Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

За пару дней я позвонил в их офис и забронировал для себя место на субботний тур на Тетиароа. И вот утром 29 сентября, в начале седьмого, мы двинулись в путь.

Атолл расположен в 30 морских милях (56 км) к северу от Таити. При хорошем ветре и соответствующей скорости не меньше 6 узлов идти туда под парусом часов пять. И столько же обратно. Итого целых десять часов в море и всего часа четыре на острове: мы вышли из Папеэте рано утром, в шесть с минутами, и вернулись назад уже когда совсем стемнело, в девятом часу вечера.

Весь день дул устойчивый восточный ветер, и яхта шла под сильным, градусов в тридцать, креном: туда — на левый борт, обратно — соответственно, на правый. Из-за чего всех пассажиров попросили размещаться с наветренной стороны — для равновесия. По дороге на Тетиароа мы расположились на поднятом правом боку судна, по дороге назад — на левом.

Признаться честно, я половину пути проспал: бортовая качка («вправо-влево»), как выяснилось на практике, на меня действует точно так же, как и килевая («вперед — назад», как было на «Соваже»), — убаюкивает. Я лишний раз убедился, что, к своему счастью, не страдаю морской болезнью (если не считать нахлынувшую сонливость одним из симптомов этого «недуга»); болтанка в открытом море под скрип такелажа, оказывается, доставляет мне истинное, ни с чем несравнимое удовольствие. Вот только все время клюю носом.

Тетиароа появился в поле зрения часа через три после старта — в виде нескольких узких и темных полосок на горизонте. Еще час пути — и стали различимы зубчатые верхушки прибрежных кокосовых пальм. Еще час — и мы у цели.

В кольце рифа у атолла нет безопасного прохода, и поэтому дорога внутрь лагуны для яхт закрыта. «L’Escapade» бросила якорь в нескольких метрах от останков старого пирса у южной оконечности Риматуу, и Поль, искусно маневрируя на волнах прибоя, по одному доставил нас на берег в зодиаке. Надувная лодочка, ловко управляемая опытной рукой, стремительно разгонялась и резко притормаживала перед самой кромкой рифа; выждав паузу, капитан ловил момент и направлял свое суденышко на очередной вал, на гребне которого мы с восторженными воплями и перекатывались через кораллы и камни.

Чтобы добраться до Птичьего Острова, надо ступать вдоль берега направо, выйти на восточную сторону Риматуу и пересечь вброд узкий и неглубокий пролив.

Поначалу потревоженные местные жители — крачки, олуши, фрегаты — встретили нас недовольными криками, стаями кружа над нашими головами и норовя нагадить прямо на макушку. Но потом они в основной массе успокоились, вернулись восвояси и, позволив нам подойти максимально близко, снисходительно дали себя рассмотреть. Некоторые даже будто позировали перед нашими фотокамерами, поворачиваясь то одним боком, то другим. Мы не торопясь огибали островок против часовой стрелки и только диву давались.

Одни птицы выглядели важными и делали вид, что презрительно не замечают нас. Другие, наоборот, кокетливо вертели хвостами и хлопали крыльями, стараясь привлечь наше внимание. Третьи, словно дрессированные, устроили для нас нечто вроде показательного выступления, которое можно было бы озаглавить «Небесные салочки». Или «Воздушный бой». Забавно.

Бурая олуша — одна из многочисленных обитательниц Тетиароа

А на северном берегу Птичьего Острова, на пляже, находится самый настоящий птичий базар. По ровному песочку, поросшему редкими кустиками, прогуливаются толпы крачек и олуш и увлеченно, громко, на десятки разных голосов общаются друг с другом. Практически не обращая никакого внимания на людей с фотоаппаратами.

Интересно, в 1789-м здесь было так же шумно и весело?

Там на Птичьем Острове атолла Тетиароа, лежа в кристально чистой и теплой воде песчаной отмели и глядя на птиц, парящих над пальмовым моту, я мысленно прощался с Полинезией. Шли последние сутки нашего там пребывания, до самолета оставалось несколько часов, я наслаждался покоем и красотой самого настоящего тропического рая, и мне очень не хотелось уезжать. Перед тем, как подняться и отправиться обратно на яхту, я достал из рюкзака монетку в 100 полинезийских франков и закопал ее поглубже в песок. На счастье. И — чтобы когда-нибудь обязательно сюда вернуться…

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ (франц. Polynesie francaise, таитянск. Porinetia Farani) — заморское сообщество Франции, расположенное в южной части Тихого Океана.

Французская Полинезия состоит из более чем 130 островов, главным образом вулканического и кораллового происхождения. Главные архипелаги: Острова Общества, Маркизские острова, Туамоту, Гамбье, Тубуаи.

Территория — 4176 км 2

% водной поверхности — 12%

Население — 245 405 чел (2002)

Валюта — Французский Тихоокеанский Франк Интернет-домены —.pf

Телефонный код — +689

Часовые пояса — UTC -10

На рассвете 12 сентября 2007 года из бухты у поселка Рикитеа, который расположен на острове Мангарева архипелага Гамбье Французской Полинезии, держа курс на зюйд-ост, вышел шлюп «Соваж». На его борту, помимо членов экипажа находились трое участников Первой Российской Экспедиции на Остров Питкэрн.

В тот незабываемый день в Австралии пра-пра-пра-правнучка командира «Баунти» Уильяма Блая стала лидером лейбористкой партии (а затем и премьер-министром) провинции Куинсленд; в Москве президент поменял председателя правительства; в Лондоне, на стадионе Уэмбли, сборная Англии по футболу выиграла у сборной России со счетом 3:0; а мы, выйдя в открытый океан, направились к конечной точке, к «вершине» нашего путешествия — к Питкэрну…

…Накануне мы прилетели на Гамбье, зная, что наша яхта уже здесь и готова к старту. По заранее полученной договоренности экипаж должен был встретить нас не на аэродроме Тотежижи, а уже на причале Рикитеа. «Не переживайте, вы легко найдете друг друга», — успокаивала меня Мэри Краули в напутственном письме. И всё же я немного волновался. Какой она будет, эта долгожданная встреча с «Соважем» и семьей Ваттрело?

Я узнал о них еще в январе 2006-го, когда поиски плавсредства только начинались. Мэри из Ocean Voyages предложила нам на выбор два судна: один 72-футовый шлюп, 8 человек пассажиров, класс «Люкс», другой — попроще и поменьше: 60-футовый, на 6 пассажиров и не-люкс. Решающим аргументом стала разница в цене. Второй вариант оказался чуть дешевле, и выбор окончательно пал на него. Это и был «Соваж» (Sauvage, в переводе с французского — «дикарь»).