Джон Бонне - Вино по правилам и без: Исчерпывающее руководство для любителей вина

По этой причине, как правило, проще всего различать европейские вина по апелласьонам, а новосветские — по сортам винограда. Во Франции не принято (хотя сейчас ситуация несколько изменилась) указывать сорт винограда на этикетке, поэтому будет нелишним самому знать, что шабли, например, всегда делается из «шардоне» (или хотя бы представлять себе, каково шабли на вкус). В Новом Свете можно первым делом обратить внимание на сорт, а уже потом смотреть, откуда вино родом («пино нуар» из Орегона).

Но, конечно, не все так просто. Многие регионы Старого Света теперь практикуют гибридный подход — например, Германия, где на этикетках указывается и сорт винограда тоже (например, «рислинг»), хотя их система обозначения мест сбора одна из самых четких в мире (например, «Веленер Зонненур» — виноградник Зонненур в местечке Велен.

Расшифровывать этикетки вин всегда было непросто: правила обозначений в Новом Свете (главным образом по сортам винограда) отличались от принятых в Старом Свете. Да и в самой Европе французские и итальянские этикетки (где, как правило, указывался апелласьон) были мало похожи на, скажем, немецкие (где обозначены регион, виноградник и сорт).

Но так было еще до того, как пришла нынешняя мода на эффектные картинки и графику, за которыми все эти старомодные, никому не интересные подробности совсем потерялись. Некоторые производители еще придерживаются былых правил, указывая мелким шрифтом название апелласьона на своих бутылках, но в одной только Франции уже появились сотни вин, на которых значится лишь «Vin de France» и красуется какое-нибудь вычурное название — от нежностей вроде «Le Berceau des Fées» («Колыбель фей») до броских фразочек типа «You Fuck My Wine?!» («Вы поимели мое вино?»).

Поэтому теперь важнее знать производителей и их продукцию, чем запоминать апелласьоны, — сегодня, выбирая вино, вы демонстрируете свой вкус и знание нынешней моды не меньше, чем выбирая что-либо иное. Впрочем, сказать по правде, так было, наверное, всегда.

Весь этот педантизм в вопросе происхождения и апелласьонов связан с тем, что место произрастания винограда — терруар, или, пользуясь термином другого автора, «гдетость» — это основная причина той шумихи, которая окружает вино. Место — важно. В мире развелось очень много мнимых «апелласьонов», которые на самом деле не дают вам никакой конкретной информации: калифорнийский «Сентрал Кост» охватывает территорию в сотни миль — что, в общем, не проблема, если вы покупаете дешевое повседневное вино, но совсем не годится, если вы платите большие деньги за нечто уникальное.

Относитесь с подозрением к наименованиям, которые не имеют четкого соответствия на карте. «Сонома Кост» может подразумевать изумительный пино нуар — но еще и половину всего округа Сонома. Чем менее внятно обозначено место, тем больше вероятность того, что вино «собирали» из винограда, выросшего на разных территориях, — и в итоге получился эдакий винный фастфуд.

Когда-то давно надпись «разлито в поместье» (estate bottled) означала, что вино изготовлено теми же людьми, которые вырастили для него виноград. Но, за редким исключением, теперь ничего такого она не подразумевает — особенно если учесть, что в современном мире многие из лучших производителей вин не могут позволить себе собственный виноградник. Причем это касается не только таких регионов, как Калифорния, — даже в Бургундии виноделы высшего разряда вынуждены закупать виноград. (Термин domaine там, по сути, аналог нашего «разлито в поместье», а maison — это альтернатива винодельням типа négociant, которые закупают виноград или готовое вино.) А еще многие хорошие виноделы предпочитают работать в городе, а не близ своих виноградников. Но главное, где виноград был выращен, а не где он превратился в вино.

В 1950–1960-х гг. разбираться в винах было относительно несложно: их привозили из таких знаменитых мест, как Бордо, Бургундия и Кьянти. Но вкусы и моды меняются, и по мере распространения все в новых и новых регионах технологий качественного виноделия винный мир начал стремительно пополняться многообразием вариантов.

Приведенные ниже даты указывают не столько на то, когда эти регионы были открыты, сколько на то, когда они набрали популярность.

Гран крю — термин, который в мире вин вызывает одновременно благоговение и массу вопросов. Буквально он означает «великолепный участок» — что, по идее, должно служить маркером самых лучших виноградников и вин. Но с этим понятием не все так просто, потому что в разных местах оно подразумевает разные вещи.

Премьер крю, или дословно «первый участок», может показаться еще более хитрым термином: как правило, он обозначает высококлассное вино одной ступенью ниже гран крю, но иногда указывает и на нечто иное (особенно в Бордо). Вот что эти слова означают в разных регионах:

Бургундия

Место, где смысл гран крю (почти) не вызывает сомнений. Этим выражением обозначаются лучшие виноградники, уровень которых определяется соответствием правилам апелласьона, — при этом учитывается только качество самого виноградника, а работающие с ним винодельни в расчет не принимаются. При всем несовершенстве системы эта иерархия выкристаллизовывалась сотнями лет. Так же этот термин трактуют и в северной части Бургундии, Шабли.

Эльзас

Здесь гран крю тоже подразумевает лучшие виноградники, но с понятием «лучший» в Эльзасе проблемы — особенно если учесть, что таких гран крю здесь 51 (в Бургундии всего 30 с небольшим). Некоторые из эльзасских вин в статусе гран крю однозначно лучше других вин региона, но не все. Что же тогда их отличает? Более высокая цена.

Бордо

Тут крю относится к винодельням, а не к виноградникам или терруарам, хотя местные и утверждают, что это одно и то же. Знаменитая классификационная система 1855 г. здесь являет собой полную противоположность бургундской: только несколько лучших вин с левого берега считаются премьер крю, и при этом все пять уровней классификации определяются как гран крю. (Некоторые первые вина хозяйства, как, например, Chateau Margaux (Шато Марго), получают характеристику премьер гран крю классé.) При этом на правом берегу, в Сент-Эмильоне, лучшие винодельни носят титул премьер гран крю классе А (есть еще классе В), а просто гран крю считается относительно невысоким рангом. Запутались? И немудрено: классификации в Бордо — страшное дело. (Может, поэтому здесь вечно кто-то с кем-то судится.)