назовут ее привлекательной, и ей это известно…» 290 290 Roosevelt S. The Later the Better // Washington Post. 1997. March 30. www.washing tonpost.com/archive/entertainment/books/1997/03/30/the-later-the-better/953af5b3-8ed6-4be0-9416-4b00718eba5e/ (accessed 12.05.2017). Но стабильная популярность дизайнерской философии Рей Кавакубо говорит об обратном, показывая, что и двадцать лет спустя, по словам Хейлбрюн, «хотя бы некоторые женщины хотят, чтобы их оценивали по другим критериям, нежели их одежда, способность выглядеть хрупкой и беспомощной и умение возбуждать в мужчинах желание» 291 291 Ibid. .