Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Собственное производство шелковых тканей различных техник началось с 1717 г. — времени создания в Петербурге шелкоткацкой мануфактуры.

К XIX в. в России существовало хорошо налаженное производство парчовых тканей, часто превосходивших по своему качеству продукцию западноевропейских фабрик, так как в России по-прежнему существовал крупный заказчик — церковь.

Парча, даже при замене металла — пряденого серебра и золота, волоченки (см. аксамит, алтабас ) имитирующими их материалами, оставалась очень дорогой тканью из-за трудоемкости даже механизированного производства.

В 1849 г. аршин парчи стоил 14 рублей ассигнациями. Вот что записала в своем дневнике 20 декабря 1849 г. Е. И. Попова: «Была у Хомяковых. Катерина Михайловна берется дать деньги на прибавление парчи к покрову, бывшему на гробе Валуева, для того, чтобы вышли полные ризы в церковь св. Дм. Солунского, что в Новгороде. Надобно узнать о цене парчи. Цена ей 14 руб. асс.» (Попова Е. И. Из московской жизни сороковых годов. М., 1911. С. 177).

Через четыре месяца Е. И. Попова отправила в Новгород необходимый для вклада материал. Ей пришлось истратить 84 рубля только на покупку парчи. Очень нуждавшаяся, она записывала все свои расходы.

В XIX в. парчу почти не использовали для производства модной одежды. Она пользовалась спросом только в купеческой среде.

Вот как описывает увиденную ею на празднике в августе 1803 г. купчиху англичанка Марта Вильмот: «За трехчасовую прогулку мы встретили множество нарядно одетых людей, вовсе не относящихся к знати, ибо по праздникам парк открыт для всех чинов и званий. Тут впервые я увидела настоящую русскую купчиху. Хочу описать ее наряд, но боюсь, ты не поверишь, что в такую жару она облачилась в затканную золотом кофту с корсажем, расшитым жемчугом, юбку из дамаска, головной убор из муслина украшен жемчугом, бриллиантами и жемчужной сеткой, и все сооружение достигает пол-ярда высоты. 20 ниток жемчуга обвивали шею, а на ее толстых руках красовались браслеты из 12 рядов жемчуга (я даже сосчитала). Разряженная купчиха прогуливалась рядом со своим бородатым мужем, одетым в исконно русское платье: зеленый плисовый кафтан, полы которого доставали до пят… Не могу высказать, какое удовольствие доставила мне эта пара» (Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 220).

Пристрастие купечества к парче сохранялось вплоть до середины XIX столетия. В повести Н. А. Дуровой «Угол», написанной в 1840 г., описание наряда купчихи не отличается от того, что увидела иностранка в самом начале столетия: «…одета всегда богато, со вкусом, с изяществом даже; она дорого платит, чтоб быть так одетой, потому что у нее самой вкус ее природный, и если б она последовала ему, то вместо эфирных газов, тонких, как паутина, кружев, прелестных цветов она охотно бы надела парчу, которую нельзя согнуть, как будто она выкована, а не соткана; на голову платок, от которого блистало б, как от солнца и, облаченная во всю эту лепоту, любовалась бы ею перед старинным туалетом столько же, сколько и своею роскошною толщиною, которую теперь она, скрепя сердце, без милосердия стягивает шнуровкой».

Пластические свойства парчи не могли быть использованы в модной одежде XIX в., поэтому ее употребление к концу столетия, после перехода купечества на одежду по «журнальной картинке» свелось только к литургическим одеяниям и покровам — нуждам церкви.

«Платья будут стоить не больше пятисот рублей, а на остальные пятьсот она бриллиантиков купит. Надо же парюры освежить».

Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. 1887. Гл. XXV.

Парюра — набор ювелирных украшений, подобранных как по материалу, так и по цвету и орнаментальному оформлению. В XIX в. различали большую или полную, парюру, а также полупарюру.

Иногда парюрой называли диадему, которую полагалось надевать в особо торжественных случаях.

Парюра.

И. В. Тарханов. Портрет Е. Д. Суриной. 1829. Угличский историко-художественный музей-заповедник.

Термин «парюра» сохранился в быту вплоть до конца XIX в.

А. Г. Достоевская записала: «При каждой своей поездке в Эмс Федор Михайлович старался экономить, чтобы привезти мне подарок: то привез роскошный (резной) веер слоновой кости; в другой раз — великолепный бинокль голубой эмали, в третий — янтарную парюру (брошь, серьги и браслет)» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 323).

В состав парюры входило очень много предметов. Это могли быть аграфы, фермуары, фероньерки, кольца, браслеты, серьги, броши, запонки и даже пуговицы (см. фермуар, фероньерка ).

Все разнообразие тканей основано на трех типах переплетения нитей между собой, а история возникновения всех типов переплетения уходит корнями в глубокую древность.

Прежде всего натягивалась основа — нити, направленные по вертикали. Между ними пропускались нити утка´, направленные по горизонтали. Порядок пересечения нитей утка и основы и являлся типом переплетения.

1-й тип — полотняное, или тафтяное, переплетение, при котором происходит строгое чередование осно´вной и уто´чной нити в соотношении 1:1, т. е. — если первая нить основы вышла на поверхность, то вторая закрывается уточной нитью; третья нить основы выходит на поверхность — четвертая закрывается уточной нитью. Это чередование происходит по всей ширине и длине ткани. При этом получается материя, одинаковая с обеих сторон.

2-й тип — саржевое, или киперное, переплетение, которое часто называют диагональным. В нем нить утка по отношению к нити основы в каждом следующем ряду сдвигается на один ход вправо или влево. Места пересечения уточных и основных нитей образуют на поверхности ткани диагональные полоски под углом в 45°. Если утки сдвигались вправо — получалась лицевая саржа; если влево — изнаночная.

3-й тип — атласное переплетение, при котором не менее пяти нитей основы закрывают уток, выходящий на поверхность только над одной нитью основы. Такой атлас называется осно´вным. Не менее пяти нитей утка одновременно могли закрывать группу нитей основы, и на поверхности оказывалась только одна осно´вная нить. Такой атлас называли уточным.

Все разнообразие тканей достигалось различными волокнами, характером и степенью закрутки исходных нитей. При простейшем и древнейшем типе переплетения — полотняном — можно получить неограниченное число типов тканей. Это будет зависеть от того, одно ли сырье использовано для основы и утка; одинаковой ли толщины нити по вертикали и по горизонтали; обе туго скручены или одна из них не скручена совсем; одного или разного цвета уток и основа и т. д. При полотняном переплетении легче добиться плотного прилегания нитей друг к другу — поэтому в технике полотняного переплетения получают особо плотные ткани. Атласное и саржевое переплетения позволяют получать более эластичные, мягкие материи.