Сергей Сорочан - Ромейское царство [Часть 2]

Достаточно богатой была одежда зажиточных ромеев, она в большей степени зависела от моды, хотя говорить о ее изменчивости можно с большой натяжкой, измеряя ее смены столетиями. Как правило, это была плащевидная хламида, авдий , хлена или мандия (мантия) — просторная накидка, иногда отороченная мехом и украшенная углами, параллельными линиями, крестами, свастиками . Такие мантии были преимущественно двух типов — с застежкой- аграфом или пряжкой на правом плече, или одевавшиеся через голову. В позднейшее время мантию, покрывавшую оба плеча, стали завязывать на середине груди. Поверх туники мужчины иногда одевали талар , тоже похожий на длиннополую просторную тунику, плечи которой спускались на руки, образуя подобие широких рукавов-буфов.

Белая хламида расшитая «галунами»-парагаудиями из золотых и шелковых нитей была отличительным элементом официальной одежды высших чинов Империи. Именно поэтому на нее наносили пурпурный ромб-тавлион, являвшийся высшим знаком. Ниспадавшая волнами синего или голубого цвета, она носила название фаласий — от греческого фаласса — море. Хламиды патрикиев украшали пурпурной полосой. Их набрасывали на тонкий льняной или шелковый хитон высокого качества, иногда с пурпурной каймой — паруфой , одевали штаны из дорого сукна, и обязательный пояс, шитый золотом, украшенный металлическими деталями или тщательно уложенный в щегольские складки. Цена такого пояса достигала порой двух-трех золотых и равнялась месячному заработку квалифицированного рабочего. Для сановника, чиновника, воина он играл роль своеобразного паспорта владельца, удостоверявшего его статус. К примеру, у эпарха претория он должен был быть пурпурного, у патрикия — белого цвета.

Важность пояса наглядно иллюстрирует история, рассказанная византийским историком начала VII в., Феофилактом Симокаттой, — история об одном из телохранителей императора Маврикия (582–602 гг.), знатном юноше. Он был убит дружинником-варваром, похитившем с мертвого «золотой пояс с прекрасными украшениями». Убийца попросил столичного мастера золотых дел перелить украшения этого пояса: «Мастер, заметив, что отдельные части пояса сделаны замечательно, что форма сгибов обличает высокое положение владельца», сопоставил это с варварской внешностью его мнимого хозяина и передал начальнику полиции — претору — свои подозрения. Варвар пытался изворачиваться, говорил, что пояс из воинской добычи, захваченной в бою, но под пытками сознался в преступлении и был казнен. Из рассказа Иоанна Эфесского, церковного историка конца VI в., известно также, что пояс жаловался военачальнику самим императором как симея-инсигния — знак, символ власти, и по приказу мог быть снят, срезан, сорван, что сразу же лишало владельца пояса его статуса.

С середины VI в. в воинском костюме появились пояса с несколькими свисающими узкими вспомогательными ремнями, закрепленными металлическими бляшками, иногда в форме гербового щита. Такие пояса геральдического стиля были особенно популярны в византийских владениях на территории Нижнего Дуная и Крыма.

Как показывают раскопки кладбищ византийских средневековых провинциальных городов, в обычном мужском костюме использовали как правило два пояса с пряжками — один поясной ремень, на котором носили небольшую сумочку, или кошель, и второй, от штанов. Женщины тоже подпоясывали верхнюю одежду узким ремешком с бронзовой или железной пряжкой, такой же, как у мужчин.

Римская официальная шерстяная тога вышла из моды, и в нее облачались только по самым торжественным случаям, как в наши дни во фрак. С VI в. византийские придворные стали носить принципиально новый тип длинных дворцовых одежд — трибоны . Зато привычные туники-рубахи служили исправно. В холодное время года их, как и прочую одежду, одевали «несколькими слоями», по несколько штук сразу. При этом рукава нижней туники часто виднелись из под верхней туники, так как ее рукава были значительно шире нижней туники. Но главным социальным отличием являлась длина туники и качество ее ткани — чем длинней и богаче, нарядней, узорчатей была материя, тем выше был статус владельца. Большинство населения носили одноцветные туники выше колен, из шерстяных и льняных тканей. Обычно они были без рукавов, но у более дорогих прямые рукава собирались в длинные манжеты, причем рукава, узкие у запястья и расширяющиеся к плечам, имели целью подчеркнуть физические достоинства фигуры, большие плечи. Именно так, по словам Прокопия Кесарийского, ходили одетыми молодые необузданные аристократы из факции венетов, дополняя свой костюм узкими штанами, обтягивающими ногу «варварскими туфлями» с загнутыми носами, подстриженной на персидский манер бородой и, в подражание гуннам, частично обритой головой.

Со временем в костюм все более прочно вошло понятие кроя. Он стал более узким и приталенным, с бронзовыми, латунными или серебряными пуговицами обычно шаровидной формы, иногда в виде бубенчиков со щелками посредине, так что при ходьбе они слегка позвякивали. Платье, зауженное книзу, называлось ипогир . Исключительно парадной одеждой был дивитисий из дорогой ткани, представлявший собой длинную, сравнительно узкую в подоле тунику с широкими рукавами.

К середине XII в. в моде появилась короткая туника, открытая спереди, с узкими рукавами до локтей. Одетый в нее, Мануил Комнин своим видом, непривычным для западных сеньоров, напоминал спортсмена. К концу XII в. и позже стал популярен кафтан на пуговицах, подпоясанный ремнем или шарфом-кушаком. Впрочем, уже в эпоху Палеологов вернулись к прежним, традиционным длинным одеждам, отчего туника стала похожа на халат, тяжелый и прямой. Кроме того, поздневизантийская сановная знать стала предпочитать носить скараник , вид парадного ездового кафтана, украшенного драгоценными камнями и жемчугом. У всех чинов от великого доместика , командовавшего армией, до полководца- стратопедарха скараники были красного цвета, тканые золотными нитями. Впрочем, под скараником некоторые исследователи предлагают понимать парадный головной убор высших сановников, украшенный в большинстве случаев изображениями василевса, иногда среди Ангелов, его покровителей. Тогда же в употребление у знати вошел позаимствованный из военной одежды парадный кавадий — расшитый, усыпанный драгоценностями, плотно прилегающий и туго подпоясанный кафтан без воротника, с коротким рукавами, за пояс которого был заткнут платок. К примеру, деспоты носили пурпурный кавадий, унизанный жемчугом. Добавим, что вошли в ход принятые за границей одеяния, к примеру, черные сирийские плащи. Но особым спросом в поздневизантийский период пользовались турецкий и западный, италийский стили одежды, особенно в районах со значительным присутствием латинов.