Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело

Пластический грим, всевозможные наращения на теле и мода в ее экстремальных проявлениях часто составляют основу имиджа и занимают центральное место в перформансах Леди Гаги. Самый выразительный пример – видеоклип 2009 года Bad Romance – первое видео Леди Гаги, над которым работал Никола Формикетти. Костюмы, меняющиеся от кадра к кадру, демонстрируют, что грань между модой и телесной модификацией порой бывает весьма условной, а одежда (в первую очередь обувь и нательное «белье») зачастую способна успешно справиться с задачами, которые сегодня принято поручать пластической хирургии. Иными словами, одежда – это менее продвинутый в технологическом плане (в сравнении с современной медициной), но при этом гораздо более старый и вполне действенный метод телесной модификации. В видеоклипе, премьерный показ которого состоялся во время шоу Александра Маккуина в 2010 году, на некоторых участницах подтанцовки и участниках [мужской] массовки надеты маски, напоминающие медицинские приспособления – фиксирующие повязки, шины, ортопедические воротники. Костюмы самой Леди Гаги, изготовленные модным домом McQueen и компанией Haus of Gaga, подчеркивают структуру тела, а иногда и дополняют ее; обувь певицы от эпизода к эпизоду становится все более экстравагантной, и в конце концов она появляется в совершенно несусветных туфлях, дизайнером которых был сам Александр Маккуин. Эти туфли – прототип Armadillo shoes, сегодня известных любому, кто интересуется модой. Но тогда они буквально ошеломляли своим видом. Неустойчивый, слегка изогнутый десятидюймовый каблук подразумевал наличие платформы, которая была полностью спрятана внутри, гротескно искажая размер и очертания стопы. С конструктивной точки зрения эти туфли можно назвать модифицированной версией обуви из артистического гардероба Ли Бауэри, который вставлял «женские» туфли на высоких каблуках внутрь мужских сапог.

Большое количество деталей, имитирующих импланты и ортопедические шины, в сочетании с конструктивизмом костюмов, не только размывает и смещает телесные границы, но порождает сомнения в существовании границ, разделяющих тело и одежду, размывает категориальные различия одежды и медицинских приспособлений и технологий. И если появление на лице искусственного рельефа «в духе Орлан» объединяет в континуум различные методы «бьютификации» – от грима до косметической хирургии, то Armadillo shoes и маски заставляют задуматься над тем, что к медицинским повязкам, шинам, протезам можно относиться как к своеобразной разновидности одежды. Однако для Ника Найта и Александра Маккуина исследование этой темы совместно с Леди Гагой отчасти стало повторением пройденного, поскольку и у того и у другого уже был опыт ее художественного осмысления, к тому же более серьезный и генерирующий более мощный потенциал воздействия на аудиторию. Я имею в виду их совместную работу с известной спортсменкой и моделью Эйми Маллинз, которая вынуждена носить протезы, поскольку обе ее ноги практически с рождения ампутированы ниже колен. Специально для нее Маккуин сконструировал функциональные и эффектные протезы-сапоги, действительно поставив под сомнение разнородность таких категорий, как тело и одежда, одежда и медицинские приспособления, функциональность и эстетическая ценность 366.

Таким образом, экспериментаторство Леди Гаги, помимо прочего, наводит на размышления о возможностях расширения и обновления сферы исследовательских интересов артистов, художников, модельеров и дизайнеров и о дальнейших перспективах феноменов, порожденных экспериментальной модой. Так, опыт творческого взаимодействия Леди Гаги с Александром Маккуином позволяет предположить, что одним из плодотворных направлений станет исследование аспектов, объединяющих историю моды и историю медицины, и механизмов воздействия, за счет которых два этих влиятельных дискурса формируют в общественном сознании представления о том, как должно выглядеть человеческое тело. В главах, посвященных творчеству Рей Кавакубо и Ли Бауэри, я уже касалась вопроса о проецировании на моду иммунологических моделей организма. Замечу еще раз, что некоторые положения концепции Бахтина могут быть применены в анализе методов, которыми медицина поддерживает постоянство и защищает целостность телесных границ.

Гимном Леди Гаги принято считать песню Born this Way. Однако с этим распространенным мнением не согласен Джек Халберстам; он оспаривает его в книге Gaga Feminism: Sex, Gender and the End of Normal («Гага-феминизм. Пол, гендер и конец нормальности»), настаивая на том, что мужское альтер эго Леди Гаги – Джо Кальдероне (Jo Calderone), впервые появившийся на церемонии вручения премий MTV 2011 года, является живым свидетельством социально обусловленной сконструированности гендера и искусственности целого ряда категорий идентичности и установленных для человеческого тела норм 367. Примечательно, что в одном из своих ранних интервью, опубликованном в журнале Vanity Fair, Леди Гага упомянула снятый в 1990 году документальный фильм Paris Is Burning («Париж в огне»), посвященный ЛГБТ-культуре (ball culture) Гарлема. Этот фильм, признанный важной вехой в истории развития гендерных исследований и квир-теории, по словам артистки, оказал на нее сильное влияние и стал одним из источников ее вдохновения. Поведение Леди Гаги зачастую может противоречить идеям, к которым восходят и на которые намекают ее трудоемкие образы. Гораздо большего внимания и доверия заслуживают изыскания, предпринятые ее предшественниками – дизайнерами, избравшими своим поприщем экспериментальную моду, и мастерами перформанса, в чьих творческих экспериментах больше не только последовательности, но и истинной остроты. Тем не менее, как отмечает Халберстам, творчество Леди Гаги, актуально в контексте культурного момента, который поощряет подобную искусственность или сконструированность и для которого распространение гротеска является кульминацией жизненного цикла моды.

Несмотря на то что творчество Леди Гаги изобилует моментами смещения и «поругания» телесных границ, вполне соответствующими гротескному канону, наиболее известным из них по-прежнему остается ее появление в платье из сырого мяса на церемонии Video Music Awards (VMAs) 2010 года. Но и в этом случае Леди Гага не была по-настоящему оригинальна, поскольку ее платье – почти прямая цитата перформанса 1987 года Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic («Vanitas. Платье из плоти для анорексичного альбиноса») канадской художницы Яны Стербак, который, как и художественные акции Орлан, имел непосредственное отношение к феминистскому искусству 1980‐х годов. В гротескном контексте подобное применение сырого мяса – это еще один способ дестабилизации телесных границ. Согласно наблюдениям Бахтина, некоторое смысловое родство между мясом и одеждой обозначено в самом человеческом языке. В книге «Творчество Франсуа Рабле» Бахтин пишет: