Паскалин Лепелтье - Почва и вино. Путешествие по вкусам и ароматам

Информация передавалась из уст в уста, и этот тренд, постепенно распространяясь, принял форму движения за натуральное вино, которое приобрело всемирный масштаб. Теперь уже речь шла о серьезных винах с глубокими традиционными корнями. Большинство из них изготавливались с использованием полукарбонической мацерации, когда виноград не давят, а винифицируют цельными ягодами. Ягоды начинают бродить изнутри, что усиливает фруктовый и пряный аромат. Считается, что это вино нет необходимости начинать пить рано, но оно определенно готово к ноябрю.

У Божоле и Мюскаде много общего: оба региона живут в относительной бедности. Фермерам трудно сводить концы с концами, и достаточно высок уровень суицида. Но натуральные виноделы в обоих регионах нашли свою славу и свою клиентуру. Это вина, которые мне очень нравятся, однако они только начинают завоевывать уважение.

Находясь в тени славы винограда «сира» из северной части долины Роны и бургундского «пино», «гаме» обладает гораздо более тонкой красотой, но лучше всего проявляет себя именно на гранитных почвах.

Земля

На юге Божоле почва известковая и содержит некоторое количество глины. Принято считать, что это не очень хорошо для «гаме», но есть несколько замечательных примеров, которые идут вразрез с этим мнением. На гранитной почве «гаме» имеет больше остроты и кислотности, к тому же этот виноград, как правило, лучше проявляет себя в прохладном и сыром климате. Известняк в зависимости от содержания глины обычно мягковат, особенно хорош он в сухом и жарком климате. Как раз здесь наиболее распространенным сортом винограда является «шардоне», из которого делают малоизвестный сорт вина божоле блан. Большую известность имеет все же северная часть Божоле, где проходит мощный гранитный пояс и где расположены все десять крю (о них чуть ниже). Тем не менее основной вывод заключается в том, что это земля, где гранит отдает должное винограду. А все остальное – сказочные исключения.

В регионе Божоле есть десять особых мест, которые называются крю. Каждая из этих деревень обладает своими специфическими нюансами, в каждой создаются свои прекрасные вина с хорошими перспективами старения. Здешние виноградники и выглядят интересно. Тут не применяется стандартная практика привязывания к проволоке, а лозы растут маленькими круглыми кустиками, напоминая чем-то бонсай. В каждом крю свой особый почвенный профиль.

Сент-Амур (Sait-Amour). Гранит и глина

Жюльена (Suliénas). Песчаный гранит на западе; гнейс и кристаллический сланец с прожилками марганца и порфира и аллювиальные почвы с большим количеством глины на востоке

Ширубль (Chiroubles). Один из лучших крю, гранит и глиняный смектит

Шена (Chénas). Розовый гранит, красный песок и кварц

Мулен-а-Ван (Moulin-á-Vent). Розовый гранит

Флери (Fleurie). Еще один выдающийся крю, розовый гранит с глиной

Моргон (Morgon). Преимущественно кристаллический сланец с мощными пятнами гранита

Ренье (Régnié). Песчаный гранит и кристаллический сланец

Бруйи (Brouilly). Розовые и синие интрузивные магматические породы, гранит, диорит, сланец (синий камень), известняк и песчаник

Кот-де-Бруйи (Côte-de-Brouilly). Розовые и синие интрузивные магматические породы, розовый гранит на западе, синий диорит на севере и на юге

Виноград

Одно время я участвовала в сборе винограда на винограднике Clos Roche Blanche в долине Луары, где собирала виноград «гаме», выращенный на известняке. Мои руки были черными от винограда: ягоды с тонкой кожицей и сочные с ярко-черным пигментом. У «гаме» довольно плотные грозди, склонные к гниению. На нем и почки рано распускаются, и зреет он рано. Избыток солнца ему вредит, так как он подвержен пересыханию. По этой причине, судя по всему, лучше всего этот виноград проявляет себя в трудных, ветреных, зачастую сырых и вообще ужасных климатических условиях Божоле. А что насчет вкуса? Он напоминает «пино нуар»: деликатный, с некоторым количеством танинов и при этом тонко намекающий на лесные ягоды. Вино из него принадлежит, осмелюсь сказать, к тому же семейству женственных вин, которые легко пить, но которые не кажутся простоватыми. Традиционный полукарбонический метод придает винограду вкус и аромат корицы, но зачастую и некоторую терпкость. В северной части долины Роны этого винограда почти не осталось, но, если вы найдете там вино из «гаме», это стоит попробовать. В долине Луары «гаме» получается легким и жизнерадостным на любой из тамошних почв (известняк, базальт или сланец). «Гаме» набирает популярность в Орегоне, появилась мода на него и в Калифорнии. Если высаживать его в правильных местах и, возможно, смешивать его с «каберне фран», как это делают в долине Луары, результат может быть прекрасным. В Австралии я даже попробовала очаровательный «гаме» от Барри Мори (марка Sorrenberg), который выращивается в гранитном поясе в Бичворте (там проходит австралийский гранитный пояс). Чем обусловлен успех этого винограда на австралийской земле? Может быть, тем, что он произрастает на бедной гранитной почве при полном отсутствии ирригации и аккуратном биодинамическом землепользовании? То есть речь идет о сочетании места, почвы и метода земледелия? Вино, которое я тогда попробовала, было без добавок серы, возраст его составлял более 20 лет. Оно имело структуру и фруктовый аромат. И было цельным. Оно содержало все, что позволяет вину называться хорошим вином. Меня переполняли эмоции. В Божоле, хотя и немного, выращивают также «шардоне», обычно из него получаются хорошие вина. Лучшие шардоне там делаются без особых фанфар и продаются по весьма доступным ценам. Я бы порекомендовала поискать вина от Жана-Поля Бруна (Domaine des Terres Dorées), Кристофа Пакале, Жан-Поля Дюбо и Пьера Шерметта.

Портрет винодела. Domaine de la Grand’Cour

Жан-Луи Дютрев с 1977 года работал вместе с отцом, а в 1989 году стал полноправным хозяином Domaine de la Grand’Cour, расположенного во Флери. Некоторое время вина этой марки оставляли двойственное впечатление у известных винных критиков Роберта Паркера и Давида Шильдкнехта. Но справедливости ради надо признать, что они не знали о драматических изменениях, произошедших в делах домена. Дютрев в 2009 году получил от ECOCERT – органа, регулирующего вопросы органического землепользования, – сертификат, свидетельствующий о том, что его компания коренным образом изменила методы земледелия и виноделия. Я спросила его, почему они пошли на эти перемены? В конце концов, он не новичок в этом деле, в его годы у большинства людей трудовая философия уже сформирована. Он ответил просто: «Я попробовал другие вина и понял, что в них больше жизни. И поэтому сам решил заняться более натуральным виноделием».