Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

К самому концу XVIII в. пудреные парики вышли из моды. Сохранились сведения, что отказ от пудры был вызван модой, «введенной якобинцем Шампани и его свитой» (Пыляев М. И. Указ. соч. С. 71).

Среди предметов женского обихода пудромант сохранился, по сути дела, до сих пор, тем более он не утрачивал своего значения в XIX в. У И. С. Тургенева читаем: «… отец в халате, без галстуха, тетка в пудраманте» (Часы, 1876). Только в XIX в. пудромант уже не предназначался для всеобщего обозрения.

«А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором… Так, и опять эдак».

Толстой Л. Н. Анна Каренина, 1875–1877. Ч. 5. Гл. V.

Пюсовый — цветообозначение, красно-бурый цвет. Известно еще с конца XVIII в. Существовало несколько оттенков пюсового, например «мечтательной блохи» — puce rêveuse, «блохи, упавшей в обморок» — puce évanouie, и т. д.

Традиция давать цветам причудливые названия ясно обозначилась еще во второй половине XVIII в. Л. С. Мерсье, чьи очерки были очень популярны в России, писал: «Теперь, когда я пишу, модным цветом в Париже считается цвет блошиной спинки и блошиного брюшка. С тех пор цвет парижской грязи и гусиного помета взяли верх» (Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М., 1935. Т. 1. С. 338. Публикация очерков Мерсье началась еще в 1780 г. Они были очень популярны в России).

Установить значение таких цветов, как «поцелуй меня, Лизетт», «цвет бедра испуганной нимфы», «влюбленной жабы» — crapond amoureux, «упавшей в обморок лягушки» — grenouille évanouie, «испуганной мыши» — souris éffragé и т. д. затруднительно, так как не все анекдоты, различные ситуации, породившие причудливые названия, зафиксированы в письменных источниках. Иногда, если в основу цветообозначения положены реальные события, увековеченные таким образом и отраженные в мемуарной литературе, установить цветообозначение удается. Например, рождение в 1781 г. французского дофина породило цвет «caca dauphin», иными словами — цвет детской неожиданности, а также женский чепец «бебе», полностью скрывавший волосы, так как королева почти лишилась волос во время беременности. Пожар Парижской оперы, горевшей несколько дней, сделал модным цвет головешки — Operà brulé и т. д.

Цветообозначение пюсовый встречается и у других писателей XIX в. У П. И. Мельникова-Печерского: «Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурками и белыми перьями» (Старые годы, 1857).

«Равендук попадается то гнилой, то узловатый; в покупке кармина и ультрамарина его надувают продавцы; масло либо подмешано, либо с отстоем; палитры ломаются в руках, словно сдобные сухари, а кисти лезут, как волосы больного после горячки».

Кологривова Е. В. Хозяйка, 1843. Гл. 3.

Равендук, равентух, ревентух — ткань полотняного переплетения из пряжи низких номеров, дававших шероховатую поверхность. В XVIII в. равендук изготавливался из пеньки, и толстое, грубое полотно шло на изготовление парусов и солдатских палаток.

В XIX в. в России производилось несколько сортов равендука из льняной пряжи — толстый, тонкий и тяжелый. Основными центрами производства были Владимирская и Костромская губернии.

Равендук служил холстом для живописных работ. Так как в отдельные сорта равендука по-прежнему добавляли пеньку, то в цитируемом отрывке речь идет о низкосортном материале, слегка колючем на ощупь.

«— Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

— Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей».

Пушкин А. С. Капитанская дочка, 1836. Гл. 9.

Ратин — шерстяная ткань саржевого переплетения со слегка волнистым ворсом на лицевой стороне. Существовала особая техника обработки ворсистых тканей — ратинирование — то есть придание ворсу волнистости (см. фриз ).

Ратин можно рассматривать как разновидность сукна (см. сукно ), но, в отличие от последнего, ворс ратина не прессуется, а ратинируется — приобретает волнистость.

«Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых рединготах и шляпках».

Гоголь Н. В. Невский проспект, 1835.

Редингот — верхняя одежда, застегивающаяся на пуговицы, с довольно высокой застежкой. Впервые появилась в Англии около 1725 г. как мужской костюм, предназначенный для верховой езды и путешествий. К концу XVIII столетия редингот был усвоен женщинами. Некоторые исследователи называют 1785 г. (Doreen Yarwood. The encyclopedia of world costume. New York., 1978. P. 308), а другие — 1790 г. (Turner Wilcox R. The dictionary of costume. London, 1969. P. 283).

Мужские рединготы изготавливали из сукон различных цветов, а женщины предпочитали шелк, бархат, атлас. Размеры отворотов, воротника, пуговиц, отделка карманов целиком зависели от прихотей моды.

«Щеголихи, у которых есть кареты, надевают большие рединготы из дра-зефира или серо-белого каотина с двойными отворотами и карманами. Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым воротником», — сообщалось в 1825 г. следящим за модными новинками (Прибавление к «Московскому телеграфу», 1825. № 2. С. 35). Там же советовали родителям иметь в виду, что «употребительные цвета для детских рединготов — синий и зеленый. Рединготы застегиваются до самой шеи».

Рединготы сохранялись в гардеробе модников вплоть до конца 30-х — начала 40-х гг. XIX в. Еще в 1833 г. мужчинам советовали следующее: «Мущины, имеющие репутацию знатоков щегольства, носят рединготы из неразрезного бархата, подбитые плюшем, или Астраханской объяриной матерьею (astrakan moire)» (Дамский журн. 1833. № 17. С. 220).

Редингот.

Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1826 г. № 2.

Покрой редингота использовался и для домашнего платья. Именно о таком рединготе идет речь в повести А. Ф. Вельтмана: «А Зоя одевалась — одевалась, повторяя: для кого я буду одеваться, — и вдруг раздумала одеваться, сбросила платье, надела редингот, велела взять из комнаты свечу и села подле окна» (Сердце и думка, 1838. Ч. I. Гл. VIII).

«Мебель под воск, с зеленым шерстяным репсом, отзывалась Апраксиным; но ее расставили весело и уютно».

Боборыкин П. Д. Китай-город, 1882. Ч. IV. Гл. XIX.

Репс — ткань из шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной пряжи полотняного переплетения, на поверхности которой образуется поперечный или продольный рубчик, так как для утка и основы применяются нити разной толщины.

Шерстяной и хлопчатобумажный репс применялся чаще всего для декоративных целей — мебельная обивка, занавески и т. д., а шелковый репс — для мужской и женской одежды в городской среде. Среди крестьян репс, как и другие фабричные ткани, особым спросом не пользовался из-за дороговизны.