Юлия Евдокимова - Испания в душе и на тарелке

Сервантес в одном из своих романов вспоминает ведьм, которых звали Ла Камача, Монтиэла и Кансисареса. Последняя, как считается, списана с реально существовавшей злобной колдуньи по имени Мария Бодока, жившая рядом с Куэнкой, где у зятя Сервантеса Луиса де Молины была ферма.

А некий волшебник и астролог из Ла Манчи по имени Эухенио Торральба использовался испанскими военачальниками и даже архиепископом Бари для того, чтобы узнать по звездам исход сражений. Говоря, что он предвидел завоевание Рима в 1527 году войсками Карла V, совершил астральный полет от Вальядолида до Рима, а Сервантес цитирует его в Дон Кихоте.

Была ли ведьмой некая сеньора Хуана Гарсия, которая пыталась отравить своего зятя Фернана Лопеса, или просто злобной тещей, теперь неизвестно, но в 1625 году она осуждена инквизицией за колдовство и попытку отравления. Документы умалчивают, чем не угодил ей зять, и какой яд наколдовала сеньора Хуана, по всей видимости, смешивая по ночам в ступе порошки из жаб и летучих мышей, а может обиженный зять просто договорился с инквизиторами, и избавился от злобной старушенции.

Сказки старого Толедо

Не сразу понравился мне Толедо, но каждый раз приезжая туда я проникалась этим городом все больше и больше, пока он не стал самым любимым из испанских городов. Даже увлекаясь Сеговией или Жироной, чувствуя себя как дома в Мадриде, я часто вспоминала самую первую ночь в Толедо, когда в свете луны на шпили огромного и темного в ночи собора вдруг опустились орлы.

И потом со временем и новыми приездами все ярче возникал в голове образ: маленький балкончик, за которым – красные черепичные крыши, золотые стены под теплым осенним солнцем, каменные утесы, среди которых прорезает свой путь Тахо, и звон колокола, похожий на стук половника о старую чугунную сковородку…

Знаменитый вид Толедо со стороны, его визитная карточка на всех открытках и фотография, которой гордятся все, побывавшие там, создает образ загадочного города на холме, куда лучше не входить, а любоваться со стороны. Такой завершенный город с мавританским хаосом крыш, замком и собором, средневековыми мостами через узкую бурную реку просто обязан разочаровать внутри, не может быть все так хорошо!

Но это тот случай, когда обязательно надо рискнуть, и провести в Толедо несколько дней, открывая утром двери на крохотный балкончик, за которым красные черепичные крыши, и желтые стены, и рогатые трубы, а если повезет, и подсвеченный по ночам замок – Алькасар.

Один испанский знакомый как-то вдруг сказал, что Толедо и Сиена очень похожи. Я бы так не сказала, хотя что-то общее у этих городов есть.

И вы будете бродить по его улочкам, слушать его истории и удивляться его приятным сюрпризам.

Вы найдете музей Испании магической в мавританских подвалах 10 века, вам обязательно приглянется кольцо, или браслет, а то и шпага или резной нож из дамасской стали с золотым напылением, и вы узнаете секреты этого очень древнего, но живого и приятного города.

-Это Дон Кихот,– радостно сказала гид группе туристов, показывая на памятник Сервантесу с книгой в руке, вниз от арки с площади Сокодовер, – вы можете с ним сфотографироваться.

Каменный Сервантес не отреагировал. Наверное, привык.

А Дон Кихотов в Толедо видимо-невидимо, всех видов, цветов и размеров.

Водитель утреннего туристического автобуса показал на карте, где он остановится, чтобы можно было поснимать панорамы города, а когда я сказала, что мне б билеты купить на вокзале, поэтому мы там выйдем, а на следующем поедем дальше, вдруг сказал:

– Да ладно, купишь свои билеты, я подожду.

И когда доехали до вокзала, он мне кивнул: – Вон туда тебе, в ту дверь.

Минут через пятнадцать я вышла с билетами в руке (очередь была даже с утра огромная), и удивленно увидела ждущий меня красный автобусик и веселого водителя:

–О, купила? Ну, поехали дальше! И мы помчались, нагоняя расписание.

Небольшой пансиончик и ресторанчик при нем под названием «Паласиос» находятся в самом центре. Здесь аутентичная толедская кухня днем за совсем небольшие деньги в виде «меню дель диа».

Хозяин оказался в зале через пять минут после нашего прихода, а дальше все развивалось в лучших тосканских традициях. Он радостно хлопал мужа по плечу, причем иногда неожиданно, так что бедный муж подпрыгивал на месте, а в следующие дни старался проглотить еду, пока хозяин не подскочил.

Хозяин заявил, что на следующий день мы должны обязательно попробовать куропатку по толедски. Скажу я вам, что после первого блюда, довольно гигантских размеров, не менее гигантская куропатка привела нас в ужас, главное, что съесть это было просто невозможно!

А тогда – не в день куропатки, а в самый первый обед, я попросила десерт, и хозяин замахал руками:

– Не-не, не бери десерт, я сам знаю, что тебе принести.

– Италия!– вздохнула я. – Ну чисто любимая Италия! А муж обещал записывать за мной все про-и контра итальянские высказывания, чтобы потом подпольно отправить в консульство свидетельство моей измены, в случае, если испанские рестораны и блюда в этом соревновании победят.

Скажу только, что и тапасов самых разных напробовались, и в знаменитый сыр манчего, особенно выдержанный, я влюбилась, и дома по возвращении первым делом приготовила фрикадельки – альбондигас.

А вечером мы садились на площади Аюнтамьенто, у собора, который совершенно не подсвечивают, и пили бренди….

И спускалась ночь, и луна вставала маленьким бледным кругом над шпилем мэрии…

Эта площадь прекрасна и утром, пустая и залитая лучами утреннего солнца.

В один из вечеров на площади остановился шикарный лимузин и рядом машина охраны, за столик на площади взгромоздился полный пожилой сеньор в компании второго более незаметного сеньора.

Седой официант в бабочке из знаменитого ресторана Аурелио принес на подносе несколько бутылок виски на выбор, и сеньор долго нюхал пробку сначала у одной, потом у другой бутылки.. минут через двадцать, когда мы возвращались той же дорогой, сеньор все ещё нюхал, не в силах сделать выбор.

С нами было проще, нам принесли три бутылки хересного и не хересного бренди, мы особо не нюхали, предпочитали выбирать, пробуя, а заходящее солнце играло в бокале Торрес Империал… или, на следующий вечер, Миленарио…

Толедский собор – один из моих любимых соборов Европы. Дело не только в картинах знаменитых испанцев, итальянцев и голландцев, его украшающих, но в освещенных солнцем, словно живых, фигурах в одном из нефов темного внутри готического собора, и невероятно счастливое лицо Мадонны, чей подбородок нежно трогает младенец-Иисус.

А ещё одним из потрясений оказался Эль Греко. В этот раз я вдруг поняла, что даже Гойя в мадридском музее Прадо уже не произвел былого впечатления, все было подчинено Эль Греко.