Александр Левинтов - Книга о красивой жизни. Небольшая советская энциклопедия

К тому же, в объединении «Массандра» собрались прекрасные дегустаторы, виноделы, биохимики, но ни одного специалиста по маркетингу, рекламе, современному менеджменту. Пошли чудовищные, с точки зрения нормального продвижения товара на рынок, ошибки.

Надо заметить, что первоначально большинство в рыночной экономике восприняло только вседозволенность и полное отсутствие совести. Тяжело в этом признаваться, но «рынок» был понят именно так. Именно как распускание вожжей.

Попыталась «Массандра» закупать винные бутылки из Молдавии, а оттуда пошел брак вперемешку с нестандартом. Попытались отправить партию шампанского в Ригу. На четырех таможнях (одна украинская, две российских и одна латвийская) вино было просто разграблено алчной сворой таможенников и пограничников.

Неудачной оказалась и попытка выйти на мировой рынок через «Сотбис». Раритеты, конечно, были проданы, но ведь это единичные экземпляры бутылок. Тратить же на рекламу не из чего. Стали продавать партии старинных вин, оправдывая пополнением новыми поступлениями. Но ведь это все равно, что менять генералов на рядовых; современные вина будут стоить столько, сколько сейчас старые, но не сегодня, а спустя столько лет, сколько этим старым винам сейчас.

Между прочим, венгерская Токайская долина, представленная на рынке «Токайским торговым домом», в схожей ситуации поступила иначе, умней и дальновидней. Венгры стали скупать по всему миру собственные вина, чтобы иметь монопольно полную коллекцию токайских. За экспортом же раритетов (к ним относится, например, «Эссенция») следит государство, установившее жесткую квоту в триста бутылочек «Эссенции» в год.

К тому же, неискушенные в public relations руководители «Массандры» обрушили на себя гнев местных жителей и украинских националистов, которые завопили о распродаже украинских культурных ценностей. При всем уважении к Бандере, мне трудно представить себе династию Романовых, князя Л. С. Голицына, графа М. С. Воронцова и других украинцами, а Крым и Массандру — вне русской культуры и истории.

Трагичной оказалась и всеукраинская практика оплаты труда натурой. Работники «Массандры» вынуждены были выйти на улицы и площади Ялты и торговать дорогими марочными и коллекционными винами, в одном ряду с редиской, сигаретами, семечками и спичками. Так были потеряны контроль за розничными ценами и ореол торжественной праздничности массандровских вин. Ныне в Крыму, Москве и Заполярье можно найти ларек, в котором стоит (!) коллекционное массандровское вино (оно должно храниться бережно и горизонтально, чтобы не обсыхала пробка), может быть даже и неподдельное, по какой-нибудь несуразно-высокой или несуразно-низкой цене, и на вопрос о том, откуда эта бутылка и эта цена, бойкая бабешка беспечно ответит: «Не мой товар. Мое дело — продать».

Воровство в «рыночных условиях» стало куда изощренней: воруют не вино, а этикетки (десять этикеток — доллар). Наклеивают этикетку на любую бурду и втюхивают приезжему шахтеру, очумевшему от стачек, или зачумленному в своей палатке «новому русскому». А современных средств защиты у «Массандры» почти нет: фирменных бутылок, фирменных пробок, фирменной тары и упаковки.

Ну и конечно, иностранные конкуренты, ведущие в России, на Украине, вообще на просторах рухнувшей эпохи активную интервенцию товаров от приличных до дряни. В этом потоке «Массандра» совсем затерялась, а попытки модернизировать дизайн этикеток привели к потере доверия у последних могикан-любителей массандровских вин. К тому же эти могикане на грани обнищания и выживания. Не до дорогих вин…

Странная вещь история. Можно принимать какие угодно и сколько угодно всемирно-исторических решений, можно натворить сколько угодно бед и дел, а она сама отбирает, оставляет и сохраняет только то, что попадает в культуру. И все то, что кажется нам серьезным и значимым сегодня, оказывается напрочь забытым завтра, либо вспоминаемым, как милый вздор.

И еще одна странная черта истории: чем больше и лучше мы знаем прошлое, тем менее значимо для нас и недоступней будущее. Это, кстати, хорошо понимали большевики, уничтожавшие прошлое, чтобы можно было работать с будущим почти на инженерном уровне.

Именно поэтому я никогда не задумывался о будущем Массандры, но надеюсь, что она, как олицетворение крымского виноделия, будет спасена Божьим промыслом, природой, высоким профессионализмом и любовью служащих ей людей.

Пока жизнь в России и в Украине теплится на грани разума и безумия, ни о каком нормальном массовом винопитии, тем более изысканных массандровских вин, речь идти не может. Пока, слава богу, формируется местный устойчивый рынок в Крыму и элитный рынок в дорогих ресторанах и магазинах Москвы, Питера, Киева и других центров. Пиво, водка, суррогаты — вот, что доминирует сегодня на рынке.

Массандра перестала быть явным винным монополистом в Крыму. Приватизированный эстонцами «Магарач» не уступает Массандре. Разворачиваются «Золотая Балка», Инкерман, Солнечная долина. Массандре явно грозит захирение…

Будучи патриотом массандровских вин, действительно выдающихся в мировой практике, назову самые знаменитые вина этой коллекции — мускат белый «Красного камня» был изобретен Александром Александровичем Егоровым, учеником князя Голицына и является самым знаменитым в мире вином. Оно награждено не только с семнадцатью международными медалями, но и имеет два золотых ромба, лучшее вино года в мире. (Всего таких ромбов было выдано сорок.) Свое пятидесятилетие я отмечал этим вином (урожай 1956 года, ровесник жены) в семейном кругу в далекой владимирской деревушке. Когда открыли бутылку, по вечернему сосновому лесу поплыл сладкий дурман, затихли собаки, и грибы почтительно сняли шляпки.

Изысканны крымские Мускатели, особенно черный, обладающий бархатным тембром крымской звездной ночи, где возвышенный звездопад дарит надежды даже самой безутешной и безответной любви.

Егорову же принадлежит «Пино гри Ай-Даниль» — десертное вино, близкое к ликерному, обладающее высшей изысканностью вкуса и самым очаровательным букетом. Несмотря на 23 % ное содержание сахара, оно не то, что не приторно — сахар в вине незаметен. Если вы зачерствели и огрубели — выпейте немного «Пино гри Ай-Даниль» — и вы влюбитесь даже в девушку с веслом!

Прекрасно крымское «Бастардо» — дважды незаконнорожденное вино. Увы, на меня оно действует, как романы Достоевского, — я заболеваю от него, схожу с ума, начинаю жить жизнью героев великого писателя.

«Черный доктор» («Кара Яким») — самое мусульманское из всех крымских вин. В нем дышит знойным покоем ночной Гурзуф. У этого вина походка пятнадцатилетней девочки-газели, с темными влажными глазами и шелком длинных волос. Для крымских татар багровый букет «Черного доктора» застит глаза слезой воспоминаний о дивном минарете Гурзуфской мечети, построенной на священной скале, где в античной древности Ифигения чуть не принесла в жертву жестокой деве Артемиде своего брата Ореста. Злая кровь Атридов сквозь тысячелетия проступает в тусклом и густом вине, сладчайшей из отрав.