Роберт Паркер - Винный гид покупателя

По ряду причин ни одна рекомендуемая розничная ценя на конкретное вино в действительности не является реальной ценой, по которой это вино будет продаваться в США (и тем более, где бы то ни было еще). Возьмем, к примеру, бордо. Бордо часто продается в качестве «фьючерсного вина», то есть за два года до его бутилирования и отправки на экспортные рынки. Эта начальная или базовая цена часто является самой низкой ценой за бордо, которую только можно встретить, особенно если данный конкретный урожай считается превосходным или выдающимся и на эти вина существует повышенный спрос. К тому же цены на бордо всегда будут меняться в зависимости от качества урожая, курса доллара по отношению к иностранным валютам и времени его приобретения оптовым или розничным торговцем или импортером: было ли вино куплено по низкой фьючерсной цене в следующую весну после урожая или же тогда, когда оно поднялось в цене и было очень дорогим?

Еще один момент, имеющий значение для ценообразования: во многих странах розничные торговцы могут напрямую импортировать в свой регион или штат вина, которые они продают, и, таким образом, обходиться без посреди и ков-оптовиков, которые обычно перепродают вина с 25 %-ной наценкой. В результате для любого конкретного урожая бордо или для любого импортируемого вина стандартной рекомендуемой розничной цены не существует. В одном и том же городе разброс в ценах на одно и то же вино может составлять до 50 %. Однако в городах, где существует значительная конкуренция между винными магазинами, наценка на вина может составлять всего 10 % или даже 5 % — значительно меньше, чем обычная 50–55 %-ная наценка для полной розничной цены в городах с малой конкуренцией. Так что в крупных городах с высокой конкуренцией, таких как Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон, Лос-Анджелес, Чикаго и Даллас, цены часто бывают ниже, а во многих штатах Среднего Запада и в других районах с малой конкуренцией между виноторговцами — выше. Я всегда рекомендую покупателям внимательно следить за рекламой больших винных магазинов в крупных печатных изданиях и за публикациями, посвященными винам. Например, раздел Living Section газеты The New York Times и журнал The Wine Spectator заполнены рекламой вин, которая является барометром рыночной цены на данное вино. Однако читателям следует помнить, что разница в ценах может быть значительной не только в одном и том же штате, но и в одном городе. Приблизительный диапазон цен отражает рекомендуемую розничную цену, которая включает в себя 40–60 %-ную розничную наценку в большинстве крупных городов. Главное для вас как читателя и покупателя — это следить за рекламой в крупных газетах и присматриваться к ценам в разных магазинах. Большинство крупных виноторговцев устраивают осенние и весенние распродажи; лето является сезоном затишья, и вина в это время обычно дороже всего.

Ниже приводится расшифровка обозначений цен, которые я использовал в книге.

А: Недорогие менее $10

В: Умеренные/$10—15

С: Дорогие/$15—25

D: Очень дорогие/$25–50 Е: Вина высокого класса/$50—75

ЕЕ: Вина суперкласса/$75—125 ЕЕЕ: Более $125

«Чтобы освоить любую профессию, необходимо потратить много времени. И только для того, чтобы стать критиком, учиться не надо». Так писал в начале XIX века лорд Байрон. И до сих пор бытует мнение, что любой человек с ручкой, блокнотом и несколькими бутылками вина может стать критиком вин. Именно так начинал и я, когда, в конце лета 1978 года, рассылал бесплатный выпуск того, что тогда носило название Baltimore/Washington Wine Advocate.

На мой взгляд, на обязанности критика вин тогда оказала влияние — и продолжает оказывать сейчас — независимая философия защитника прав потребителя Ральфа Надера (Nader). Более того, неизгладимое впечатление на меня произвели выступления профессоров с юридического факультета, которые в тот пост-Уотер-гейтский период вбивали в головы своих студентов широкое понятие конфликта интересов. Эти две силы определяли и определяют цель и суть моей газеты — The Wine Advocate и моих книг.

Вкратце, роль критика состоит в том, чтобы выносить суждения, на которые можно положиться. В их основе должен лежать обширный опыт и развитая восприимчивость к предмету оценки. На практике это означает, что критик должен быть наделен следующими качествами:

Независимость. Необходимо, чтобы критик вин сам оплачивал свои дорожные расходы. Оплаченным гостеприимством в виде авиабилетов, номеров в отеле или домиков для гостей и т. д. нельзя пользоваться ни за рубежом, ни в своей стране. А что по поводу образцов вин? Я покупаю более 75 % вин, которые дегустирую, и хотя я никогда не запрашиваю образцы, я не вижу ничего неэтичного в том, чтобы принять добровольно предоставленные образцы, которые привозят ко мне в офис. Многие критики, пишущие о винах, заявляют, что такие проявления любезности не влияют на их мнение. Однако много ли найдется в любой профессии людей, готовых укусить кормящую их руку? Бесспорно, целевой аудиторией являются потребители, а не виноделы и виноторговцы. Хотя и важно поддерживать профессиональные отношения с представителями этих профессий, я полагаю, что независимость в суждениях, необходимая защитнику прав потребителя, часто, что неудивительно, приводит к конфликтным отношениям с виноделами. По-иному и быть не может. Для обеспечения собственной независимости необходимо держаться на расстоянии от винодельческого сообщества. Это может быть превратно истолковано как высокомерие, но такая независимость гарантирует точность, честность и непредубежденность комментария.

Смелость. Смелость проявляется в том, что я называю «демократической дегустацией». Суждения должны выноситься на основе качества продукта, находящегося в бутылке, а не «родовитости» происхождения, цены, редкости или же симпатии или антипатии дегустатора к производителю. Виноделы и виноторговцы могут считать честного критика вин опасным для себя, однако лишенная цензуры независимая точка зрения имеет первостепенное значение для потребителя. Основой суждения о качестве вина должно быть содержимое бутылки. Вот пример безупречной, наиболее обоснованной критики вина. Во время дегустации бутылка за $10 маленького шато из Пойяка должна иметь такие же шансы, как и бутылка стоимостью $200, произведенная Lafite-Rothschild или Latour. Особенно хорошие вина необходимо выделять, хвалить, их имена должны оглашаться и быть известны потребителям. Недостаточно хорошие вина должны подвергаться критике и «призываться к ответу» за их посредственность. Открытый и непочтительный отзыв вряд ли поможет завоевать много друзей в винодельческой отрасли, однако покупатели вин имеют право на такую информацию. Когда суждение критика основывается на чужом мнении, на происхождении, цене или предполагаемом потенциале вина, такая критика вин — не более чем фальсификация.