Александр Рыбин - Современный кочевник (дневник на Дороге)

Значит, мне обязательно надо будет пожить в Берлине. В Париж... ну можно будет заехать.

Если Маржелен права.

В обменнике мне выдают две "котлеты". По 20 тысяч узбекских сум в каждой. За 80 сомони две узбекские "котлеты". В Худжанте. На Пейшанбе-базаре. Это около 500 рублей. Должно хватить на три дня в Узбекистане. В третий день надо будет пересечь узбекско-казахскую границу. Три дня в Узбекистане иностранцу можно пребывать без регистрации. Больше - надо делать регистрацию. Иначе штраф - 700 долларов. Разумеется, проблема решаема за взятку. Средняя Азия. 100-150 долларов. По рассказам бывалых. Если по закону, то необходимо потратить на регистрацию две недели и 60 тысяч сум.

За 40 тысяч и три дня постараюсь пересечь Узбекистан.

Еду на погранпереход "Ойбек". Переход на болоте. Квакают лягушки и жрут комары. Липкий от пота, укладываюсь спать в палатку. Палатку поставил перед самым таджикским постом.

Встаю рано - как только начинает светать. Переход работает круглосуточно. Собираюсь и иду в Узбекистан.

В зале таджикской таможни ни души. Пограничник, солдат, зовет меня. Ставит выездной штамп и записывает паспортные данные в журнал. У узбеков мои вещи досматривают полностью. Пролистывают книги и личные записи. Заполняю декларацию: сколько ввожу денег, какие ценности. Въездной зеленый штамп, и я выхожу с перехода на трассу. Стоплю в сторону Самарканда.

До Бекобада подвозит набожный узбек-мусульманин. Анвар. Приглашает в гости. "Попьешь чай, поешь плов". Дом у Анвара с обширным садом. За оградой сада канал. Канал-граница. На противоположном берегу сидят на корточках пограничники-таджики. С деревьев в саду осыпается переспевший урюк.

Пьем чай. За забором проходит узбекский пограничник. Анвар зовет его в гости. "Попьешь с нами чай, поешь плов". Пограничник, старший сержант, заходит. Кладет автомат на землю, берет пиалу с чаем. Рассказывает про службу.

Мать и жена Анвара полют в саду грядки.

Ночью проезжаю мимо Самарканда. Вынужден спешить. Не заезжаю в самый известный город Средней Азии.

Я по осколкам собирал историю Средней Азии: в Куче, Кашгаре, Мазари-Шарифе, Кабуле, в киргизских, казахских и таджикских городах и селах... а надо было лишь приехать в Бухару. В Бухаре вся история Средней Азии. От самых глубоких корней до наших дней. Дух времени здесь, как соль - употреблять по чуть-чуть, не переборщить. Но надо спешить. Второй день в Узбекистане. До казахской границы еще около 1000 км. Толком не надышавшись Бухарой, еду дальше.

Северо-западнее Бухары человеческая цивилизация выжжена и выветрена. До состояния пустыни. Каракалпакия. Барханы, барханы. Барханы, вдруг внеземные конструкции из дерева, глины и металлолома. И очень хочется пить. Пустыня пожирает дорогу. Автомобили подскакивают на песчаных языках, вылезающих на асфальт. Черная юрта и вокруг нее лежат черно-белые бараны на песке. Что они едят? Верблюжью колючку. Отвечает водитель.

Через 300 км после Бухары становится полегче. Долина Амударьи. В зелени кишлаки, похожие на уйгурские. Воздух свежее. Очередная попутка высаживает меня на объездной у Турткуля.

Жду попутку, положив рюкзак на зеленую траву обочины. Подъезжает. Выходит водитель. Быкообразный то ли монгол, то ли казах. Точно не узбек. Представляется майором милиции Батыровым. Предвкушаю проблемы. Узбекская милиция - из самых заебистых. Знаю по собственному опыту, по рассказам других путешествовавших. Но майор Батыров везет к себе в гости. У него огромный, как поселковый спорткомплекс, дом. Вокруг дома его родных и двоюродных братьев. Поменьше размерами. Пока без крыш, без дверей. Нежилые пока. Здесь будет улица Батыровых. Говорит майор. Он - казах.

Едим плов, пьем водку "Каратау", закусываем урюком из его сада. Майор служил в советской армии. В Вологде. Показывает фотографии вологодской девушки Людмилы Корчагиной. Из-за нее он четырежды в кровь дрался с вологодскими. Она не стала его женой. Его жена, казашка, приносит нам еду и чай. На столе россыпью выцветшие фотографии Людмилы Корчагиной. Жена обижается на майора. Опять хвалишься своей Людмилой. Выговаривает. По-казахски. Казахский похож на уйгурский. Суть ее слов я понимаю. Жена Батырова делает резкий, как пощечина, поворот и трясет задом на выход. "Алтын" (золотая)! Зовет майор и громко смеется. Он снова рассказывает о драках и службе в Вологде. Хвалит самостоятельность и красоту русских женщин. Меня подрубает в сон. Извиняюсь и выхожу во двор. Мне расстелили кровать во дворе - там прохладнее. Жена Батырова выносит чай и ставит возле кровати

Итого на пересечение Узбекистана от перехода "Ойбек" (92 км южнее Ташкента) до перехода "Каракалпакия" у меня ушло трое с половиной суток.

Северо-западная граница Узбекистана идет через плато Устюрт. Граница эта проведена по географической широте. Ровная линия на карте разделяет через плато два независимых государства: Узбекистан и Казахстан. Вольно отмеченная некогда советскими географами. Они верили в нерушимость СССР. Развал Союза загнал на безжизненное плато пограничников и таможенников. Устюрт - полупустыня. Ровный горизонт на все 360 градусов вокруг. Изредка нарушаемый проходящими верблюдами.

Коробка казахского погранперехода стоит напротив такой же коробки узбекского. Две кирпично-металлические коробки и тысячи пустых пластиковых бутылок возле них. Бутылок, в которых была вода. Опустошенных и выброшенных. Вблизи не видно ни колодцев, ни ручьев. Системы водоснабжения нет в коробках погранпереходов.

Изредка подъезжают грузовые, еще реже легковые автомобили.

Узбеки не спрашивают меня о регистрации, хотя я в стране уже четвертый день. Даже вещи мои не досматривают. Они спрашивают: "Турист?" Да. Ставят выездной штамп в паспорт и пропускают к казахам.

Казах-таможенник говорит, что он из Атырау. На переходе работает посменно. Тут все горожане. Две недели через две работают. Пьют литрами воду. Досматривают автомобили. Потеют. Заполняют ближайшее пространство пустыми пластиковыми "баклажками". И казах-таможенник меня спрашивает: "Тебе не надоело путешествовать?" Вы думаете, сидеть на жаре в полупустыне интереснее, чем путешествовать? Отвечаю.

Российская фура, которая довезла меня до границы, стоит на таможенном досмотре. Долго еще стоять будет. Закидываю рюкзак за спину и иду в сторону городка Бейнеу. Все интереснее, чем сидеть среди пустых "баклажек".

... Я шел. Потом сидел. Теперь лежу. Ожидая попутки. Машин вообще нет. Через дорогу идут верблюды. Одногорбые. Туркменская порода. Полупустынная иссушенная трава. Земля в трещинах. Мне бы доехать до Бейнеу. Каких-то 80 км. Оттуда есть трафик, нормальный трафик в сторону Атырау. И там есть кофе. Очень хочется кофе. В иссушающем воздухе. Когда совершенно некуда скрыться от солнца. И небо безнадежно безоблачное. А трасса утомительно пустая. Даже столбов пыли - верного знака приближающегося транспорта - не видно. Мечтаю: добравшись до Астрахани, попью черного кофе с видом на Волгу.