Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

Указ о женском придворном платье с национальными мотивами был принят в 1834 г., и подобный наряд при дворе существовал до 1917 г. Однако уже в 30-е гг. XIX в. современники справедливо называли его «офранцуженным сарафаном» (Дивов П. Г. Дневник // Рус. старина. 1900. № 4. С. 136. Такое определение было использовано в «Моск. телеграфе». 1833. № 18. С. 269–270).

Ничего общего с подлинным интересом к традиционной культуре русского народа национальные мотивы в нарядах светских дам не имели. Только усилиями художников, литераторов, ученых в 80-х гг. прошлого столетия стали систематически собирать старинные костюмы и возрождать древние ремесла.

В тех областях России, где основу женского наряда составлял сарафан, а не понёва, различия в крое, излюбленных тканях и цветах были разнообразны. Такие названия сарафана, как «дольник» или «кумачник», связаны как с особенностями кроя, так и с тканями, из которых их делали. Интересна московская шубка XIX в. О ней мы находим упоминание в пьесе А. Н. Островского «Не сошлись характерами» (1858). Драматург указывает в ремарках: «Матрена ходит в шубке с кисейными рукавами, в косе ленты».

В этой пьесе речь идет как раз о московском сарафане, в котором широкие полотнища ткани собирались мелкими складочками — прищепом — к узкому корсажу на бретельках.

«А он, как получит деньги, тотчас обделит всех: тому на свитку, тому на обувь, а жене на хозяйство выдаст».

Некрасов Н. А. Психологическая задача, 1849–1850.

Свитка.

В. А. Тропинин. Мальчик со свирелью. Около 1800 г. Собрание Ю. В. Невзорова.

Свитка, или свита, — украинское название длинного просторного кафтана без воротника, как женского, так и мужского. Свитка имела глубокий запа´х и застегивалась часто на крючки. Свитку в XIX в. носили в основном в крестьянской среде и шили из домотканого сукна. В XIX в. свитку носила и некоторая часть украинской интеллигенции по тем же причинам, что и русский традиционный костюм — писатели славянофильского направления.

«Природные локоны показались ей жидки — приколола накладные; голову опутала всеми бусами, какие только случились; к челу привесила фероньерку; сверх цветного платья надела розовую пелеринку, сверх пелеринки голубую кокетку; перепоясалась шитой лентой; не забыла пришпилить ни севинье , ни аграфа , ни мозаиковой пряжки; подвески к серьгам с погремушками».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. IV. Гл. XI.

«Севинье» — название прически, ожерелья и броши, по имени маркизы Севинье, урожденной Марии де Рабютен-Шанталь — знаменитой французской писательницы (1626–1696).

Прическа «севинье» предполагала длинные локоны по обе стороны лица, а жемчужное ожерелье, плотно охватывавшее шею, и овальная брошка в драгоценной оправе были хорошо известны по портретам маркизы. Увлечение историческим костюмом и гримом, ювелирными изделиями предшествующих эпох было вызвано к жизни в XIX в. стилистическими принципами романтизма. Светские дамы приобщались к нему, причесываясь à la Ninon, и т. д.

Популярность мадам Севинье в России была связана с широкой известностью опубликованных в 1726 году её писем к дочери Франциске Маргарите. Редкое сочетание красоты, тонкого ума и образованности надолго связало имя знаменитой маркизы с новинками моды первой половины XIX столетия, отвечая стремлениям общества приобщиться к новым литературным идеям и умонастроениям.

Севинье.

К. П. Брюллов. Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала. Не позднее 1842 г. ГРМ.

«Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точно серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась».

Гоголь Н. В. Шинель, 1842.

Серпянка — редкая, неплотная ткань из льняной пряжи. К началу XX в. полностью вышла из употребления. Серпянка изготавливалась кустарным способом и, как правило, употреблялась только в деревне. Сукно, как и многие другие изделия из шерсти, — непрочная ткань, быстро утрачивающая ворс, после чего обнажаются нити утка и основы.

В процессе изготовления сукна — валения, ворсования и т. д. — плотность переплетения нитей ослабевает, между ними образуются просветы, отчетливо видные после исчезновения ворса. Подчеркивая ветхость, истертость шинели, Н. В. Гоголь и сравнивает сукно с серпянкой. В городском быту серпянку используют для пологов и занавесок. Т. П. Пассек писала: «Вся мебель в доме состояла из некрашеных скамеек с решетчатыми спинками, столов различной величины, шкафов и кроватей с белыми занавесками из серпянки от комаров, которых в Карповке водилось тьма-тьмущая от близости воды и леса» (Из дальних лет. М., 1963. Т. 1. С. 98).

«Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой…»

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание, 1866. Ч. I. Гл. 1.

Сибирка — В. И. Даль приводит следующее толкование сибирки: «короткий кафтан, чекмень с перехватом и с сборами, неразрезной сзади, а спереди на маленьких пуговицах или застежках, нередко с меховой опушкой и невысоким стоячим воротником» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 180).

Сибирка.

И. В. Тарханов. Портрет неизвестного. Около 1837 г. Угличский историко-художественный музей.

Однако изобразительные источники, экспонаты музейных собраний позволяют предположить, что в XIX в. сибиркой называли длинный двубортный сюртук, отрезной по талии, с небольшим отложным воротничком и отворотами (Коршунова Т. Г. Костюм в России XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1979. С. 15).

Сибирка встречается у многих писателей XIX в. как определение принадлежности к купеческому сословию — у Н. В. Гоголя, П. И. Мельникова-Печерского и т. д. Как правило, речь идет об одежде синего цвета.

Возможно, что название «сибирка» перешло на новый, европеизированный тип одежды. На протяжении всего XVIII и почти до конца XIX столетий купечество сохраняло в своем костюме специфические черты, отличаясь от других социальных групп городского населения. Поначалу это были элементы национального костюма, вытесненные у других слоев в сельскую местность указами Петра Великого. Постепенно усиливалось воздействие общеевропейской одежды, активно усваивались ее элементы, но предпочтение отдавалось монументальным формам, уже вышедшим из моды у других городских жителей, — длиннополым сюртукам у мужчин, салопам, плотным тканям и шалям у женщин (см. салоп, бареж ).