Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Хотя СМИ уделяют все больше внимания этичному потреблению, возможность и стремление покупать брендовую одежду, всю предысторию которой можно проследить, не только маргинальны, но остаются уделом представителей культурной элиты. В норвежском сериале «Убийственная мода» (Sweatshop Deadly Fashion), вышедшем на телеэкран в 2014 году, группа молодых модных блогеров отправилась на фабрику по производству одежды в Камбодже, чтобы на своем опыте составить представление о местных условиях труда. Сериал показывал, насколько стиль жизни потребителя быстрой моды отличается от обстановки, в которой работают люди, занятые на производстве 558 558 О том, как норвежские СМИ освещали катастрофу с «Рана-Плаза», см.: Orgeret S. K. Cheap Clothes: Distant Disasters. Journalism Turning Suffering into Practical Action // Journalism. 2016. Pp. 1–18. . Подобное впечатление произвел и фильм «Реальная цена моды».

Обрушение «Рана-Плаза» было катастрофой огромных масштабов, но двадцатью с лишним годами раньше во время пожара на фабрике в Сакаре (округ Дакка) погибло двадцать пять женщин с детьми, которые оказались заперты в помещении фабричного цеха. В Бангладеш начались протесты против опасных условий труда, стали создаваться профсоюзы, но на индустрию эти меры повлияли слабо. После происшествия в рамках кампании «За чистую одежду» (Clean Clothes Campaign), которую инициировало голландское объединение неправительственных организаций и профсоюзов, проводилось тщательное расследование, и его результаты однозначно указывали на то, что в Бангладеш опасные условия труда 559 559 Sluiter. Clean Clothes. P. 20. . Несмотря на все попытки изменить условия труда, предпринятые этими организациями и профсоюзами на основании полученных сведений, в последние двадцать лет на фабриках страны регулярно случаются подобные трагедии, в которых гибнут десятки работников 560 560 Там же. С. 48–49. .

Если обратиться к истории, можно увидеть, что такие происшествия время от времени имели место, и не только в развивающихся странах. С появлением современной фабрики проблема безопасности условий труда встала с особенной остротой. Пожар на швейной фабрике «Трайангл» в Нью-Йорке 25 марта 1911 года стал крупнейшей в США производственной трагедией в отрасли: погибло 146 человек, в основном молодых женщин. Как показало расследование, причиной возгорания стала, вероятно, зажженная сигарета, которая упала в корзину с обрезками ткани. Пламя охватило девятый и десятый этажи здания на углу Грин-стрит и Вашингтон-плейс, где располагались рабочие помещения фабрики «Трайангл». Чтобы работники не выходили на перерыв в неурочное время, двери были заперты – подобная практика на фабриках, где производят дешевую одежду, распространена и сегодня, хотя противоречит технике безопасности. Работники, которым не удалось выбраться из здания, воспользовались лифтами, пока они еще не встали, и оказались в ловушке посреди огня, а некоторые выпрыгивали из окон и разбивались насмерть 561 561 Diner H. R. Roads Taken: The Great Jewish Migrations to the New World and the Peddlers Who Forged the Way. New Haven, CT: Yale University Press, 2015; Von Drehle D. Triangle: The Fire That Changed America. New York: Grove Press, 2003. .

После пожара на швейной фабрике «Трайангл» (Triangle) работники собирались на улицах, оплакивая своих родных, друзей, товарищей по работе, и выражали протест против опасных условий труда. Тогда правительство Нью-Йорка утвердило новые законы, которые должны были защитить фабричных работников от подобных несчастных случаев. Стала проводиться оценка соблюдения техники безопасности и условий труда на предприятиях, которые проверяющие посещали лично. В дальнейшем полиция и организаторы проверок продолжали следить за соблюдением законов по охране труда. В межвоенные годы работники нью-йоркских фабрик по производству одежды получали самые высокие зарплаты, а их рабочий день при этом был короче, чем в любом другом производственном центре, включая Париж. Кроме того, работники Швейного квартала в Нью-Йорке вели наиболее активную профсоюзную деятельность по сравнению с другими представителями индустрии 562 562 Green. Ready-to-Wear. Pp. 80–86, 97–104. .

Еще до Первой мировой войны на Западе наметился сдвиг в обоих направлениях: работники объединялись в профсоюзы, а потребители начали выражать солидарность с людьми из отдаленных регионов, которые шили для них одежду. Лиги потребителей старались донести до покупателей, как опасно приобретать товары, о способе производства которых ничего неизвестно 563 563 Glickman L. B. Buying Power: A History of Consumer Activism in America. Chicago: Chicago University Press, 2009. . Участники этих организаций обращали внимание на возраст, уровень заработной платы и состояние здоровья работников. Они посещали предприятия, указывали органам власти на опасность неблагоприятных условий труда и обращались к правительству с просьбами контролировать нижнюю границу трудоспособного возраста.

Как полагал экономист Альберт О. Хиршман, поведение западных потребителей можно рассматривать в категориях трех «репертуаров», то есть типов действий: уход (например, бойкотирование или занесение в черный список), голос (коммуникационные кампании, защита интересов потребителей) и лояльность (стремление покупать товары определенного бренда, «белые списки» этичных компаний). Как наглядно демонстрируют историки, изучающие потребление, ни за бойкотированием модной одежды, ни за намеренным противостоянием бойкотам не кроется некая однозначная позиция 564 564 Glickman. «Make Lisle the Style». Pp. 573–608. . Поэтому о лояльности можно говорить и применительно к потребителям, которые продолжают покупать вещи компаний, участвующих в «гонке по нисходящей» 565 565 Hirschmann A. O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972. . Тем не менее практики бойкота и антибойкота знаменуют собой начало периода, когда решения принимают массы, что особенно актуально для групп, не обладающих полноценными гражданскими правами 566 566 Glickman. Buying Power. Pp. 297–310. . В последние десятилетия такие ассоциации, как Clean Clothes Campaign, сотрудничают с неправительственными организациями, Международной организацией труда, местными профсоюзами, фирмами и государством, стремясь улучшить условия труда на фабриках по производству одежды.

Споры об условиях производства в модной индустрии позволили увидеть, в какой неблагоприятной обстановке трудятся на фабриках люди, среди которых есть и те, кто еще не достиг трудоспособного возраста. В книге Наоми Кляйн «No Logo. Люди против брендов» (No Logo: Taking Aim at Brand Bullies), изданной в 1999 году, нашла отражение новая и важная тенденция – недовольство потребителей агрессивной брендинговой политикой, какую ведут крупные международные сети, выпускающие дешевые товары ценой здоровья и достатка работников. Кляйн рассматривала явления, которые, с ее точки зрения, можно назвать двумя сторонами одной проблемы: западные бренды ценятся необычайно высоко, а в улучшение качества жизни работников вкладывается все меньше усилий и средств. Такие бренды, по мнению Кляйн, состязаются в невесомости . Они делают ставку на нематериальные аспекты бренда, головной офис которого часто расположен в одной из западных стран, и не пытаются контролировать производство, находящееся в основном за границей. Жертвами этой ситуации, особенно в развивающихся странах и транспортных узлах, где товары не облагаются налогом – а именно в такие места большей частью и перенесли производство, – стали работники. О себе самой Кляйн пишет как о раскаявшейся охотнице за брендовыми вещами. Что еще существеннее, ее книга привлекла внимание к организациям, которые пытаются добиться соблюдения основных правил безопасности и сохранения зарплаты не ниже прожиточного минимума, что оказалось делом нелегким, а иногда даже рискованным 567 567 Sluiter. Clean Clothes. . Распространение книги Кляйн переросло в активистское движение. Историки признавали, что No Logo (первую часть названия книги можно перевести и как «Без логотипа», и как «Нет логотипу») повлияла на круг их исследовательских интересов, побудив изучать, например, историю первых активистских движений, которые были предшественниками современной Clean Clothes Campaign и других организаций 568 568 Chessel. Women and the Ethics of Consumption. Pp. 81–98. .