Паскалин Лепелтье - Почва и вино. Путешествие по вкусам и ароматам

Обманчиво простой, этот виноград очень чувствительный и экспрессивный, и срок выдержки вина может быть достаточно большим, невзирая на скромную стоимость. Кроме того, этот виноград весьма чувствителен к месту и очень хорошо передает характер почвы. Существует великолепная возможность увидеть, как может меняться вино из одного и того же винограда от одного и того же производителя на разных почвах. Одни вина получаются острые, освежающие, чуть солоноватые, другие – могут быть более округлыми и короткими, третьи – буквально вибрируют электричеством. Как отмечает Дэвид, основное различие в том, как кислотность винограда воспринимается нашим языком, а это зависит от того, где рос виноград, на какой почве – на амфиболите, кристаллическом сланце, гнейсе, граните. Некоторые виноделы, особенно в Орегоне, экспериментируют с выращиванием этого винограда на базальтовых почвах.

Виноделие в регионе Мюскаде

Здешние традиционные методы просты. Виноград бродит в бетонных чанах, по большей части закопанных в землю. На этикетке вы можете прочитать sur lie , что означает «на дрожжевом остатке». Это связано с практикой выдержки вина на дрожжевом остатке перед розливом в бутылки. Хотя такой метод может показаться негигиеничным, на самом деле это придает вину глубину, текстуру, аромат и маслянистость. Как правило, малолактозная ферментация не проводится, большинство вин разливается по бутылкам в течение года. Однако есть исключения. Амбициозные виноделы выдерживают вино более длительные сроки в деревянных бочках, а не в бетонных чанах, что позволяет запустить процесс малолактозной ферментации, и в результате чего мюскаде получается более округлым и вообще отличающимся по всем статьям.

Коммунальные крю

Лучшие производители мюскаде на протяжении многих лет старались соблюдать все традиции, практиковать органическое земледелие, ферментировать вино в бетонных чанах, благодаря чему оно становится приятно угловатым и солоноватым, создать что-то особенное. Но материальной отдачи за все свои труды практически не получали. Такая несправедливость побудила их в конце концов собраться и принять какие-то меры. В 2011 году общими усилиями 50 лучших виноделов была создана система классификации мюскаде, аналогичная системе гран крю. Она получила название «коммунальные крю». Были выделены населенные пункты (коммуны), где получается наилучшее мюскаде. Первыми права на статус коммунальных крю удостоились коммуны Горж (на габбро), Клиссон (на граните) и Ле-Пале (на ортогнейсе и габбро). Со временем этот статус получил также Гулен, расположенный на слюдяном сланце и гнейсе. (Заметим, что гнейс, ортогнейс, сланцы и амфиболит относятся к метаморфическим породам.)

Идея этой системы заключалась в том, чтобы выделить вина, отличающиеся богатством вкуса, сложностью букета и потенциалом выдержки. Для этого были выбраны определенные параметры, такие как невысокий урожай и минимальное время выдержки на дрожжевом остатке (оно должно составлять от 17 до 24 месяцев). В идеале эти коммунальные крю хотят получить статус апелласьона. Что ж, будем готовы к соответствующему повышению цен на их вино, которого они вполне заслужили.

СПИСОК КОММУНАЛЬНЫХ КРЮ

1. Горж (Gorges; глина и кварц поверх габбро)

2. Ле-Пале (Le Pallet; метаморфические: габбро, гнейс и ортогнейс)

3. Клиссон (Clisson; гранит)

4. Моньер-Сен-Фиакр (Monnières-Saint Fiacre; метаморфические: гнейс)

5. Шато-Тебо (Château-Thébaud; гранит)

6. Гулен (Goulaine; метаморфические: гнейс и кристаллические сланцы)

7. Музийон-Тийер (Mouzillon-Tillières; метаморфические: габбро)

8. Ла Э-Фуасьер (La Haye-Fouassière; гнейс, ортогнейс и амфиболит)

9. Вале (Vallet; метаморфические: кристаллические сланцы с вулканическим габбро по периметру)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

КЛАССИКА

• Джо Ландрон/Domaine de la Louvetrie; Ла Э-Фуасьер (биодинамическое)

• Domaine de l’Ecu; Ле-Ландро (биодинамическое)

• Марк Олливье/Domaine de la Pépière; Медон-сюр-Севр (биодинамическое)

• Domaine Pierre Luneau-Papin; Ле-Ландро (биодинамическое)

• Жак Карроже/Domaine de la Paonnerie (биодинамическое)

• Андре-Мишель Брежон и Фредерик Лайе/Domaine Michel Brégeon; Горж (экоустойчивое)

• Bruno Cormerais; Сен-Люмин-де-Клиссон (экоустойчивое)

НОВИНКИ

• Complémen’Terre/Manuel Landron & Marion Pescheux (органическое)

• Vincent Caillé/Domaine Le Fay d’Homme; Моньер-Сен-Фиакр (органическое)

• Jérôme Bretaudeau/Domaine de Bellevue; Жетинье (органическое)

• Marc Pesnot/Domaine de la Sénéchalière; Ле-Лоро-Боттеро (органическое)

• Julien Braud; Моньер-Сен-Фиакр (органическое)

• Domaine Bonnet-Huteau; Ля Шапель-Элен (органическое, биодинамическое)

Представьте, что вы выгоняете своего ребенка из дома, обрекая его скитаться по голой бесплодной земле в холод и дождь. Ребенком в данном случае выступает виноград сорта «гаме», а злым родителем – Бургундия. Вот что произошло.

Впервые виноград «гаме» появляется в XIV веке в Бургундии в окрестностях Сент-Обена, где была деревушка под названием Гаме. Подобно новой девушке в городе, которая всем кружит головы, этот виноград поначалу имел успех. В своей книге «История вина» Хью Джонсон пишет, что местные жители считали появление этого сорта винограда знаком того, что Всемогущий просит прощения за эпидемию бубонной чумы. Сорт оказался весьма многообещающим, он давал обильный урожай, вызревал на две недели раньше, чем «пино нуар», который до того был местным фаворитом. Получавшееся вино из этого винограда также было очень вкусное. Но в 1395 году бургундский герцог Филипп Лысый назвал виноград «гаме» «никчемным и неверным растением» и сказал, что вино из него получается мерзкое, горькое и вредное для людей. Боже мой! Какая клевета! Он был убежден, что этому винограду недостает аристократической элегантности, легкости текстуры и аромата других вин региона, и приказал уничтожить виноградники.

Однако сорт этот выжил и пустил корни в долине Луары, северной части долины Роны, а также в Божоле. Но и в этих регионах он находился на позиции плебея. Его больше не воспринимали всерьез. Оказавшись посередке между великолепной Роной и царственной Бургундией, «гаме» и божоле страдали от синдрома неуклюжего и нелюбимого среднего ребенка.

Столетия спустя сорт «гаме» пострадал еще от одной напасти: божоле нуво. Это был маркетинговый ход, придуманный Жоржем Дюбёфом. Третий четверг ноября был объявлен днем молодого вина, когда божоле нового урожая становится доступным публике. По этому поводу устраивались громкие вечеринки и торжества. Проблема, однако, была в том, что божоле нуво является лишь пародией на настоящее вино. Да, оно приятное, легко пьется, но не дает миру возможности понять, насколько хорошим может быть вино, выращенное из винограда на гранитных почвах, на этих холмах, в этом ветреном микроклимате. И поэтому мир отвернулся от этого региона, который впал в бедность, ограничивая свои возможности лишь посредственными винами. Спасителем божоле стал винодел по имени Марсель Лапьер. Он жил в деревне Моргон и вовремя понял, что его вина, как и вина его друзей, ужасны. Много лет спустя он сказал: «божоле держится только на сере и сахаре». Он имел в виду тот факт, что виноград снимают недозрелым, потом ферментируют с сахаром, после чего стабилизируют при помощи серы. В общем, получается токсичное пойло. Заручившись поддержкой ученого и винодела Жюля Шове, Лапьер организовал работу по-новому, ориентируясь на органическое земледелие и получение натурального вина без всякой серы. Друзья поддержали его. Эти виноделы получили известность как «Банда пяти». Сначала они продавали свою продукцию в Париже, а начиная с 1980-х годов уже и по всему миру.